Evtim Djerekarov

Не, изобщо нямам никава представа за какво говоря . Както пиша в онази тема, говоря за ТРЕМОЛО - то цялата тема е за тремоло. За да може човек да свири разни неща с това темпо, трябват и много упражнения за преход между струни, и също за лявата ръка. А за свиренето надолу питам за техника, а ми се обяснява как нямало смисъл, щото незнам си кво си. Мисля, ще ритъма с downstroke звучи готино, за това се интересувам.

Бронзът е само оплетката. Оплетката се развива лесно -> не е твърда. Едва ли твърдостта на струните идва от това. Не съм много сигурен дали 10-ки за акустична китара ще са кой-знае колко по-твърди от 10-ки за електрическа, при еднаква настройка и дължина на грифа.

Kaто за начало ще трябва да си направиш инструменти. Варианта с отвертката, който предлага vlex не е добър, понеже така нараняваш дървото. Като за начало си купи от аптеката бадемово масло (около 2лв, козметично е), и намажи обилно грифа и го остави така намазан около 2 дни, после, като попие, ако искашповтори процедурата и изчакай още 2 дни. Това се прави с цел да не ти се натроши съвсем дървото при махането на прагчетата, а маслото да попие в него, и да го "съживи". След това си направи клещи, като тези, дето съм нарисувал. Имам предвид от готови клещи-резачки с пила да ги поизпилиш. С клещите, направени остри, можеш да захванеш прагчето, и да го извадиш внимателно и бавно. След като си извадил всички прагчета, можеш да преминеш към слагането на нови. Понеже каналите за прагчетата стават малко по-широчки след вадене, аз лично сипвам в тях секундно лепило(super glue), колкото да се задържи по стените на канала(не пълня канала с лепило. След това с много тънка ножовчица прорязвам в лепилото пак отвора, но тя е толкова тънка, че е малко по-тънка от самото прагче(тази му част, която влиза в улея). Ако решиш да правиш така, трябва много хубаво да облепиш дървото, с хартиено тиксо(дори може би с по-добре залепващо тиксо), защото ако попадне каноконлит върху дървото(или са стече под тиксото), после не може да се махне(попива много добре), и ще имаш лъскави петна по грифа, като го погледнеш срещу светлината. Забравих да кажа - като свалиш струните отпусни тръсрода, така, че грифа да стане прав(иначе се извива назад). След като имаш готови канали, е време да сложиш прагчетата. ТЕ се слагат или със специална преса и менгеме, или се набиват с ГУМЕН ЧУК(от пазара ще си намериш, евтин е), преди да ги сложиш е хубаво внимателно да ги огънеш с приспособлението, нарисувано отдолу, така, че след набиването, краищата им да не стърчат(изобщо никъде между прагчето и дървото не трябва да има процеп). След набиването на прагче, му изрежи излишните краища с клещите. Оформянето, набиването и рязането повтори за всички прагчета. Накрая, обикновено се оказва, че прагчетата не са съвсем равно поставени, и се налага поне малко изравняване. Купи си дебело, плоско, и много право стъкло, и на него залепи с двустранно тиксо шкурка около 200, и ВНИМАТЕЛНО И РАВНОМЕРНО отнеми по малко от прагчетата, докатато всички прагчета не личи, че са МА-А-АЛКО запилени отгоре. Тези, които стърчат малко повече на места, ще са се изпилили малко повечко. Друг вариант е да ги нарисуваш с маркер, а по стъклото да залепиш някаква хартия. По това къде се е изтъркал маркера, и къде-не ще познаеш кои прагчета имат нужда от малка корекция, която можеш да направиш с шкурка само на тях. След процедурата, тези прагчета, които вече не са обли отгоре, а за станали МАЛКО трапецовидни, трябва да се оформят по края така, че да възвърнат облата си коронка. Това може да стасе с много фина шкурка(около 800), и да придържаш парченце шкурка на върха на пръста си, с която да оформиш коронката. Може и с фина пиличка. Не трябва да ги пилиш там, където ще е върха на коронката, а само отстрани(за да не ги вземеш твърде много, и да станат по-ниски). Този процес е дълъг, не бързай. Накрая, с шкурка около 1000(много фина), мини всичко, така, че да изчезнат всякакви наранявания от по-грубата шкурка или пиличка. Залепи с двойна лепенка шкурка около 150-180 на едно РАВНО дървено блокче, и заравни всички прагчета отстрани, така, че вече нищо от тях да не стърчи извъх дървото, и да дере ръката. след това, пак с блокчето ВНИМАТЕЛНО им направи наклона отстрани(виж какъв е сега, и не го прави твърде голям. Наклона трябва да е равномерен навсякъде. След това, мини и всичко отстрани леко с шкурка 100 на пръста, за да не дерат отстрани прагчетата. Накрая облепи дървото с хартиена лепенка, и остави само прагчетата да се виждат. Мини ги с гъбичка и полир-паста, за да лъснат като заводски. Това е.

