Evtim Djerekarov

Именно! Имитира динамичния импеданс на говорителя.

Още един лек трик - ако в определена фаза на боядисването има разни дупчици по лака(в резултат на неволно почукване, например, или дефекти, които не са се виждали преди това) - за да не изшкурвате много, може да ги запълните с капчица каноконлит, и да я изравните когато изсъхне.

Не дават схемка. Ако можеш да набараш схемки на атенюатори, мога да ти направя без проблем. Иначе не ми се занимава да експериментирам.

Защо спорите за такива неща - хубав тон може да се изкара както с алтернайт, така и със суиип пикинг при наличие на достатъчно техника, Обаче суийп-а дажа още около 20 BPM отгоре, където вече е почти невъзможно с алтернейт. Това е лек компромис. Какво му се дзверите толкова? Разбира се, с алтернайт може да се свири много по-разнообеазно. Аз лично съм гледал клипче, където Лес Пол свири бая бързички неща със суийп пикинг, и то без овердрайв, ами на чисто, и звучаха много убедително. Винаги съм си мислил, че суийп-а по - скоро представлява една "украска". Ако се изсвири с алтернейт, ще звучи "избоцкано" с перцето, а със суийп звучи бързичко и изящно(особено бързи арпежчета по 6-8 тона с чиста китара, когато са леко заглушени). Начина на изсвирване допринася за настроението, което се постига, и си мисля, че по желаното настроение трябва да предценим как да го изсвирим. На места може би суийп-а не е много уместен, докато други места просто си плачат за едно суийп-че.

И за всички пътници си има влак.... товарен! Всъшност, има и FlyingV-ta, които са с достатъчно лека глава, за да стоят правилно. Но седнал с тях е малко изкофтело.

Значи, получи се един много гаден проблем, който ще наложи слагането на още поне слой боя. Като нанесох първия слой, след като изсъхна, го шкурих с водна шкурка. Обаче използвах доста вода. Тази вода е проникнала в дупките за струните отзад, където се пъхат, и издува леко дървото по посока на жилките. Така се създава неравномерна повърхност, и се наложи до бриджа да изшлайфам чак до дърво за да я изравня. Затова - ИЗПОЛЗВАЙТЕ МНОГО МАЛКО ВОДА С ВОДНАТА ШКУРКА, ТАКА ЧЕ ТЯ ДА НЕ МОКРИ НЕЛАКИРАНИТЕ ЧАСТИ, ЗАЩОТО ИНАЧЕ ДЪРВОТО ЩЕ СЕ РАЗДУЕ, И ЩЕ НАДИГНЕ БОЯТА НА МЕСТА, И ЩЕ СЕ НАЛОЖИ НОВО ШКУРЕНЕ И НАНАСЯНЕ НА НОВИ СЛОЕВЕ.. Като стигна до някакъв по- задоволителен резултат, ще пиша пак.

На мен пък ми харесва юбавата ракия! Айде на здраве по тоя случай!

Не знам дали ще мога да се появя днес .

Това е само да запълни порите

Основният проблем при боядисване с прозрачен лак е, че дървото по принцип попива много лак, а това не е хубаво, защото отива много материал. Също така, има много дървета имат ужасни пори. Затова първо изшкури повърхността добре с шкурка около 300, след това я намокри с вода, за да се надигнат жилките, и като изсъхне хубаво, я изшкури отново с фина шкурка, да кажем над 400-500. Можеш да използваш или някакъв по-гъст акрилен лак за основа, или (не съм пробвал, пакман така ми каза) можеш да напоиш дървото с каноконлит, който да зашкуриш с шкурка 400-500 за да стане много гладък(но без да стигаш до дървото), след което пак да измиеш и избършеш китарата от прах. Накрая пръскаш с прозрачен акрилен лак, както се пръска с боя(описал съм по-горе). Нанасяш около 2 слоя(всеки слой се състои от 2-3 пръскания през 20-ина минути) всеки слой се чака 1, или по - сигурно 2 деноношия да изсъхне, след това се изглажда с шкурка около 600. Най-последния слой се чака седмица да изсъхне, и не се шкури, а се полира с фина полир-паста(Ma Fra delux), с помощта на фин парцал(памучен).

Забравих да благодаря на FeramonD за снимките.

Благодаря за отзивите. Искам да питам модераторите дали може на хоста на музикант.орг да кача снимките, след като завършим напълно боядисването, защото като за в путфайл.ком не съм сигурен колко ще живеят. А и сега не мога да сложа снимките направо в темата. Ще помоля като стане всичко да се редактират линковете им така, че да станат .

Провери дали не е от китарата, като включиш друга китара с друг кабел, ако има проблем в кубето или китарата, можеш да ми пишеш едно ЛС за ремонт.

