Evtim Djerekarov

Ето едно сравнително тестче. Първата половина е симулация на JCM900, втората има буустер YJM308 отпред. Драйва в случая е доста увеличен, някуде към 3 часа. http://media.putfile.com/YJMdist-abtest

Можеш да пробваш да вържеш само адаптера, без да е на китарата към усилвателя, и да провериш дали така има шум. Всъщност - към какво включваш китарата?

Да, но така вече коренно се различават от стратокастер-тип китара. Аз мисля, че човека неслучайно пита за стратове, предполагам понеже иска именно страт. И аз съм привърженик на двойния адаптер на бриджа - но с тия флойдове 2 двойни и един единичен работата много ми прилича на Ibanez. И при това с доста некачествен флойд и съмнителни адаптери. Имам чувството, че хората масово си купуват китари от този тип, без да имат никаква представа за какво са им толкова адаптери, но просто защото имат МНОГО адаптери. А и много китаристи са на мнение, че голяма част от евтините флойдове доста влошават звука на китарата. Според много хора, с които съм говорил, стандартните страт-тремола и тези по-новите, които са на пилони, звучат по-добре, и са една евтина алтернатива на иначе доста по-скъпите евтини флойдове.

В случай, че не си сигурен точно кои жици на адаптера да използваш, прочети това, надявам се да ти е от помощ. Чрез измерване на адаптерите с мултицет(омметър), можеш да намериш кои, два по два, са изводите за всяка бобина. Ако съпротивлението между 2 жици е 4-4.5К, то мериш двата края на една от бобините. Намери кои жици, две по две, са краищата на 2-те бобини, и ти остават само 2 варианта на свързване - единия неправилен(много шумен, със слаб сигнал), другия свързване тип хъмбъкер. 5-тата жица, която няма връзка с нито една от другите 4 е екранировката на адаптера(5 на схемата).

Мога да ти предложа тази схема. Ако и с нея има много пум, можеш да провериш дали наистина адаптера е хъмбъкер когато се използват червена и лилава жица, или не. Можа да се окаже, че едната бобина трябва да се обърне наопаки. Преди това пробвай тази схема. За да не повредя потенциометрите, махам им задните метални капачки, калайдисвам ги хубаво отзад с поялника, и после обратно ги връщам на потенциометрите.

Дай точна схема кое как си вързал сега.

маЛМстийн. Имай предвид обаче, че за да изкараш неговия звук ти трябва и истински лампов усилвател Marshall(мисля с маршал свиреше) като неговия.

Ето схема и платка. Правил съм го на Rising_Force. Платката я чертах, с идеята да има и вграден стабилизатор, така, че да може да няма брум и със по-некачествен захранващ адаптер. Eто файловете: Схемка и платка! Платката, както е в програмата, е погледната отгоре(откъм компонентите). Ако използваш метода за правене на платки с лазерния принтер можеш направо да и дадеш "Print" като избереш само "top copper layer", и махнеш "page footer". Ето и адреса, от където да изтеглиш програмата, с която да отвориш файловете: http://www.expresspcb.com/ExpressPCBHtm/Download.htm Aз използвах 741 за операционния усилвател. C2 само замени с 1nF(това е единствената разлика между DOD250, и YJM signature). C8, C9, C10, U2 на платката са съответно 100nF, 100nF, 470uF, 7809 Изводите от платката са: S - Supply 9-12V I - Input O - Output G - Ground D4 e светодиода Другия край на светодиода D4(не съм го дорисувал) е заземен. Кажи, ако имаш проблем с връзването на footswitch-a.

Това хубаво, но само да кажа, че досега при 2 китари имам информация, че при опит да се настрои в ми с 13-ки просто се е счупил нът-а. НЕ знам дали преди това са се сетили да разширят гнездата, но да се счупи нъта означава едно - много напрежение. А тръсрода не винаги е проектиран така, че да може да връща 2-пъти по-голям натиск. На по-евтините китарки, дори с дебели грифове(особено тези, с дълга, стратокастерска 648мм мензура), съм доста предубеден, че няма да може да се изправи хубаво грифа с 13-ки в ми. А ако дълго време стои извит, ще получи и трайна деформация.

Внимавай да не я настроиш в МИ с толкова дебели струни, може да я повредиш(особено грифа). Виж и дали няма промяна в извивката на грифа от струните, ако има, регулирай тръсрода, така, че грифа да е почти изправен. И като махаш струните, не забравяй да отпускаш грифа, за да не го извие тръсрода назад.

Също така ме светнаха, че мога да накарам опамповете да работят в класА с резистор от изхода към Vcc+, та ако може малко съвети по въпроса.

Чети малко нагоре в темата, бе човек, там си е описано много ясно как.

В последната схема корекцията е +-18Дб. Иначе не мисля, че би се получило омазване, когато човек знае какво прави с еквилайзера. Parni_Valjak - нещо такова ли имаш предвид, като казваш, че еквилайзерите трябва да са в отделни стъпала? http://djerekarov.muzikant.org/amp2.JPG

Обаче възниква един въпрос - като направя тонкоректорите в 3 отделни стъпала, и после сумирам 3-те изходни напрежения от тях, и няма ли да се получи така, че промяната в корекцията на даден коректор да намалее 3 пъти(като напрежение) в сравнение със случая, когато имаме само едно стъпало? тоест, няма ли така да ми намалее максималната корекция с 9dB? Другото решение, за което се сещам, е да навържа 3-те стъпала последователно, но така няма ли да има много шум?

