Evtim Djerekarov

Значи, предполагам, тона ти пада след 12-то прагче, а на 1-во прагче най-вероятно е 3-4 цента по-висок токолкото трябва(а на свободна и 12-то всичко е точно). Ако е така, ето ти четиво: http://forum.muzikant.org/index.php?showto...%F1%E0%F6%E8%FF

Симулациите са правени с Multisim2001, с вградения му bode plotter. симулацията е итеративна, за това е доста точна. Като се прибера, ще направя и графики за другото свързване.

Във връзка с написаното от теб, Ники, и в резултат на обяснението на kolio_k за проблема, направих някои експерименти, и получих следните резултати. Във графиките на фигура1(нормално състояние на китарата без модификации), се вижда, че при 100% усилване, разлика в честотната карактеристика от потенциометъра или кабела, почти не се поражда. Когато волюм-а е на 50%(линейно в случая), се забелязва сериозен пад на високите честоти, като чуваем ефект(-3dB спад, в сравнение със сигнала) се получава едва при 3.17 kHz. Когато волюм-а е на 10%, спадът във високите честоти не е така осезаем, както на 50%, и чуваем спад има чак на 8.73kHz, но пък сигнала вече е доста тих на тази позиция на волюм-а. На фигура 2 са показани характеристиките на китарата с препоръчаните в сайта, който даваш стойности на компенсацията. На мен, лично, тези стойности ми се виждат прекалено големи, и избистрят прекалено много сигнала, особено на ниски нива на волюм-а. Аз бих направил компенсацията с компонентите на фигура 3, както се вижда при нея, компенсацията върши работа, и не преувеличава толкова много високите честоти. Разбира се, тук всичко е въпрос на вкус. Характеристиката на схемата силно зависи от капацитета на кабела, като графиките, които съм дал, са за 400pF кабел. с намаляване на дължината, и увеличаване качеството на кабела, капацитета спада, и влиянието върху гълтането на високи честоти на средни позиции на волюм-а силно намалава, но на практика под 300pF за кабел с нормална(около 3м) дължина е много трудно да се падне. Имам грешка - съпротивлението на адаптера на картинката е 8KOhm, не 8Ohm.

Kутийката я намерих в един магазин за джаджи на старо, и вади малко соц. вид, но този преамп беше част от една наша уговорка(нещо като бартер с доплащане). При поръчка, бих направил лазерно рязана и боядисана кутия, за по-комерсиален вид.

Вече не е в мен, освен ако Илийката запише семпли. Имам един-два семпъла, но са записвани с китара: Семпълче

Ето снимчица на новия преамп, който направих за assoass: Снимка

Прави ми впечатление, че на повечето нови китари(евтини и средни), потенциометрите се развалят обикновено на първата година. Иначе китайските потове също не се скапват лесно, ако човек ги пази. Но при непрестанно въртене(както свирят някои китаристи) се развалят бързо. Потенциометрице си имат показател lifetime cycles, който дава идея за живота им.

А силата на звука на 8 на евтините китари същата ли е, като тази на 5 при теб, или е по-силно, а само високите се губят? Възможно е просто потенциометрите на евтините китари да не за точно логаритмични, а почти линейни, с крива, слабо напомняща на log(x).

КоlioK - наистина нелинейността на потенциометрите е известен проблем(особено що се отнася до логаритмичните потенциометри), ако се гони наистина плавно усилване. Но не знам дали наистина повечето китарни потенциометри се характеризират със голяма точност. Въпреки, че това, ще ти се губят високи от волюм пот-а ми се струва странно.

Да добавя само, между потенциометър за 50 стотинки, и потенциометър за 50 стотинки има разлика(в конструкцията). Аз съм останал с много добри впечатления от потовете на фирмата Song Huei, които се продават в комет. Единствената разкика, за която се сещам, е че те имат малко по-къса резба, въртят се малко по-трудно, и са с много по-малка капачка от китарните-> В НИКАКЪВ случай не трябва да нагрявате много потенциометъра с поялника. Най-добре свалете задната му капачка, калайдисайте я, и я върнете обратно. Бих казал, че тези потенциометри имам напълно достатъчна здравина, за да се използват в китара, и дори, по мои наблюдения издържат по 2-3 години, което малко китарни потенциометри успяват. Друг момент са нитовете, които придържат крачетата на потенциометъра за корпуса - когато запоявате жиците, не нагрявайте за повече от 3 секунди, това може да разхлаби нита. Нищо не пречи, обаче, да си вземете 1-2 пот-а резерва при тези цени.