Всички тези педалчета правят звук в комбинация с усилвател. На мен ми се струва безпредметно да говорим за звука на педала сам по себе си. Rat-a е дисторшън като дисторшън, нищо различно. Той има повечко гейн от братчетата като Tube Screamer, SD-1, DOD250, DS-2, и др. Не знам каква ти е мисията да разпитваш за разни камиончета, но ако си търсиш звук, е хубаво да кажеш какво свириш. Универсален звук няма.

Вижте сега - видях въпросната китара - тя е някакъв орфей, или нещо руско може би, с онези смешни руски ръчки. Виж - това тремоло не знам дали може да се настрои, и дали става за нещо изобщо. По-добре си вземи каквато и да е нова китара, като squier, или там каквото си харесаш. Иначе по въпроса за заключването - продават се и заключващи ключове - те заключват струните, и така се елиминира нуждата от заключване при нът-а.

Да, стряскащо добре звучи!

Ако сложиш найлонови струни за класическа китара на електрическа няма да се чува нищо - няма какво да променя магнитното поле на адаптертите - няма метал. Ако сложиш метални на КЛАСИЧЕСКА(не изобщо акустична, класическите китари са за найлонови струни) китара, най-вероятно ще се счупи след време(найлоновите струни опъват по-малко). При металните струни - тези за акустична китара, обикновено са с бронзова оплетка, която има по-звънко звучене, подходящо за акустична китара. Ако ги сложиш на електрическа, тя ще звучи твърде тихо, понеже бронза и медта нямат магнитни свойства, и всъщност на магнитното поле на адаптера ще влияе само стоманената сърцевина на струната(около която е увита оплетката). Струните за електрическа китара са с оплетка от никел, който има добри магнитни свойства. Те са предвидени така, че при вибрацията си да създават силна промяна в магнитния поток на адаптерите. Те не са много подходящи за акустична китара, понеже нямат добри акустични качества, и китарата ще звучи тенекиено.

Тва с 8-те на 100 беше грешка, всъщност имах предвид 32-ни на 100, както става ясно по-нататък, но това беше малко преувеличено. Всъщност за сега свиря тремоло с alternate picking на 16-ни на 180 чисто, без умора, а за кратко време мога да извиря пасаж от да кажем 32 16-ни ноти на 210, но това е само за малко. Но с downstrokе-a наполовина за сега. Около 8-ни на 210. Имам предвид downstroke ритъм, като металика например. А под свирене с урари само нагоре имам предвид ритъм китара с удари нагоре вместо надолу. Знам, че ударите нагоре е доста полезно да се упражняват. Питах конкретно за техника. На много места съм чел, че в downstroke риръм китарите, много участва и палеца, но никъде не е описано как точно.

Нямаш ли капак от задната страна на китарата? Страт-тип ли е китарата? evtaka@abv.bg

ами може да поотопуснеш планката, която държи пружините, която се намира под задния капак. Тя се държи на 2 винта. Отпусни ги малко, така, че при настроена китара, тремолото да е наклонени напред леко(колкото ти трябва). Иначе заключване наистина няма да ти е излишно, но може и по-натам(за него трябва и лютиерска намеса). Опитай се като слагаш струни да ги режеш така, че на ключовете да има по около 2- 2 и положина навивки, а не по 10 примерно. Така малко ще понамалиш ефекта на размотаване на струната. Друго нещо - долния край на струната(при главичките, там, дето е оплетена) можеш да пробваш преди да поставиш струните, да понапоиш с каноконлит, и да изчакаш няколко часа да изсъхне, за да не се разплитат така лесно отдолу струните.

По принцип можеш да настроиш тремолото "на кантар", така, че да може и да качва. Настрои го така, че в неутрално положение, то да не е легнало върху тялото, а да е малко наклонено напред(все едно си натиснал ръчката, така, че да свалиш 1-1.5 тона). Така ще имаш и ход назад.

Здравейте, видях, че тук таме е поспоменато из форума за свирене с удари надолу, но реших да направя отделна тема за това. На мен този начин на свирене ми е трудничк, и на по-бързо от осмини на темпо 210-220 доста трудно го правя, и то само за кратко време(уморява ми се китката бързо). Очевидно е, че не го правя правилно, та затова искам да питам как го правите вие, как заглушавате, когато го правите, изобщо каква техника ползвате, и с каква скорост можете да го правите свободно, без напрежение. Също така, възможно ли е да се прави и с удари само нагоре?

Все пак да питам - на вокалистката няма ли прилично количество автотунинг. И може ли все пак да прави вибрато?

