Baby Thomas

Не че си струва занимавката, но принципно може да се модифицира с добавяне на втори MV (master volume) с щракалка за смяна между него и "оригиналния". Така ще имаш по две нива на всеки един клийн или овърдрайв тон. Но трябва да намериш някой да ти го направи, да му платиш, да се сложи вътре още едно реле, втори MV пот, жак (или да се смени сегашния със стерео), после отвън кабел (става и китарен моно), някаква кутийка за фуутсуича, щракалка... Ще вземе да ти излезе 100 лева (примерно), може би е по-добре с някакво педалче все пак.

Connector Jacks Headphone 2 x 1/4" Stereo jacks MIDI MIDI IN, MIDI OUT Line Out - Line In - USB to Host ✔ Аудио интерфейс с два входа или USB миксерче ще свършат работа. Не ти трябва да са някакви скъпи и модерни. Или ако имаш вече нещо записващо с линеен вход, но тогава ще трябва да прехвърляш ръчно към компа и ако наслагваш тракове ще е доста по-тегаво.

Няма какво друго да стане - физика. С всеки амп/педал е така. Когато даден усилвател не може да усилва повече - той почва да криви. Просто над едно ниво няма как да произведе повече сила и почва да "бъгва" реално. Това докъм 70-те е бил силно нежелан вариант. Та от това ниво нагоре колкото да усилваш от ампа или да му пускаш по-силен сигнал - той не може да усилва повече, само дефекта (кривенето) е по-голям. Какво е овърдрайва? Режим, в който нарочно е вкаран усилвателя (най-вече преампа), защото хората са решили, че е подходящ за някаква по-агресивна музика. Но няма как да свири по-силно, само криви и компресира повече. За да се чува по-силно трябва да имаш корекция след преампа, където (обикновено) е мастър волюма. При многоканалните усилватели там обикновено имаш друг мастър потенциометър с друго ниво (втори канал, втори MV). Евентуално може и да стане с нещо в луупа, например EQ педал да включиш за бууст на нивото. Но преди целия амп каквото и да правиш - само вкарваш повече кривене и компресия в и без това безкрайно изкривения преамп.

Dave Weiner (фенът, който свири с Вай) също има една такава и каза, че е наложително всички в групата да са с такава, ако ще има някой да използва подобна. Инак звучало зле/фалшиво ако се "омешат". П.П. Да не ти се налага да правиш рефрет на такова нещо...

Може би е 50 (100) херцов брум от "недофилтрирано" високо напрежение. Сравнително лесно може да се види с осцилоскоп, по принцип. Или да се чуе. Може сравнително лесно да се тества от майстор, чрез паралелно закачане на още някой филтриращ кондензатор към съществуващия такъв. При ампове с две/четири лампи този дефект може да се усили при използването на доста разбалансирани крайни лампи (не важи за твоя случай, принципно го пиша). Ако имаш цъкалка триод/пентод използвай петод режима - бръмчи по-малко и звучи по-добре, а не е особено по-тихо. Атенюаторът със сигурност "яде" тон, особено тия по-евтините ампчета, които представляват просто 1-2 резистора, които да обират малко мощност. Другите две неща по темата са: Като цъкнеш да е по-тихо винаги си звучи по-анемично и различно, за спавка - Fletcher-Munson curves; Доста хора използват/тестват атенюаторите неправилно. Първо нагласяш на каквито нива ще го използваш, чак след това си гласиш звук/гейн/честоти. Имаше добра статия за това от някой от производителите на такива джаджи, но не си спомням кой беше, за да го спомена конкретно. В конкретния случай (маломощен и елементарен амп) надали има голямо влияние, но принципно това си важи винаги.

Не мисля че е замислено да се включва към усилвател, това е преносима джаджа за слушалки. Все пак... В спецификациите пише: Nominal Output Level - PHONES/REC OUT: -10 dBu Output Impedance - PHONES/REC OUT: 2 ohms Recommended Load Impedance - PHONES/REC OUT: 16 ohms or greater Connectors - PHONES/REC OUT jack: Stereo miniature phone type Тоест стандартно "китарно" ниво като изход, импедансът няма да съдава проблем, само трябва подходящ кабел или преходник. Нещо ще стане, няма да гръмне. Как точно ще се чува трябва да тестваш и да прецениш дали ще ти хареса...

Какви са тея 650 вата, майнинг риг ли ще строиш? Процът дърпа 50W, видео картата 70W, другите неща по 5-10 вата. Целият комп при максимално натоварване гълта под 250 вата. Малко запас да сложим... Fortron 400W е напълно достатъчно.

На тази май само надписът ѝ е Gibson, дори на тегло не го докарва...

Визуално не можеш да прецениш лампите стават ли за нещо. Освен ако няма структурни повреди (прекъснато отопление съм виждал така "на око"). Можеш да прецениш след закачане на някакъв тестер или сравнявайки на ухо, като и в двата варианта нямаш 100% гаранция, че ще получиш пълен отговор на въпроса. Относно това дали и колко разлика има - както вече споменах по-рано може нещо по веригата (китара, кабел, схема, части, говорител) да маскира разликите от предната и тази лампа, което не значи че едната или другата е перфектна/добра/смотана.