Добре, ако успеете да докаже теоретично, че има разлика в звука между евтин потенцометър(нов и без механични проблеми), и марков, ще се съглася с вас. Даже ако искате може да си направим експеримент, и да сравняваме. От мене потенциометрите от 60 стотинки, от вас, тези от 15 лв. ОК? Едит: във почти всички китарни ампове под 600-800 лв, и почти всички популярни педалчета, потенциометрите вътре са именно тези от по 60 ст. понеже сигнала минава(в целия си спектър) през 2-3 от тях обикновено(gain, нула или повече от тонкоректорите, и volume), би трябвало, според вашите обяснения, да се получи наистина много лош звук. А необоснованите и силно импулсивни ваши реакции говорят за пълното неразбиране на теорията, която стои зад това, за което говорите. Аз съвсем не разбирам колкото някой добър електронен инженер, но разбирам основните принципи, които стоят зад нещата, които се обсъждат тук. Демек, може да отидете и във форума на bgaudio.org, и да поспорите с инженерите по въпроса. Може би и те нищо не разбират. Целта на поста ми не е да се заяждам, но разберете - освен съпротивлението си, и термичния си шум, потенциометъра(нямащ механични проблеми) няма никакви други измерими влияния върху напреженията между терминалите си в тончестотния диапазон на китарата (около 30 Hz - 10kHz). Ако се сещате за други влияния, ще се радвам да ги споделите.

Ето в тази тема (към края)съм нарисувал диаграмки, където се обясняват някои неща. Както ще забележиш, съпротивлението при паралелно свързвне пада четворно(ако всяка от бобините е 4К, а вързан последователно като хъмбъкер, адаптера е 8К, то паралелно ще е 2К). Ако улучиш правилното свързване, ще получиш ясен тон(но по-тихичък), с малко шум. Ако не го улучиш - ще получиш страшно дефазиран и тих звук, и двоен шум. Има само 2 варианта, така, че не е фатално ако сбъркаш първия път. Добре ще е обаче, да използваш кабел, който има 2-3 жила, и отделна шримовка. http://forum.muzikant.org/index.php?showto...533;entry173441

Значи ще е добре, като при хайфистките усилватели да си навържем резистори на многостепенен превключвател, вместо потенциметър. Ако използваме wirewound, или поне metal film резистори, ще се справим и с топлинния шум до голяма степен .

Това е наистина странно със смяната на потенциометри. Освен механични проблеми в потенциометъра, какво би могло да променя звука на китарата в него?

Значи,отклонявам се от темата, но малко да добавя за значението на стойността на потенциометъра: По принцип потенциометрите с по-голяма стойност влияят по-слабо върху звука на китарата, но вкарват повече топлинен шум в сигнала. На някои това може да им звучи смешно, но този шум има голямо значение тогава, когато се цези наистина много безшумен запис с много скъпа техника. Когато свирим вкъщи, разбира се, този шум е последното нещо за което трябва да се притесняваме, и дори да сложим 10К потенциометър, той няма да намалее(понеже в този случай обикновено идва от апаратурата ). Е, ако сложим 10К ще затихне много сигнала на китарата, освен това, де. Друг момент, поради който се получават доста сериозни разлики в звука на китарата: Капацитета на кабела. По принцип, капацитета между двете жила на един средностатистически ХУБАВ КИТАРЕН кабел е около 90pF на метър. Ако свирим, да кажем с 3м кабел вкъщи, и с 6м кабел в клуб, то капацитета е съответно 270pF и 540pF, а ако сме на голяма сцена с 11 метров кабел(бай боже всекиму голяма сцена), капацитета е ~1nF. Aко използваме да кажем стандартен large size humbucker, със съпротивление 8К, и индуктивност от порядъка на 5H, то, ще получим (приблизителни)резултати: 3 - метров кабел: Пик 1dB на 3kHz, -3dB гранична LP честота 5.4kHz 6 - метров кабел: Пик 2.4dB на 2.6kHz, -3dB гранична LP честота 4.2kHz 11- метров кабел: Пик 4dB на 2kHz, -3dB гранична LP честота 3.2kHz Това което ще рече, горното, за тези, които не разбират от електроника, е, че колкото по-голям е капацитета на кабела(зависещ от типа кабел, и дължината му), толкова по-малко високи честоти стигат до усилвателя, и също така се наблюдава един резонансен пик в средните честоти(един вид mid-boost) с нарастването на капацитета. Този пик се дължи на трептящия кръг, образуван от индуктивността на адаптера, и съпротивлението му, и капацитета на кабела. Това е главната, причина, звука на китарата да се променя доста само със смяната на един кабел с друг. За да имитирате звука на даден китарист, освен неговата китара и техника, трябва да използвате и кабели със същият капацитет.

