Evtim Djerekarov

На мен лично алнико адаптерите ми звучат по-меко и звънко, докато керамичните - по- грубо и ясно. Като цяло аз бих предпочел керамични адаптери на бридж позиция, и алнико на нек или/и мидъл. Иначе като цяло алнико е малко по-силен магнит. Разбира се, има много различни варианти на адаптери и с двата типа магнити, и е доста трудно да се предцени дали даден адаптер е керамичен или алнико.

Екстра е преампчето. И според мен тева със симулатора е по-добър вариант в много от случаите, когато не е необходимо върховно качество, и трябва да се свири с ограничена сила.

Ами не виждам никаква зависимост в местата, които звънят. Най-вероятно има малки неравности в прагчетата, или пък наистина не натискаш. Ако си от софия, можем да се видим да я оправя, около час ще отнеме, ако е това, които си мисля, или пък можеш да я донесеш на някоя форумна сбирка.

Значи в симулатора има доста възможности. Всеки модул или амп си има настройки. Като отворите амповете има меню с лампите им. За съжаление не можете да подреждате лампите както си искате, но можете да променяте параметрите им, и режима им на работа, както и на доста места, филтрите между тях. Може да избирате и типа на лампата. Също така от всяка лампа си има 10-ина екземпляра, от които можете да избирате различен характер на звука, като "clean", "round", "neutral", "lively" и т.н. Това дава доста голям набор от звукови текстури, които, при другите лампови симулатори, които съм чувал, липсват, и целия симулатор, без значение кой амп ползвате, има един и същи характер на звука. Тук не е така. Също така това е първия симулатор, по мое мнение, при който се чува характерната "структура" от хармониции, типична за ламповите усилватели. При Amplitube, Warp, GuitarRig може да се имитира динамиката и честотната характеристика на амповете, но според мен, там хармонициите звучат някак си стерилно и умряло. Разбира се, при Ревалвер2 се искат доста настройки, докато докарате хубав звук, но, сигурен съм, ще ще има МНОГО пресети за него. Единствено JCM900(с поставен SD-1 отпред) на симуланалог, според мен, е наистина достоен за сравнение с Ревалвер2, макар и стари, Simulanalog си остават едни от най-добрите плъгини, които съм чувал. Ето едно семпълче на необработен китарен звук. Нарочно не съм го вкарал в микс. Не претендирам, че това е най-доброто от програмата, просто напипах един звук днес. Семпълче Да напомня - не може един амп симулатор да звучи точно като амп, поставен пред вас. Ампа пръска звук из цялото помещение, и богатата звукова картина, която чувате е резултат от много отражения на звука около вас. Амп симулатора може да звучи като амп, записан с микрофон/микрофони. Честно казано, чувал съм записи на много ампове в наши студия, и те обикновено не са много далеч от симулациите. За западната продъкция въпросът е друг - там има богове в правенето на звук. За съжаление у нас традиция в правенето на звук няма.

Ако трябва да бъда точен, като натиснеш струната на 1-во и 12-то прагче, на 7-мо трябва да имаш много малко разстояние между прагчето и струната, около 1/10мм, колкото да можеш да пъхнеш парче хартия от А4 отдолу. Значи - щом ръмжат на определени позиции, кажи ми следното: На дадена позиция ли ръмжат всички струни, в определена част на грифа ли, или само определени струни на определени позиции? Ако ти се занимава(хем ще е и упражнение за натискане), вземи диаграмата отдолу(дай "Save Picture as..." в менюто, което излиза с десния бутон на мишката върху картинката), отвори я на paint, и нарисувай жълта точка на всички места, където както и да натискаш ръмжи, върху съответната струна, на съответната позиция. После я прати на evtaka@abv.bg, за да напиша тук, в темата, от къде е проблема, ако има такъв.

Aми виж сега - това, дето питаш вече многократно е същото, като аз да питам: "Реших да си отремонтирам телевизора, много пукаше, и имаше проблем със сменянето на канали. Смених всички електролитни кондензатори, обаче още има същите проблеми. Какво не съм направил като хората? Ето схема на телевизора: гфкагсфка.ru/sdgasd/asdgasd.pdf" Дай поне някакви снимки, или грамотна рисунка на това, което си направил, и точно кое къде, и как си свързал. Да нарисуваш детайлно всичко, ще ти отнеме много по-малко време, отколкото ние да гадаем от къде може да произлиза проблема. Преди да искаш рисунки, нарисувай ти какви са изводите на адаптерите, как точно според теб работи ключето, обясни как според теб трябва да се екранира китарата, и как, по принцип трябва да се свържат потенциометрите. Ето тези четири неща ако са ти ясни, няма да имаш проблем. Имаше и цяла тема за различно свързване на потенциометри, където с Parni_Valjak доста разчоплихме въпроса. Ако се затрудняваш с тези неща, кажи, ще направя една тема където са обяснени всички принципи, необходими, за да си свържеш и екранираш китарата, за да спреш при всяко екраниране да имаш 5000 проблема. Като финал да кажа, че колкото и да екранираш китарата, шума няма да падне чак толкова, колкото искаш. Дори в метален куфар да спожиш китарата, единичните адаптери си вкарват някакъв брум пак. Единствено ако помещението е добре екранирано, и няма наоколо източници на електромагнитно поле, тогава може да стане много безшумна китарката. Кажи и какъв точно е проблемът този път. ПС: Ако изводите на суича(китайски суич) са: 1 2 3 4 5 6 7 8 (поглед отдолу) ключа свързва: Позиция 1: 1 с 4, 6 с 5 (при позиция 1, върха на ключето е обърнат на ->) Позиция 2: 1 и 2 с 4, 6 и 7 с 5 Позиция 3: 2 с 4, 7 с 5 Позиция 4: 2 и 3 с 4, 7 и 8 с 5 Позиция 5: 3 с 4, 8 с 5 Ако нямаш, вземи си един мултицет, 7-8 лв. струва.