Здравейте! Реших да помогна на колегата Korn от форума с боядисване на китарата му, и сега пращам снимки и обяснения от първия ден работа по нея. Утре ще има нови снимки и обяснения. Та така, като при всяка стара китара, започваме с изчистване на старата боя. Аз изчистих боята със шкурка 120 от двете страни на китарата, използвайки шлайфмашинка, а след това облите части изшкурих на ръка с шкурка 220, държейки я в ръка, а овала за дясната ръка направих с шкурка, закачена на ето такава лапа: http://putfile.com/pic.php?pic=main/7/19614281643.jpg&s=f10 Важно е, когато шлайфате да го правите равномерно, без натиск, и да не сваляте боята само на едно място, а бавно и постепенно боята да пада отвсякъде, и дървото отдолу лека - полека да започва да прозира. Също така е добре повърхността, която използвате за подложка на шкурката да е идеално равна, и да е продълговата, така че да я завъртате ту в една посока - ту на 90 градуса спрямо нея, така че да получавате много гладка повърхност(за да имате после добро, право отражение от лака). След изчистване на боята, китарате се намокря леко, за да се изправят жилките на дървото, след което, като изсъхне след няколко минути, се изшкурва леко с шкурка около 320, след което се почиства от прахта. Започваме с нанасянето на грунда, не използвайте грундове, от онези, които се нанасят с четка, НЕ препоръчвам и използването на полиестерни пълнители, понеже са много пенливи и досадни за работа. Препоръчвам акрилни грундове като тези: http://putfile.com/pic.php?pic=main/7/19614404998.jpg&s=f10 Грунда се нанася като лак, трябва да се пръска в една посока ред по ред - един под друг, като всеки "ред" се започза и се завършва извън китарата, за да не се изплюе дюзата на спрея върху китарата, като я натистнете или отпуснете. Аз лично я натискам в началото, и я пускам чак след като свърша с боядисването на съответното лице. Всеки следващ "ред" трябва да застъпва предишния наполовина. Пръска се от разстояние 23-25 сантиметра. Добре е да окачите китарата във въздуха. Ние я закачихме на една тел, което не беше много добро решение, понеже така китарата се клатеше във въздуха от струята на спрея, и в резултат беше много трудно да се пръска от константно разстояние, и се получиха 2-3 стичания. Това не е голям проблем на този етап тъй като все още сме на първия слой боя, и ще изшкурим стичанията като изсъхнат. Ще помислим, обаче за по-добра постановка за фиксиране на китарата във въздуха за следващите стадии на боядисването. След нанасянето на грунда, той се изглажда с шкурка около 380 - лицата - с горепосочената лапа, а облите места с шкурка на пръстите. Трябва много да се внимава за не се стига до дърво, и да се изглажда равномерно. Трябва повърхността да се гlеда на светло, и да не се упражнява натиск. ето снимки: http://putfile.com/pic.php?pic=main/7/19614523033.jpg&s=f10 http://putfile.com/pic.php?pic=main/7/19614513250.jpg&s=f10 След пълното изглаждане на цялата повърхност, така че тя да е абсолютно равномерна и приятна на пипане , се преминава към процеса на изчистване от прах първо чрез измиване, после чрез избърсване със неоставящ влакна сух парцал. Кoгато китарата е напълно суха и чиста, се поставя на постановката за боядисване, и започва да се пръска по гореописания начин. Хубаво е джоба за грифа да не се боядисва, и да се предпази със хартиено тиксо: http://putfile.com/pic.php?pic=main/7/19614572448.jpg&s=f10 За да падне прахта, преди да поставите китарата може да напръскате наоколо с пулверизатор, напълнен с вода, като този: http://putfile.com/pic.php?pic=main/7/19615013115.jpg&s=f10 НЕ използвайте АЦЕТОНОВИ лакове - неподходящи са за целта. Използвайте АКРИЛНИ лакове като този: http://putfile.com/pic.php?pic=main/7/19615042994.jpg&s=f10 Този, специално е доста добър, и струва само 3.80 във магазините ВИЛАЗ. Както виждате, колегата избра бял цвят. Ето такива стичания трябва да избягвате: http://putfile.com/pic.php?pic=main/7/19615065476.jpg&s=f10 Те се получиха защото бяхме окачили китарата на една тел, и едната и страна винаги се доближаваше до спрея. Разбира се, това е първият слой боя, и утре тези стичания няма да ги има. Ще помислим, обаче за по-добра постановка за боядисване. Ето и малко снимки от първия слой боя: http://putfile.com/pic.php?pic=main/7/19615101953.jpg&s=f10 http://putfile.com/pic.php?pic=main/7/19615121828.jpg&s=f10 Ето и малко снимки от все още неремонтирания гриф. http://putfile.com/pic.php?pic=main/7/19615135647.jpg&s=f10 http://putfile.com/pic.php?pic=main/7/19615145721.jpg&s=f10 А ето ги и ръцете ми след уморителния работен ден. Готови да хванат една студена бира . http://putfile.com/pic.php?pic=main/7/19615164939.jpg&s=f10 Толкова за днес, утре или в другиден ще има продължение! Чао засега! ПС: Ако някой може да предложи хостинг за картинките, ще съм му много благодарен!