http://forum.muzikant.org/index.php?showtopic=8830&hl=waxing

Mи мойе таз неделя примерно, или петъка? Какво мислите по въмроса?

На микрофона му е много слабичък сигнала за да захрани линейния вход на камиончето. Може да се включи(ако смяташ за необходимо да правиш глупости) микрофона в микрофонен предусилвател, и от линейния изход на предусилвателя - в камиончето.

Добре де, сбора на двете трябва да е 500К.

Значи по въпроса - това, че е китайски потенциометър за левче няма да повлияе на звука. Може да си прекалил със загряването, или пък да си разлял тинол, или пък по случайност да си попаднал на дефектен потенциометър. Не ми се вярва потенциометъра, освен съпротивление, да има и индуктивност и капацитет между изводите, достатъчно големи, за да усетиш някаква разлика в звука. 90% от техниката която се продава(включително и камиончетата за китара) използва същите потенциометри, като тези, които си купил за левче. Главният им недостатък е неравномерното покачване на съпротивлението с въртенето, и големия толеранс (+-20%). Демек - за прецизна апаратура(измервателна, например) не са подходящи, но за китарата нямат проблеми. Като начало махни потенциометъра, и измери крайните му изводи с омметър, трябва да показва 500К. После го завърти в средна позиция. Между единия краен терминал и средния, трябва да е ~250К, и между другия краен терминал и средния - пак приблизително толкова. Ако не е така, просто може да си улучил дефектна бройка, или да си го повредил при запояване.

Audigy4 е около $50, а Audigy2 - около $30-40 някъде.

Единия вход е за висок изходен импеданс(динамично съпротивление) на това, което включваш(като китара,например), а другия е за нисък импеданс(например сигнал с линейно ниво от предусилвател, или ефект за китара). Също така, може(и е много вероятно) да значи, че единия вход е по-тих от другия с няколко децибела. Като основно правило - включвай китарата в High, а ако използваш ефекти(педалчета, процесор, предусилвател) - в Low. Mисля, че така беше. Двата едновременно не се ползват,тъй като отиват в едно и също предусилвателно стъпало, и ако включиш две неща можеш да очакваш много нежелани ефекти, вариращи от шум и изкривявания, до повреда(макар и рядко) на едно от нещата(поради претоварване по изход), които включваш, или по-рядко на предусилвателното стъпало. Аз лично успях да опукам преди години изходното стъпало на дистера на един приятел(DOD Metal Maniac) с моя тогавашен правен прототип на MT-2 Metalzone, и трябваше да му го ремонтирам. Не знам дали беше точно защото се бяхме включили към един вход(по негово настояване), или просто касетофона, с който свирехме имаше твърде малко входно съпротивление, но крайния транзистор на додчето беше заминал(за разлика от якия 2SC945 на мойто педалче ).

Ех, как се дразня, че съм на работа в събота...

Нищо лично .

Карта, с която могат да се правят записи(сериозни, не демота) за по-малко от 250 доларес няма да намериш(освен ако някой не ти подари). Можеш да вземеш Audigy2 или Audigy4, в комбинация с безплатните "Kx Project" драйвери, ще ти свърши работа за вкъщи. Колко струва можеш да видиш във ценовите листи на фирмите, продаващи компютри(там не се продават професионални звукови карти, Audigy-тата са хай-енд-а при домашните карти).