Да, наистина ще опитам да направя съседните секции в отделни стъпала.

Горния операционен усилвател работи като инвертиращ усилвател, понеже фазата на сигнала, взет от мю каскадата е обратен по фаза спрямо сигнала след третия триод. Обръщам сигнала по фаза, за да пристигнат сигналите с приблизително една фаза в смесителя. Иначе това за горния операционен усилвател - наистина стойностите не бяха правилни - съвсем не бях обърнал внимание. Жираторната секция съм я ископирал от схема на SWR studio220 GT preamp, като само съм добавил още една параметрична секция. Наистина мисля евтино, и това е защото предусилвателя трябва да излезе ЕВТИНО. Ако можеш да дадеш конкретна идея как мога с 10 елемента отгоре да променя съществено качеството, много ще се радвам.

E, в крайна сметка се спрях на това решение на картинката. Сега мисля платка на джаджата. Моля ви, ако виждате грешки в схемата - казвайте. Извинявам се за размера, но ако смаля картинката стават много неясни надписите.

Предполагам, че ще отговорят на почти всички условия. По темата - AsioForAll драйвера НЕ РАБОТИ ДОБРЕ С КРЕАТИВСКИ КАРТИ, КОИТО СЪМ ПРОБВАЛ(Audigy1, Live SB060). Kx драйверите си работят много добре, и са предвидени точно за серията карти на криейтив. Kx драйверите - ами пробвай да напишеш в google "KX driver" :read: , вече такива въпроси задаваш, толкова ли е трудно да потърсиш?

Картите са около твоите финанси, може малко отдолу, или отгоре. Creative Audigy 4 e okolo $50. Качи си и КХ драйвери за нея. Програми после.

Kakва карта ще си купуваш? Вземи Audigy4 или Audigy2. И двете нямат нищо общо с професионалните карти, но колкото за свирене вкъщи и демо записи, ще ти свърши добра работа. Ако имаш количество рам, и добър процесор, компа наистина ще се превърне в добър китарен процесор.

Щом ви се занимава с баща ти не купувай - направете китара! Може да вземете дърво сега(след като още някой каже какво да гледате в дървото), и да го почакате докато поизсъхне, а през това време може да събирате информация.

Недейте да бързате. Първо се запознаи с китарите, и определи каква китара искаш. Някои понятия: Мензура - разстоянието между двете точки, между които вибрира струната. по-дългата мензура означава по-голям опън на струните, когато са настроени на даден тон, спрямо по-късата мензура, също така означава по-дълъг тон, малко по-малко биене по прагчетата, тон с повече високи честоти, и по-малко баси в себе си. Изобщо дължината на мензурата е въпрос на компромис. Аз бих те посъветвал да избереш средна дължина. Ето някои стандартни дължини: Фендер, Джаксън, Ibanez - около 645-649мм. PRS - 635-637мм. Гибсън - 625-628мм. В зависимост от дължината на мензурата, се променят и разстоянията между прагчетата. Също така, голямо значение има дървото, от което ще се прави китарата. За тяло се използват махагон(мек тон с по-бавна атака), липа(балансиран тон с среднобърза атака), ясен(бърза атака), орех(рядко, по-бодходящ за бас-китари), понякога топола, чам не се препоръчва за електрически китари, много мек тон има. Можеш да пробваш и буково тяло. За грифа, доколкото знам, много подходящ е клена, но труднодостъпен. Също така дъб, бук(не е желателно, измята се често), махагон, орех(можеш да опиташ), и може би други здрави дървета. За фингърборда(дъсчицата, на която се поставят прагчетата) се използват предимно палисандър и абанос, и клен при светлите ф-борд-и, можеш да пробваш орех. Също така, китари често се правят от 3-4 залепени по посока на струните парчета дърво(поне тялото, грифа може би е по-добре да е от едно парче). Има два основни типа китари - neck through - грифа не е завинтен с винтове за тялото, а самата дъска продължава и минава през средата на тялото, или bolt- on - гриф, завинтен с винтове. Също така особено за грифа, жилките на дървото трябва да са в определена посока, и дървото трябва да е добре изсъхнало(в смисъл да е съхнало дълго време). Ако разбираш английски мога да ти дам линкове към статии. Изчакай, другите също ще отговорят, чети, пробвай, не бързай. Нека развием темата, и след месец-два предполагам, че и двамата с баща ти ще знаете точно какво да правите.

Mерси, ще го поразгледам! Избрал съм жираторно решение заради компактността, и неголемия брой компоненти.

+-12dB са максималните възможни корекции при тази схема, и този подбор на компонентите. Тези граници важат за средно обло Q, разбира се. При остри пикове, корекциите могат да коригират до +-18dB. Колкото по-объл е пика, толкова по-малки са границите, като при такова Q което покрива 4-5 октави, вече нещата клонят към +-8dB максимум. Също така, при една настройка на Q-to, всъщност пика в ниски честоти е по-остър, а ако преместим честотата във във високите, става малко по-объл. Тази тенденция е в пълно съответствие с склонността на човешкото ухо да не харесва резки пикове във високите честоти. Схемата я смятах днес следобяд, и е резултат от доста сметки, но и от известна доза налучкване(поне що се отнася до честотоопределящите компоненти).

Нищо, де, нека всички дадат мнения, пък аз ще си избера на кого да повярвам. Toчно такава статистика се надявам, че някой вече е направил, няма ли някакви стандартни честоти, които се използват често?