Baby Thomas

За транзисторен амп: двоен товар -> ~50% мощност. Което не е точно проблем, поне в случая. При тях трябва да се внимава да не се сложи твърде малък товар - доста от бас апаратурите си пишат различната осигурена мощност за различния импеданс + предупреждение какъв минимум трябва да се използва. Под който минимум е опасно за живота на апаратурата. За ламповите не е така. Там (принципно) е добре да се спазва импеданса, но една стъпка ногоре/надолу не е никакъв проблем, малко ЕКю-то се променя само и туй-то. Но с тия 8"... Каквото и да сложиш все ще е трагедия, просто никой не се занимава да произвежда прилични китарни говориттели с такъв размер. Айде за 10" има шанс, но с тези 8" според мен си обречен на неуспех. Вземи си една 112 колонка + читав говорител и си я ползвай с каквото ти е кеф.

Змей е! С какви ли не други изроди се хваща да свири и не могат да го "преборят". Прави се на шматка, но е доста напред с матреяла!

Не мисля. Дори всичката "китарна" техника е за предпочитане да е в един разклонител. Ако искаш тествай да ги разделиш с компа и хай-фай аудиото, да видиш ще има ли ефект. В друг разклонител и контакт, евентуално на различни предпазители/в различни стаи, но подозирам, че ефектът ще е нулев. Можеш обаче да си провериш контактите дали са занулени. Ако имаш някой такъв всичките гнусотии не могат да се отвеждат по инсталацията извън сградата. Освен това може да бъде опасно за живота. Помня като купих сегашното жилище как специално извиках майстор-електричар, за да не оплескам нещо (въпреки, че знам основните неща), а после установих, че ми е завъртял фазата на бойлера (беше по корпуса и връзките) и намерих 3 грешно свързани контакта.

Шум и брум много трудно се борят, особено ако не си запознат кое какво е и откъде идва и съответно какво би помогнало. Аз за такива цели мислех да си пазарувам уредче, но се оказа, че няма един, който да мери всичко, а и не са евтини и ми мина мерака. Ако приемем, че всичко е изрядно и има прилична техника и кабели, шум и брум могат да влязат в аудио сигнала по няколко начина/причини: 1. Т.нар. Ground Loops - появява се, когато има два пътя на масата. Най-типичното е свързването на два усилвателя с пасивен А/Б бокс. Такива обаче може да има и в некоректно конструирани амп или китара (за последното има твърдения, че нямало как, понеже не е "активно" устройство (със захранване), но както и да е). Също и при използване на ефекти + траф с неизолирани изходи, а с един изход + daisy-chain кабел за 9-те волта. 2. Смущения по електрозахранващата мрежа. Най-типичното е климатика (по-скоро компресора май), пералнята на комшийката вдясно, абрихта на комшията под нас и т.н. 3. Електромагнитни смущения. Най-типичното е трафовете на ампа - те си излъчват, адаптрите (и всички метални части, които са "антена") ги улавят и влизат в аудио сигнала. Също кинескопските монитори, луминисцентни осветления... 4. Радио смущения. Тук влизат всякакви рутери, блутуут дивайси, мобилни мрежи и какво ли още не, което излъчва някакви радио сигнали. Доколко е редно последните две да са различни категории или трябва да са обединени оставям на спецовете в областта. Аз по-скоро от практическа гледна точка ги разделям така. Не претендирам за изчерпателност и изрядност. Та... като са налични извънредно големи много шум/брум пробваш и анализираш едно по едно кое е и откъде идва и така. Луесно нема!

Не може да се измери, поне не лесно. Гледа се по схемата и се смята... някак. И двете не знам как стават, "малко" ми е над нивото. Входът е лесен - ягледаш при жака какво имаш като резистор към маса. Китарните ампове (почти) винаги имат 1Мом. За да нямаш загуби е добре входният импеданс да е 10 пъти по-голям от изходния на предната джаджа. Адаптрите са 10-тина килоома - входът на ампа и 100к да е пак си ОК. А той е даже 1М, съответно нямаш никакви загуби. Обаче ако включиш китарата в проц 10к и ще звучи като задник. Сходна е ситуацията с пиезо елементите (директно, без преамп!), които са с много висок изходен импеданс и ако ги включиш в типична джаджа с типичен вход - пръц-пръц. Китарният адаптер е проста джаджа с известни параметри. Ако имаш нещо друго с неизвестно какви точно параметри и чаркове... става сложно. Има начин да се мерят, но преди години като рових ми се видя твърде сложен, за да седна неясно колко време да го умувам и си останах неук. Колкото до фабриките... май никой нищо не мери. Понеже МАСОВО липсва конкретна информация за входно и/или изходно ниво и/или импеданс. Отделно няма и твърд стандарт за ФХ лууповете. Също и мерките се различават (+4dBu and -10dBV), веселба е! Правим каквото можем с наличните знания + емпирично и така.