Oт София ли си?

Е, такова пребоядисване не знам дали може някой тук да ти направи, при него цялата китара се потапя в разни химикали. Но за фрезоване на отвора, можеш да питаш pacman, например.

Добре, за акустична китара ли става въпрос или за електрическа? Утре е събота, другиден-неделя - ако искаш, може да се видим. Проблем със слуха ли имаш, щом чуваш, че е фалшива, значи най вероятно - не. Вземи и нови струни, обаче, да кажем Queen фосфор-бронз(ако е акустична), или никелови ако е електрическа(има ги в xxxx). Около 5 лв струват. Вземи комплект 0.09-0.42 ако е ел. китара или 0.09-0.46(ако имат може и 0.42, но не мисля, че имат такива за акустична), изобщо най-тънките възможни за ак. китара.

Е, вие се светнахте, бе. Да се похваля - имам малко у4астие в разработката на някои модули. Имам бета версия, и мога да кажа, че свири доста добре.

Aко говоориш за китарното соло - увод в началото, на мен ми звучи като използване на тремолото на китарата в комбинация с пипане на струните на подходящите места, така че в един момент от отзвучаването на тона, да се получи изкуствен флажолет. Има и времеви ефекти отгоре, може и да е дублирано.

Ако не държиш на тресня, и ти харесва как звучи - взимай го. Ако държиш на всяка цена да си изгубиш слуха, вземи си най-добре 100W усилвател. Така ако сте двама китаристи, може и другия да вземе 100W усилвател, и да си правите конкуренция по сила на звука. По принцип 50W не е лош избор, но не знам каква е разликата в цената между 30W и 50W усилвател. Съветвам те, ако мислиш да го разнасяш по репетиции, да не се изхвърляш с неща като 2x12 и подобни. 12-инчовия говорител ще звучи по-плътно и обемно от 10-инчовия, който от своя страна ще звучи по-стегнато и остро. Също така зависи дали там, където ще свириш ще ти озвучават ампа или не. Съвета ми е - вземи това, което ти звучи по-добре. Няма особена разлика между 30W и 50W усилвател. Единствено размера и типа на говорителя ще направи разлика в звука. 12 инчовия говорител, както писах ще звучи по-плътно, басово, "голямо", но пък от друга страна, по-малкия говорител ще е по - остър, пронизващ, и проникващ в звука.

Е, сигурно си си взел от шпертплатените кремони, затова.

Вие пак започнахте да спорите за глупости. Може китарата да е настроена идеално на свободни струни, на12-то прагче, тоновете да са точно по октава над съответната свободна струна, и китарата пак да фалшивее, дори когато позициите са на правилните маста. На практика почти всяка китара е по-висока на първите прагчета, вярна е на 12-то(ако сме нагласили интонациите), и става по-ниска след 12-то прагче. Този ефект е по-голям за едни струни, и по-малък за други. Това кара болшинството от електрически китари да фалшивеят леко на акорди. Единственият начин да се направи наистина много вярна китара е да се направи с компенсиран нът. При това, специално за определени струни, и за определена настройка на китарата. После като я дроп-вате, ефекта се губи. Хубавото интониране на китарата не е шега работа.

Ами може да и се закачи от онези микрофони, дето с вакуум се лепят за корпуса, или може с пиезо да се направи. А каква ти беше старата кремонка?

Ако след настройване на интонациите пак ти фалшивее, особено на акорди, разгледай тук: http://forum.muzikant.org/index.php?showto...%F1%E8%F0%E0%ED

А можете ли да кажете нещо за изпълнението с глас на мелизми, необходумо ли е да се "удря" с диафрагмата, как трябва да се прави.