Виж, както вече ти казах, педалчето(поне що се отнася до тези педалчета като сд-1, и YJM) само усилва сигнала, и му придава лек "цвят" и целта му е така да се каже да "събуди" драйва на усилвателя, за по-жив и по "hi-gain" звук, когато е необходимо. А двете да връзваш последователно едва ли има някакъв смисъл.

Ето една примерна схема, която предполагам, ще даде необходимия резултат на китара със хъмбъкер и сингъл - ключето включва един резистор. На този принцип могат да се направят схеми за най-различни конфигурации.

Ето едно сравнително тестче. Първата половина е симулация на JCM900, втората има буустер YJM308 отпред. Драйва в случая е доста увеличен, някуде към 3 часа. http://media.putfile.com/YJMdist-abtest

Можеш да пробваш да вържеш само адаптера, без да е на китарата към усилвателя, и да провериш дали така има шум. Всъщност - към какво включваш китарата?

Да, но така вече коренно се различават от стратокастер-тип китара. Аз мисля, че човека неслучайно пита за стратове, предполагам понеже иска именно страт. И аз съм привърженик на двойния адаптер на бриджа - но с тия флойдове 2 двойни и един единичен работата много ми прилича на Ibanez. И при това с доста некачествен флойд и съмнителни адаптери. Имам чувството, че хората масово си купуват китари от този тип, без да имат никаква представа за какво са им толкова адаптери, но просто защото имат МНОГО адаптери. А и много китаристи са на мнение, че голяма част от евтините флойдове доста влошават звука на китарата. Според много хора, с които съм говорил, стандартните страт-тремола и тези по-новите, които са на пилони, звучат по-добре, и са една евтина алтернатива на иначе доста по-скъпите евтини флойдове.

В случай, че не си сигурен точно кои жици на адаптера да използваш, прочети това, надявам се да ти е от помощ. Чрез измерване на адаптерите с мултицет(омметър), можеш да намериш кои, два по два, са изводите за всяка бобина. Ако съпротивлението между 2 жици е 4-4.5К, то мериш двата края на една от бобините. Намери кои жици, две по две, са краищата на 2-те бобини, и ти остават само 2 варианта на свързване - единия неправилен(много шумен, със слаб сигнал), другия свързване тип хъмбъкер. 5-тата жица, която няма връзка с нито една от другите 4 е екранировката на адаптера(5 на схемата).

Мога да ти предложа тази схема. Ако и с нея има много пум, можеш да провериш дали наистина адаптера е хъмбъкер когато се използват червена и лилава жица, или не. Можа да се окаже, че едната бобина трябва да се обърне наопаки. Преди това пробвай тази схема. За да не повредя потенциометрите, махам им задните метални капачки, калайдисвам ги хубаво отзад с поялника, и после обратно ги връщам на потенциометрите.

Дай точна схема кое как си вързал сега.

маЛМстийн. Имай предвид обаче, че за да изкараш неговия звук ти трябва и истински лампов усилвател Marshall(мисля с маршал свиреше) като неговия.

Ето схема и платка. Правил съм го на Rising_Force. Платката я чертах, с идеята да има и вграден стабилизатор, така, че да може да няма брум и със по-некачествен захранващ адаптер. Eто файловете: Схемка и платка! Платката, както е в програмата, е погледната отгоре(откъм компонентите). Ако използваш метода за правене на платки с лазерния принтер можеш направо да и дадеш "Print" като избереш само "top copper layer", и махнеш "page footer". Ето и адреса, от където да изтеглиш програмата, с която да отвориш файловете: http://www.expresspcb.com/ExpressPCBHtm/Download.htm Aз използвах 741 за операционния усилвател. C2 само замени с 1nF(това е единствената разлика между DOD250, и YJM signature). C8, C9, C10, U2 на платката са съответно 100nF, 100nF, 470uF, 7809 Изводите от платката са: S - Supply 9-12V I - Input O - Output G - Ground D4 e светодиода Другия край на светодиода D4(не съм го дорисувал) е заземен. Кажи, ако имаш проблем с връзването на footswitch-a.

Това хубаво, но само да кажа, че досега при 2 китари имам информация, че при опит да се настрои в ми с 13-ки просто се е счупил нът-а. НЕ знам дали преди това са се сетили да разширят гнездата, но да се счупи нъта означава едно - много напрежение. А тръсрода не винаги е проектиран така, че да може да връща 2-пъти по-голям натиск. На по-евтините китарки, дори с дебели грифове(особено тези, с дълга, стратокастерска 648мм мензура), съм доста предубеден, че няма да може да се изправи хубаво грифа с 13-ки в ми. А ако дълго време стои извит, ще получи и трайна деформация.

Внимавай да не я настроиш в МИ с толкова дебели струни, може да я повредиш(особено грифа). Виж и дали няма промяна в извивката на грифа от струните, ако има, регулирай тръсрода, така, че грифа да е почти изправен. И като махаш струните, не забравяй да отпускаш грифа, за да не го извие тръсрода назад.