Даже три 12" говорителя имам излишни... Jensen за свирене със стъргалки недей гледа изобщо. Относно връзката на преампа с комбото. Без да се провери всичко изрично няма как да се каже категорично дали има проблем с напасването на нива/импеданс, но е доста вероятно да не са много подходящи. CD In обикновено е за линейни нива. Китарен преамп... предвид това, че е главно за включване в ФХ ретърн, които са преобладаващо за "китарни" нива, много вероятно е да е слабичък сигнала. И също и импедансите. СД входа ако е 10к значи изходния на предното устройство е добре да е докъм 1 килоом (за да няма големи загуби), което е малко вероятно. Лошото е, че повечето производители рядко дават подробна информация по тези въпроси. Ето тез дни се чудя как да разбера дали един EBS бас преамп става за включване в линеен ФХ ретърн и нищо не мога да измисля пооради липсата на конкретна информация. Обаче го чувам, че нещо не е като хората. Относно това дали Екю секцията на ампа влияе на сигнала включен в CD In/FX Return/PA Input - в повече от случаите не. Защото Екю се слага в преампа, а онези входове са след преампа и преди крайното стъпало. Има и изключения най-вероятно, но доста рядко. Вече ако имаш Presence/Depth, които се подвизават и под други имена, те са тон корекция на крайното стъпало и могат и да оказват влияние на сигнала пуснат в гореспоменатите входове.

Холандският фен не е клонирал някаква разработка на Филипс, че да има нужда от NDA, просто е бачкал там на високо ниво и е доста в час. С инженеринга. Трейсъра му е хоби-разработка и проект, пък и е вече пенсионер човека. Amplitrex AT1000 е як тестер, ама... 3 хилки. Orange Valve Tester е малко под 2к, но само свети зелено/червено... за мен е безполезен продукт. И synchu е прав, че трябва и да знаеш поне малко какво да мериш и гледаш. И най-скъпия и модерен да имаш ако си тотално в гъбите... кел файда.

За използването на Variac (марка регулиращи се трансформатори, станали нарицателно) си прав, но и при него, след като намалиш напрежението от мрежата на 90vAC (примерно, за САЩ), пак трябва да си биаснеш крайните лампи, че инак ще умрат от студ. Образно казано, разбира се. Биасването е просто настройка на режима на работа при покой на конкретни лампи (без сигнал), спрямо тока им и високото напрежение в ампа. От който режим зависи също как ще се държат и при работа (при подаден сигнал). Сходно е на оборотите на МПС при свободен ход. Можеш да караш дори да са 300-400, но ще хълца. Можеш да го караш и ако са 2000, но ще му вземеш акъла на тоя двигател, защото като дадеш газ на трета и ще отиде след червеното и ще се сдуха много по-бързо. Затова се гласи на 800 (примерно, неясно колко верен спомен от като бях малък) което е оптимално за двигателя и ще помогне да работи нормално и при другите режими. 🤓

Лампи можеш да сложиш всякак, даже могат да работят в силно странни за тях условия с години. Доста корави твари са! Но с цел да се удължи живота на техниката е добре да се използват сравнително напаснати лампи (след минаване на тестер) и съответно да се настроят да работят в оптимален за тях режим (това зависи от бройките лампи и от ампа). Тук вече има греди и не всеки път е възможно да се постигне оптимален резултат, тъй като разни производители в разни модели имат супер малоумни решения и не е възможно да се оправят бакиите дори след модификации на усилвателя (някой път обаче може). Също зависи дали ампът е катоден биас (автоматичен) или фиксиран, който пък може да е регулиращ се или не. Конкретно това Peavey има фиксиран нерегулиращ се биас. Тоест подава му се определено преднапрежение, но не може да се регулира. Това е най-куция вариант от трите. Най-добре е да му се сложи потенциометър, за да има възможност за настройка, иначе трябва или да купуваш различни комплекти крайни лампи и да слагаш на конвейр докато уцелиш кои са най-подходящи или слагаш без да мериш нищо и каквото стане. За подобни цели преди вече бая години са измислили т.нар. grade - знаеш си колко мощни лампи трябват за твоя амп, знаеш стойностите на конкретен производител и си купуваш само такива. Мисля че Аспен Питман го въвежда с Groove Tubes, а после и други марки използват подобна схема. Меса имаха цветове, Groove май имаха скала между 1 и 10, някои сякаш пишеха самите милиампери... май... или други цифрички ли бяха... 🤔 Anywho... Разликата при смяна на крайни и предусилвателни лампи може да е от никаква до драстична, ставал съм свидетел и на двете. Зависи от конкретната апаратура, какво и как се сменя и с какво. Но много варианти и много дълго за обясняване. @Koobenot Да ти кажа не мисля, че съществува на народни цени. То и като цяло няма предлагане (заради липсата на търсене), броят се на пръстите на едната ръка, дори да си работил 40г на циркуляр и абрихт. Доколкото помня имаше една проста джаджа дето само свети зелено и червено (демек нищо смислено не показва) и струваше маса пари, както и една друга доста добра джаджа, която струваше нереално много пари. Ако ти е интересно ще ги издиря, че не ги помня от въздуха точно как се казваха. И също го има варианта с древните тестери от зората на соца, които първо не са особено подходящи за китарен амп (мерят при 250vDC, амповете са на 450vDC) и второ искат ремонт и калибрация и честно казано аз не бих ги препоръчал на никой. Няколко пъти купувах "измерени и подбрани" лампи с такива древно-съмнителни тестери (руски най-вече) и резултатите бяха меко казано недобри. От друга страна съм поръчвал от реномирани магазини извън БГ, разполагащи със супер прецизни и модерни и скъпи тестери, които слагат лепенки с параметрите на всяка лампа и моя тестер показва същото. Тоест имам му пълна вяра. Той е малко повече от тестер, curve tracer е. Измерва и други неща като кривите (при различни условия, както са в дейташийта) или transconductance при реалните работни условия на конкретен амп. Управлява се софтуерно и има доста големи възможности. Не съм го "правил" аз, само го сглобих + малко дизайн, събиране на чаркове, кутия, захранване, serial/usb конвертор, цокли, кабели... Но разработката е на един холандец, който е бил доста високо в йерархията на Philips и меко казано му разбира доста!

