Evtim Djerekarov

E, чудя се какво ли толкова може да му се модифицира на педалчето. Входната секция може да се пипне, така, че да се промени типичното сапунерско среднисто звучене, но това, всъщност е точно звука на педала, и като се промени, вече няма да е металзон. Друго нещо, което би могло да се пипне е еквилайзера, но дори така, той не е лош.

Има достатъчно теми по въпроса. Използвай търсачката.

Много трудна тая търсачка тяхната, но ще опитам.

Пропуснал съм да сложа земята на U4, в захранването!

Измислих си една лека доработка на ефекта, заимствана от сръбската схема, и някои мои идеи. Сега мисля платка за нея. Ако искаш можеш да ме изчакаш, за да мога да ти дам печатен оригинал, или дори, ако си от София, да ти направя платка за ефекта. Тази схема може да звучи като истински MT2, а може и леко да променя характера на звученето си чрез ключетата. SG в схемата е "Signal Ground", и е земята на елементите по пътя на сигнала. CG е "Chassis Ground", и е заземяване на шасито. Двете земи се срещат в една точка, точно където е земята на филтриращите кондензатори C46/C44, и не се срещат в нито една друга точка. Входната и изходната букса не са замасени за кутията, а използват изолирани букси. Капачките на потенциометрите също не са замасени в SG, а просто се опират в шасито, или пък не са замасени никъде. Изобщо SG трябва да се пази максимално чиста, за да не се модулира тя от външни смущения, или паразитни токове. В момента обмислям дали да използвам "Buss Wiring", или "Star Grounding" схема на заземяване. До няколко дни ще съм готов с проекта на платката. Vcc e 9-волтовата захранваща шина, а Vdd - 4.5-волтовата. Все пак, мисля да сложа и малки ключета върху платката, чрез които да е възможно да се връзват земите на изходните букси за шасито, когато е необходима работа с повече небалансирани ефекти. Този вариант на педала, мисля да реша с 4 двойни интегрални схеми, като е добре те да се монтират на ЦАНГ цокли, така, че да могат да се сменят, и да се провери кой е най-безшумен в схемата, или кой звучи най-добре там. Във входните стъпала би могъл да се използва ТL072, но струва ми се, че би могло 5532 да даде няколко децибела по-малко шум. По-крайните чипове имат по-малко вличние върху шума, въпреки, че би било добре всички да са малошумящи. Дори транзисторите във филтрите може да се изберат с по-малък шум. На схемата не е начертано връзването на footswitch-a. Функциите на ключетата са: MODE - избира между класически МТ1, и МТ2 входен филтър РЕАК - променя стръмността на филтъра SYMMETRY - симетричен/асиметричен дисторшън(звучи по-живо за сола) Ето Схемката!

Както неведнъж съм казвал - от евтините китари Yamaha имат най-прецизна изработка - толкова прецизна, колкото средния клас модели на Jackson и Ibanez. Като изключим леките компромиси с материалите(които съвсем не са леки, доколкото знам при евтините Jackson и Ibanez) Yamaha са доста добри инструменти. Мисля, че това е китарата за теб.

220V ли беше контакта?

За сега нямам идея. В какъв точно контакт си включил процесора?

Направих предусилвателя, по схемата, която бях измъдрил някъде по-напред в темата. Първо, по съвета на Parni_Valjak, направих тонкоректора на последователни стъпала, но така, белия шум на операционните усилватели(използвам TL074 все пак) доста се усилваше пт предпоследното, и особено от последното стъпало, затова реших в крайна сметка да вържа всички корекции на едно стъпало, така наистина се получава известна доза неутрализиране на съседни стъпала, когато честотите на корекция са им твърде близки, но това се случва само при екстремни настройки, а и е безмислено в случая да коригираш една честота с 2 коректора. Така схемата стана прилично тиха, и при разумни корекции, свирене на пълен гейн със съотнощение сигнал/шум от доста приличните 72dB e напълно реално. Благодаря на всички за помощта. Може би следващият път, когато правя някакви корекции, ще опитам схемата на Ники, или съвета на Parni_Valjak, но със значително по-малошумящи операционни усилватели.

Здрасти, направих новия преамп на колегата assoass, обаче не мога да намеря кутия за него. Размерите, които трябват, са около 30х20х10см. Препоръчително черна или сива, и сравнитевлно правоъгълна(да няма много чупки по нея) Ако имате идея, откъде мога да купя на не твърде безумна цена такава кутия, моля, кажете.