Всъщност yamaha е прав. Има разни по-нови приложения, които постигат прилични резултати, но все пак ако търсиш добро качество няма да свършат работа, защото не могат да изкарат "идеално червено". Аз напоследък използвам Music Rebalance модула на iZitope RX8, помага ми да си вадя по-лесно и точно дръм партии. А преди ден-два видях че има и някакво app-че за мобилни устройства Moises, но с него още не съм си играл.

Neutrik жакове и жица Cordial или Sommer, но не от най-евтината, а с капацитивност под 90пФ. Ако те няма с поялника... Кордиал имат и готови.

Не се притеснявай да експериментираш. Смяната на лампи и различните комбинации са част от интересното в "ламповия свят". Сходно е на струните - всичкото е струни, но звучат и се усещат различно. Да, може да няма огромна разлика в този амп, но никога не се знае (отново както при струните - на по-скъп инструмент ще има повече разлика). Преди години бях си купил едно 5-ватово Blackheart усилвателче и фабричните лампи дори за боклука не ставаха. Едната дълго време я пазих като образец за супер мътна и гадна лампа

Ако не пипаш вътре по предпазители, кондензатори и т.н. - не. Базарането вътре не е особено безопасно, защото може да остане напрежение в кондензаторите с дни! Ако пипаш само шасито отвън - внимавай само да не се опариш на лампите (най-вече крайните), защото лампите вдигат по 120*С и нагоре! Така че остави малко да се охладят и/или ползвай някой дебел парцал като ги вадиш.

Въпросната крайна лампа е аналог на EL84, слагай и свири. Предусилвателната също можеш да смениш, марката няма значение за правилното функциониране на ампа, просто всяка марка и модел (и бройка) имат леко различен звук. В това комбо може и да не чуеш такива сериозни разлики предвид бюджетността на чаркалаците му (най-вече говорителя), но никой не те спира да вземеш 1-2 бройки и да експериментираш.

Няма вселена, паралелна или перпендикулярна, в която софтуер да звучи по-добре от лампов амп! ENGL не са някаква измислено китайска марка и не звучат зле. Поне на мен бяха ми харесали някои от средно скъпите модели - Screamer, Retro Tube... Евентуално трябва да прегледаш лампите какви са. Не знам точно ENGL дали идват с гадни, но повечето ампове, особено евтините (разбирай под 3к) почти винаги са с някакви смотани лампи. А разликите могат да са наистина драстични. Проблемът ти може да е и просто в домашната употреба. Не може да го пуснеш на 2 тоя амп и да чакаш да свирне. Също и идеята говорителя да ти е във физиономията не е добра - това не са хай-фай колони или монитори за смесване. Намери му място някъде на пода в стаята на поне 2-3 метра от теб.

Дори да не пише - за Gain & Volume обикновено се слагат логаритмични. Ако нямаш точния модел, за да пасне на платка/шаси можеш да го монтираш с краката настрани и да пуснеш 3 жички до платката.

Това последното е потенциометър, който се слага в луупа. Все едно мастър волюм. Файда няма. 40 или 100 вата е все същото. Дори 10 вата да е - пак е приблизително същото. Мощността не е правопропорционална на звуковото ниво! Това че "лампите прегряват" зависи от доста неща и може и изобщо да не е вярно. Също така може да се коригира относително лесно.

Идеално! Значи ако си купиш Diezel Herbert и не ти хареса може да ми го подариш. На мен ми е в Топ5 класацията за най-зъл амп!

Колегата yamaha е прав за всичко. Razer съм чувал само един модел. Съседен на твоя (или може би дори същия) и беше трагичен! За игри или слушане на дум-дум музика може и да стават, но за твоите цели категорично не. За съжаление конкретен подходящ модел в този ценови клас не се сещам, чувал съм май само два и не бяха като за препоръка. Огледай дали няма втора ръка (из еБей) някой известен и уважаван модел като ATH M50X или Байердинамик DT-770 например...

Ей ги е на:

Не се занимавай с тия надАли Експрес идиоти. А няма да дойде, я ти сложат ДДС, я объркат нещо модел/бройки, я се окаже боклук/менте... Накрая ще спестиш 5 лева, голяма далавера! От показаните на горните линкове (без сайлънт модела, който вероятно е истински) нито един не става. Външно имитират Нойтрик, но конструкцията им е от калпавите и вероятно и материалите са по-смотани. Ако искаш корави жакове - купи си Нойтрик!

Мятай го в контейнера. Ако беше лампово можеше да се извадят двата трафа и да се използват за нов проект. Но тази транзисторна сопа от по-миналия век...

Neutrik! https://www.musicworld.bg/bg/m_230000/f_2309/mm_Jack.html

Преди да се занимаваш с екраниране по-добре направи максимално добре самото окабеляване - да няма дефекти, нещо да опира някъде, грешки в схемата, ground-loops...

Защо не пробваш с LM317? С него, нагаждайки стойностите на резисторите, можеш да си направиш изхода точно 9 волта за конкретния траф. Хем ще елиминираш варианта с евентуален проблемен стабилизатор (7809-тката).