Ако имаш предвид, че струмата бръмчи, когато си я натиснала на дадено прагче, това може да се дължи на две неща: 1. Не натискаш достатъчно добре(не непременно силно) струната. Тя се натиска максимално близо до прагчето(но без пръста ти да е върху прагчето, така, че да заглушаваш струната). Също така натискай по възможност с върха на пръста. 2. Ако както и да натискаш струната, винаги жужи много на определени позиции, то китарата има нужда от ремонт(смяна на прагчета, нивелиране на гриф и т.н.). Ако пък имаш предвид, че ти жужат струните, които не използваш, то това един от големите проблеми при свирене на китара. Много практика се изисква, за да се научиш да заглушаваш струните, които не използваш в даден момент с дланта на дясната ръка, и от друга страна да не докосваш с лявата ръка струни, на които не свириш.

Ако говориш за амп за китара: Послушай никифена, и пробвай с интегрална схема. Не виждам смисъл да правиш хай-фи стъпало на китарен усилвател, който така или иначе трябва да има изкривявания. Плюс това LM-ките са защитени от претоварване, прегряване, късо на изхода и др. - все неща, които биха направили една транзисторна схема доста сложна. Плюс това има голям шанс да попаднеш на леко ментак крайни транзистори, а и КПД - то на ампа ще е малко, да не говорим, че ще ти се наложи известен подбор. Ако ти трябват мощности от порядъка на 40-50W действай смело и ръгай интегралка - няма да съжаляваш. LMXXX е интегралната схема, която вграждат в много мониторни колони, така, че качеството е поне толкова добро, колкото на един средностатистически транзисторен амп. Това не е ТDA от 70-те години, LM-ките са хубави чипове.

Трябва адаптерите да са свързани последователно. Има 2 начина за последователно свързване - при единия се гаси много сигнала, а шума нараства, а при другия - се получава хъмбъкер. Можеш да си поиграеш да обърнеш магнита на единия адаптер обратно, и дори от долната страна на 2-та магните, можеш да ги свържеш с импровизиран магнитопровод. Но ще получиш много мътен звук така, понеже ще са цели 16000 навивки, което е малко прекалено. Непрекъснато се задават подобни въпроси, толкова ли малко информация за адаптери има по интернет, или имате проблеми с английския?

Добре, веднага при натискане ли работи бутона, или отваря друга страница? Питам, за да не го натисна, и да пратя на някой мод рикуест.

Tова са просто насоки за използване на еквилайзера, познати от тонрежисьорската практика. Плитността се крие в ниските честоти, и ниските среди, също така, за да е плътна китарата, не трябва да фучи много във високите честоти. Иначе ефекта отива на кино. Това имам предвид за баланса. При семпъла, който е дал за пример, с тези така усилени честоти около 600-800 Хз, които,оставени сами, биха звучали почти като камбанария, няма как да се направи плътен звук. Друго не мога да му кажа, тъй като техниката, с която свири си е в него, а не е вмен, и нямам идея кои честоти му коригират еквилайзерите, нито динсмичен ли му е драйва, или сплесква звука.

Единствено ме притеснява колко шум би вкарала звуковата карта. Ако е от най-евтините(по-евтини от криейтив, които за домашна работа стават), има голям шанс да вкарва много шум.

Понеже се заформи дискусия за компресорите, да поясня какво имах предвид: 1. Компресорът е устройство, което можем да разглеждаме като едно "volume" копче, което намалява силата на звука ако на входа на компресора се подаде по силен сигнал от някаква предварително зададена граница(регулирана с копчето threshold). С колко да намали звука се наглася от настройката "ratio". Намаляването не настъпва мигновено, а след като сигнала на входа е бил по-силен от threshold-a известно време(нагласяно от настройката "attack time"). След като сигнала на входа на компресора стане отново по-слаб от threshold-а, след известно време(регулирано с настройката "release time") компресорът се изключва, и престава да понижава силата на звука. Настройката "gain" е просто за силата на звука след компресора. 2. Ако прекараме един широкоспектърен сигнал през компресора, и изведнъж някакъв сигнал с ниска честота в него премине threshold-a, компресора намалява целия сигнал, заедно с високите честоти, без значение дали те са надминали границатана компресора или не. Ако по случайност този нискочестотен сигнал се окаже каса, или някаква рязка, перкусивна нота, се получава така, че целия сигнал като че ли изведнъж затихва, при нискочестотния пик. Това често е доста неприятен ефект. 3. Колкото и да ръчкате след това гейна на компресора, винаги нивото на високите честоти ще е едно, и при нискочестотен пик, който да включи компресора, високите честоти чуваемо че пропаднат за момент, докато не се изключи компресора. Същото би се случило и с ниските честоти при силен високочестотен пик, но високочестотните пикове за доста по-неестествени за музиката, и се срещат по-рядко, а и човешкото ухо има склонност да чува доста по-ясно това пропадане във високите честоти, отколкото в ниските. Обикновеният(не мултибанд) компресор не може да измени честотната характеристика на звука. Това е все едно да се опитваш да усилиш ниските или високите честоти на касетофона си, използвайки само volume - то.

Аз се чудя от какво биха се зацапали потенциометрите, при затворена кутия, и липса на прах?