П.С. На стабилизатора на входа и на изхода, освен по 100nF, слагам и по 100uF/25V електролити, де. Гледай и да вземеш кондензатори за 50 или 63V, за да не са твърде големи(има си и pdf описание в сайта на повечето чаркове). Знам, че ги знаеш тези неща, но все пак да напомня

Елементи купи от комет. Аз съм го правил много пъти(20-ина), и частите за него излизат около 40-45(макс) лв с кутия, букси, копчета(аз слагам и стабилизатор 7809 вътре). Кутиите, буксите, и другите джаджи взимам от други магазини. Ако си от София - екстра. Сайта на комет е comet.bg. Съвет - когато ти трябват резистори, взимай МЕТАЛЕН ФИЛМ. Те са по-безшумни. Също така, използвай полиестерни кондензатори на повечето места, не керамични. Резисторите метален филм 0.6W 1% точност (големи са колкото 0.25W 5% керамични) са "RW6MF" в каталога на комет в търсачката. Полиестерните кондензатори са "CP", тези на фирма "WIMA" са "CW", керамичните са "CML", потенциометрите(евтините) са "POT16", казвам ти тези стрингове, за да те улесня с търсенето. Поръчки могат да се правят online като се регистрираш. Частите можеш да вземеш в деня на поръчката, или най-много на следващия ден. Ако не си от софия, могат да ги пратят и със Speedy. Гледай цените в сайта, често 10 броя резистори излизат по-евтино от 3, защото цените за 10 броя са по-ниски от за под 10, а за 100 стават още по-ниски За операционните усилватели използвам TL072/TL074, като за първите стъпала би могло да се използват 5532, или някои по-скъпи опампове като AD797, или малошумящите от серията OPA XXXX, с цел по-малко шум. Дори схемата може да се модефицира така, че да използва +-4.5V захранване, за да се избегне топлинния шум от делителя, които прави преднапрежение. Дори и с ТL072, и без модефикации по схемата може да се постигне много добър резултат(като оригинала, или дори малко по-добре). А M5216AL е просто аналог на uA741, обаче компенсиран, и доста по-скъп. Не използвам електронното превключване в схемата, правя схемата True Bypass. За другите транзистори на филтрите и изхода ползвай BC550C. Входния транзистор 2SK30A можеш да намериш за под левче в "Пасат Електроникс", или потърси в eshop.bg Аз сега проектирам нова платка за ефекта, ако искаш можеш да ме изчакаш, и ще ти я дам. Мога да ти дам и сегашния вариант на платката за 2xTL074, но тя е правена през пръсти(макар и да води до много малък шум), но при нея има екстремно окабеляване, и сега правя по-спретната платка. Аз действам по тая схема(като на захранването слагам стабилизатор с 2 100нФ кондензатора и 7809, не ползвам ключе "harmonics", а вместо него слагам асиметрия на кривящите диоди). djerekarov.muzikant.org/Boss MT-2 FULL.gif

Ето схемата-> http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/MT2.zip

Mоже, но ще е много по-шумно. Относно говорителя - китарата има и хармониции над 4-5 кХц, които и придават "въздух", когато звучи сама. Въпреки това, повечето китарни говорители могат да възпроизведат 6-7 Кхц много тихо(около -10 -12 дБ в сравнение с честотите около 1 Khz). Но да не забравяме, че говорители има много, и е трудно да кажем точно каква е характеристиката на китарен говорител. При това електрическата китара не винаги минава през кабинет. Пнякога, когато се свири чиста китара, се записва звука на предусилвателя. Наистина има чисти редсулватели, чиито звук доста потъва, когато мине през кабинет(особено голям).

Какво имаш предвид под смекчаване? Компресора не смекчава нищо. Целта му е да намали силните пикове, така, че силните и слабите моменти да станат близки по сила(все едно на всеки силен пик да намаляваш volume-а, и след като отмине пика пак да го увеличаваш). Уверявам те, че това, което излиза от металзон-а е с толкова равна динамика, че по-равна не може да бъде .

Симулатора е удачно да е на края. А компресор в комбинация с този много HI-GAIN педал, мисля, че не е нужно да използваш.

А без да е включена китарата чува ли се?

Прочети началото на темата. Там има отговор на въпроса ти.

Той май има идея по-скоро да си го сглоби.

Компресията на китарата винги е съпроводена със загуба на динамика(разлика между силно и слабо). Според мен компресор трябва да се използва само в моментите, когато тона трябва да продължи, но не и когато свириш. Освен това компресора прави много тихия, затихващ тон на струната силен, и съответно усилва и шума пропорционално.

Препоръчително е първо да се пробва на трошка. Тук имах предвид шкурка 1000. Ако са ти лепени прагчетата, може преди да ги извадиш, да ги нагрееш с поялник.

Не, изобщо нямам никава представа за какво говоря . Както пиша в онази тема, говоря за ТРЕМОЛО - то цялата тема е за тремоло. За да може човек да свири разни неща с това темпо, трябват и много упражнения за преход между струни, и също за лявата ръка. А за свиренето надолу питам за техника, а ми се обяснява как нямало смисъл, щото незнам си кво си. Мисля, ще ритъма с downstroke звучи готино, за това се интересувам.