BF245A, 2SK30A, може да се наложи лекичка модефикация на стойностите на околните резистори, но рядко ще се налага.

Най - вероятно неща като автотунинг и хармонайзер не се допускат. А компресиране?

Чакай да дам пояснение. Колегата има предвид по едното от двете жила да минава сигнала от китарата, другото жило да е дадено на маса и от двете страни на кабела, а оплетката да е замасена само откъм процесора. Надявам се, че това има предвид . Има идея в това, но трябва да се измери на практика дали шуми по-малко.

ASIO - то служи за минимализиране на входно-изходното закъснение на картата. Това е специален драйвер, касае само АСИО - поддържащите проиложения(като VST хостове например). Иначе не влияе на останалата функционалност на картата. Аз ти препоръчвам KX драйверите - малко са сложнички, но са много функционални.

Nirvana - Come as you are .

Едно ключе е 5-6 лева в xxxx. Но ще се различава сигурно от твоите. Не знам дали ще можеш да си намериш същото. Плюс това за такива теми си има подфорум "изработка и ремонт на музикални инструменти". Моля модераторите да я преместят.

E, не е точно така. Самия АЦП чип не е в състояние да се товари със различни входни съпротивления, както и не може да издържа на високи входни напрежения. За това на входовете на картите(на 90% от тях, има и такива, при които сигнала влиза направо в чипа през делител на напрежение, но те са съвсем трагична работа) има едно буферно стъпало, изпълнено с операционен усилвател, а след него обикновено има още едно стъпало, с регулируемо усилване около 5 - 30дБ. Този така сформиран предусилвател обикновено е изпълнен с евтин чип (4558 в повечето карти, или най-много ТL072). Обикновено чипа е вързан към еднополярно захранване +5Волта и земя, като на неинвертиращия вход на ОУ има делител на напрежение, който осигурява преднапрежение на стъпалото, равно на половината захранващо напрежение. Този делител обикновено е изпълнен с големи съпротивления(бял шум), както и се използват схемни решения на неивертиращ усилвател(собствения шум се усилва повече от сигнала). Плюс това импулсното захранване не е обезшумено, и обикновено на картата няма читав стабилизатор на напрежение, който да го филтрира. На изхода на този двустъпален предусилвател вече имаме -70 -80 децибела шум(в добрите случаи), и той вече влиза в кодек чипа(който може и да е 100дБ кодек, но файда от това вече няма). Ако не ми вярваш - качи си KX драйверите, и настрой картата, така, че да взимаш сигнал от втория линеен вход на АС97 чипа.(в почти всички карти тоя вход не е вързан, а крачетата му на чипа са заземени, предполагм, че и при теб е така) Там шума е около -100дБ, като превключиш на нормалния вход и хоп - шума скача с 20-30 дБ. Това е точно шум от предусилвателя на картата. Колкото до това-че китарите имат 50-60 дБ динамика - толкова имат сингъл коил адаптерите, когато стаята не е много шумна откъм електромагнитни полета, хъмбъкера има около 75 - 80дБ. При това пасивните адаптери не генерират шум, а шума е прихванат от околните електроуреди, и обикновено е само в нискочестотния спектър, на около 50, 100, 200 херца. Във по-високите честоти, нивото на шума е под -100дБ. Един адаптер с 70дБ сигнал/шум звучи доста по-безшумно от карта с 90дБ сигнал/шум, понеже шума на звуковата карта обхваща целия честотен диапазон, и е много натрапчив. А за гласа - човек е в състояние да докара поне 100дБ динамика с гласа си.

Кое не е точно така относно латенцията?? Щом свириш с VST-та, то шума на картата трябва да те грее най-много!!! Всъщност, както писах по горе, шума не идва от конверторите, а от предусилвателя преди тях и недостатъците на платката, както и от шумно захранване.

Не знам дали е от USB-to. 12 Мбит/сек е достатъчно за 2 стерео аудио стрийм-а. Най - вероятно е от дънцето, обаче. Явно не реагира достатъчно бързо на Interrupt- ите, викани от звукавата карта.

Проблема при асио-картите не мисля че е в латенцията. и с 2 и с 5 милисекунди пак се свири добре(всъщност ако измерите реалната латенция, тя ще е в порядъка 8-30мС в зависимост от процесора и дънната платка, тук дали звуковата карта добавя 2 или 5 мс не е от такова значение). Проблема е в шума. На Креатив картите не са с достатъчно малко шум за сериозни записи(особено когато се използват симулации на китарни ефекти). Не знам как стоят нещата при въпросните карти от по 200 лв. Ако някой има такава, да измери със спектрален анализатор нивото на шума, да постне скрийншот, и да каже каква е картата.

Какво да кажа - може и на двете да се научи човек да свири. На мен ми се струва, обаче че на класическа китара е по-приятно да се учи човек на акорди, хармония, и изобщо да опознава китарата. На електрическата вече ще е голямо удоволствие да се прилягат знанията. И двете китари си имат място.