TAD не са производител, те само купуват с камионите, мерят, сортират, маркират като техни. Поръчват си и от JJ, та реално може и да са същите. Което не ги прави лоши, естествено. Предимството при тях е, че филтрират и изхвърлят плявата и до по-голяма степен гарантират, че предлаганите от тях ще са читави. Колко разлика ще чуеш, както обикновено, зависи от доста фактори. Ако имаш евтин инструмент, къфдае амп, компромисен говорител и/или комбо; какъв тип е усилвателя (MV или не), как е биаснат, как се използва, колко силно, само на клийн и т.н. Та в определени случаи може и да не чуеш нищо кой знае какво като разлика между по-достъпна марка и двойно по-скъпа такава. Заводите са само 3: Словакия (JJ Electronics - JJ), Русия (New Sensor - Sovtek, EH, Tung-Sol, Mullard), Китай (Shuguang - Shuguang). Като и трите завода приемат и поръчки за други "марки". Тук-там се чува и за някое друго мини производителче, което се опитва да прави някакви, но май няма "китарни", пък и не са широко разпространени. Марки като Apex, PM, TAD, Ruby, etc., както и всякакви усилвателни марки като Mesa, Fender, Engl и т.н. само си поръчват и са маркирани като такива, но не се произвеждат от тях. JJ принципно са сред по-евтините, а и са най-разпространени, поне наоколо. В последно време цените на руските скочиха бая, а на китайците им изгоря завода и ~3 години не произвеждаха (сега пак подкараха поточните линии). Лично за мен е по-важно да са измерени, тествани и мачнати (за крайните), отколкото какво пише точно на стъклото. И да е правилния/подходящ модел, разбира се! При нас в БГ също има прилични лампи на прилични цени - Music Division. Няколко пъти купувах в последните години (и винаги ги минавам с тестера) и честно казано съм доволен.

За 100 лева само кабелите не мож си купи дет' се вика. Как очакваш за такива пари да има някакви джаджи и то читави? Щом има дисторшън, който ще използва - може и само един IR Loader отзад и толкоз. Но те са по-скъпи от символичния ви бюджет, така че... не знам.

250-годишни кавъри...

Това, което спомена yamaha имам и аз - HD400 на Бери. Според мен не ти трябва ДИ - за какво да си намаляш нивото, че после пак да го усилваш? Само ще омаже сигнала. По -добре галванично разделяне с 1:1 трафче.

Много скъпо това последното. Томан имат идеално стерео балансирано решение (пасивно с 1:1 трансформатори) за не повече от половината пари. Аз супер много се "блещих" и изобщо не чух да има каквато и да е разлика откъм честоти/оцветяване, но пък си реже граунд лууп брума. Забравих Бери ли беше, Милениум ли... ако не го намериш пиши да видя в хисторито с покупките.

Е кой немазохист си слага Уин 11? Даже тъкмо пусках една смешка за него. Вчера гледах едно клипче за малоумен софтуер, който да не си инсталираш, а това е един от топ коментарите отдолу: Windows 10 LTSC е истината. Опитай да изключиш от BIOS/UEFI вградения аудио контролер. И после виж дали всяко приложение използва ASIO драйвера, а не тези на Уин. Или може да си поиграеш с онези софтуери, където търсят проблеми свързани с аудио прекъсванията... Latency Monitor ли беше едното... Някой да подскаже, че Уин не съм използвал за аудио от почти 20 г. и съм ги забравил.