Бронзът е само оплетката. Оплетката се развива лесно -> не е твърда. Едва ли твърдостта на струните идва от това. Не съм много сигурен дали 10-ки за акустична китара ще са кой-знае колко по-твърди от 10-ки за електрическа, при еднаква настройка и дължина на грифа.

Kaто за начало ще трябва да си направиш инструменти. Варианта с отвертката, който предлага vlex не е добър, понеже така нараняваш дървото. Като за начало си купи от аптеката бадемово масло (около 2лв, козметично е), и намажи обилно грифа и го остави така намазан около 2 дни, после, като попие, ако искашповтори процедурата и изчакай още 2 дни. Това се прави с цел да не ти се натроши съвсем дървото при махането на прагчетата, а маслото да попие в него, и да го "съживи". След това си направи клещи, като тези, дето съм нарисувал. Имам предвид от готови клещи-резачки с пила да ги поизпилиш. С клещите, направени остри, можеш да захванеш прагчето, и да го извадиш внимателно и бавно. След като си извадил всички прагчета, можеш да преминеш към слагането на нови. Понеже каналите за прагчетата стават малко по-широчки след вадене, аз лично сипвам в тях секундно лепило(super glue), колкото да се задържи по стените на канала(не пълня канала с лепило. След това с много тънка ножовчица прорязвам в лепилото пак отвора, но тя е толкова тънка, че е малко по-тънка от самото прагче(тази му част, която влиза в улея). Ако решиш да правиш така, трябва много хубаво да облепиш дървото, с хартиено тиксо(дори може би с по-добре залепващо тиксо), защото ако попадне каноконлит върху дървото(или са стече под тиксото), после не може да се махне(попива много добре), и ще имаш лъскави петна по грифа, като го погледнеш срещу светлината. Забравих да кажа - като свалиш струните отпусни тръсрода, така, че грифа да стане прав(иначе се извива назад). След като имаш готови канали, е време да сложиш прагчетата. ТЕ се слагат или със специална преса и менгеме, или се набиват с ГУМЕН ЧУК(от пазара ще си намериш, евтин е), преди да ги сложиш е хубаво внимателно да ги огънеш с приспособлението, нарисувано отдолу, така, че след набиването, краищата им да не стърчат(изобщо никъде между прагчето и дървото не трябва да има процеп). След набиването на прагче, му изрежи излишните краища с клещите. Оформянето, набиването и рязането повтори за всички прагчета. Накрая, обикновено се оказва, че прагчетата не са съвсем равно поставени, и се налага поне малко изравняване. Купи си дебело, плоско, и много право стъкло, и на него залепи с двустранно тиксо шкурка около 200, и ВНИМАТЕЛНО И РАВНОМЕРНО отнеми по малко от прагчетата, докатато всички прагчета не личи, че са МА-А-АЛКО запилени отгоре. Тези, които стърчат малко повече на места, ще са се изпилили малко повечко. Друг вариант е да ги нарисуваш с маркер, а по стъклото да залепиш някаква хартия. По това къде се е изтъркал маркера, и къде-не ще познаеш кои прагчета имат нужда от малка корекция, която можеш да направиш с шкурка само на тях. След процедурата, тези прагчета, които вече не са обли отгоре, а за станали МАЛКО трапецовидни, трябва да се оформят по края така, че да възвърнат облата си коронка. Това може да стасе с много фина шкурка(около 800), и да придържаш парченце шкурка на върха на пръста си, с която да оформиш коронката. Може и с фина пиличка. Не трябва да ги пилиш там, където ще е върха на коронката, а само отстрани(за да не ги вземеш твърде много, и да станат по-ниски). Този процес е дълъг, не бързай. Накрая, с шкурка около 1000(много фина), мини всичко, така, че да изчезнат всякакви наранявания от по-грубата шкурка или пиличка. Залепи с двойна лепенка шкурка около 150-180 на едно РАВНО дървено блокче, и заравни всички прагчета отстрани, така, че вече нищо от тях да не стърчи извъх дървото, и да дере ръката. след това, пак с блокчето ВНИМАТЕЛНО им направи наклона отстрани(виж какъв е сега, и не го прави твърде голям. Наклона трябва да е равномерен навсякъде. След това, мини и всичко отстрани леко с шкурка 100 на пръста, за да не дерат отстрани прагчетата. Накрая облепи дървото с хартиена лепенка, и остави само прагчетата да се виждат. Мини ги с гъбичка и полир-паста, за да лъснат като заводски. Това е.

Всички тези педалчета правят звук в комбинация с усилвател. На мен ми се струва безпредметно да говорим за звука на педала сам по себе си. Rat-a е дисторшън като дисторшън, нищо различно. Той има повечко гейн от братчетата като Tube Screamer, SD-1, DOD250, DS-2, и др. Не знам каква ти е мисията да разпитваш за разни камиончета, но ако си търсиш звук, е хубаво да кажеш какво свириш. Универсален звук няма.