Evtim Djerekarov

Иво е най - НАХАВЕНИЯ музикант!!! Къде се губиш последните дни - никакъв не мога да те отктия по чатовете. Да не си станал сИриозен?!?

Aбе зависи - не всеки може сам да си ремонтира нещата, пък и при някои хора тези опити са фатални. То повечето хора свирят именно с китари за 200 лв, ама това значи ли че трябва да ставаме мизерна лютиерска нация, правеща се за 5 лева...хаха.

Ще се радвам ако разпиташ за цената, и ако кажеш как излиза. Аз бих взел за моите китари.

Aко грифа ти трябва, не го боядисвай, или го прати на някой да ти го боядиса, като Диката, например. Ако ти е за експеримента: - Ако имаш пистолет и компресор, използвай полиуретанов лак. - Ако искаш да мърляш с четки, и после да шкуриш много стичанките, можеш да пробваш с нитроцелулозен лак. - Спрейовете обикновено не дават желаната сдравина, не се полират добре, и винаги остават малко лепкави. - Шелака е много гот, но ако искаш да пробваш тоя вариант, първо го направи върху някакви пробни дъски, и чак след като понадобрееш, направи грифа. - НЕ използвай алкидни бои и лакове, корабни лакове, и т.н. - Акрилните лакове също не са много добър вариант. - За лаковете си има съответните разредители. - Не вярвай на търговците в железарията. - Не бързай - това гарантира плачевен резултат - изчаквай лака да изсъхне, и не му стой на главата в очакване. - Ако лака не е изсъхнал добре - не прави нищо. - Шелака съхне седмици и месеци, докато стане достатъчно твърд за полиране. - Полиуретанивия лак съхне за часове, или денонощия. - Нитроцелулозния лак питай другите за колко време съхне(не съм ползвал). - Акрилния лак съхне за ден до няколко дни, а става за полиране след седмица-две съхнене. Най-добре пробвай първо да боядисаш и полираш някакви дървени вещи, не започвай направо с лака. Ако не ти е амбиция да ставаш бояджия, не си губи времето, опитвайки се от първия път да си боядисаш грифа идеално(малко вероятно - трябва да бъдеш подготвн за резултат от зле до прилично, или горе-долу добре). Пак ти казвам - ако си ентусиаст - пробвай първо на разни дъски, дървени кутии, и т.н.

O, ako за 80 кинта можеш да вземеш скуаера - взимай го без да мислиш. После, ако има проблеми, можеш да го дадеш да ти сменя доста ЕФФТИНО и добре позициите(нещо като хоби ми е, правили сме упражнението със съфорумци) и да го сетъпна, и след като вземеш електрониката, може да ти я сложа, пак евтино. Обичам да бъзикам китари, и да правя от евтините дъски китарки, които свирят приятно, удобно и вярно.

Тя китарката с фендерско тремоло ли е, или с флойд?

педалите са много близки по звук, и схемотехниката им е поти една и съща.

За синусоидални сигнали: U(eff) - U(amp)/sqrt(2); I(eff) - I(amp)/sqrt(2); P = U(eff) * I(eff);

Може би си сложил по-тънки струни, които опъват по-малко. Ако е така, отвори задния капак зад тремолото, и отпусни винтовете, завинтени в дървото, които държат пластината, на която са закачени пружините. Отпускаш малко, настройваш китарата, отпускаш, настройваш, отпускаш, настройваш, и така, докато тремолото не застане в желаното положение при настроена китара. Казва се ТРЕМОЛО, не ВИБРАТО. По-добре е да сменяш струните една по една.

хаха, точно така е. Мощността при синусоидален сигнал е равна на ефективния ток по ефективното напрежение . При точни напрежения и идеални компоненти, мощността е 12,500000000000000000000000000012W, освен ако не съм оплескал нещо . Това за търговците е така, когато спекулациите са скромни(не като китайските касетофончета). Много хора умножават мощността по 1.414, като пишат в рекламите "RMS Power", което е пълна глупост. Но е известна формулата и за изчисляване на така наречената PMPO мощност: P(pmpo) = (D * a) / sqrt(q) където параметрите в нея са разстоянието от вашия дом до работата в метри(D), възрастта на баба ви(a), и количеството кока-кола(q), което пиете месечно в грамове. Eто и една картинка, какво означава синусоида 20Vpp, за да няма обърквация:

НекФи схеми, нещо няма ли? Или си говорим на догатки и предположения. Не е трудно да се прерусува от ефекта, ако има нещо специфично.

Абе кече за педалче..... май по-хубаво без. Когато човек иска да докара външен вид, всякакви подобни компромиси изглеждат странно. Не може с кече, криви неизпилени зварки, и подобни средства да се докара вид, който да е близък, ако не идентичен с този на купешките педали.

Прекрасен туториал за правене на акустична китара. http://www.youtube.com/profile_videos?p=r&...1701&page=1

2mm ламарина е предостатъчно. На купешките педалчета кутиите не са много по-дебели, пък не са и железни, а са от разни по-меки сплави. Да не говорим, че дори и Ibanez имат и пластмасови - както са и повечето по-евтини процесори. За копчето - на една камара скъпи педалиери има точно копчета - не мисля, че педала има мякакви явни преимущества пред копчето. Проблема не е със здравината, с тия ефекти няма да играеш футбол. Проблема е с външния вид. Ако си направиш кутия от ламарина, то тя, преди заваряването, трябва да е добре огъната - процес, който на ръка става трудно. След това, заварките ще са криви, и трябва да изпилиш излишъка и да зашкуриш всичко, докато кутията стане идеално права отвсякъде. Прискането със спрей върху некадърно направена, и недобре почистена кутия ти гарантира плачевно - смешен резултат.

Скромното ми мнение е, щом струните звънят на 15-21 позиции, проблема едва ли е в нъта. Важно е и да ни дадеш още информация относно китарата, като например на колко високо са струните над 12-то прагче(над прагчето, не над дървото), като гледаш струните от нъта(тва, което си полил) на какво разстояние минават над първите прагчета... Изобщо, щом звънят последните позиции, то проблема едва ли е в нъта. Също така не е ясно дали 1-ва струна звъни поради това,че си пилил нъта, или поради друго.

Ако на едни 9V всичко работи точно, а на други 9V не - значи има някакви проблеми/пулсации с напрежението. Не мисля, че товара е проблема в случая, понеже еквилайзера едва ли дърпа твърде много ток, че да понижи осезаемо напрежението, когато трансформатора е разчетен за примерно 500мА консумация.

Разлика в звука, при добре нанесен лак едва ли ще има при електрическа солидбоди китара. Не знам, обаче, как седят нещата когато лака е много дебел и твърд - почти като стъклена обвивка - дали вече няма значение за звука.

Има ли смисъл човек да ги прави тия работи за друго, освен за теста. Не са ли определили инженерите още преди много години как работят най-добре тези лампи, и как надеждността е най-голяма? А и в документацията на лампите си има една крива на максималната разсейвана мощност, която крива не бива да се пресича от товарната права на избрания режим. В общи линии намирам подобни експерименти за любопитни, но безцелни. А и не са твърде много хората, които искат чак толкова мощен усилвател, който толкова много държат да е с по-малко крайни лампи.

Ефекта може да се направи 1:1 като електроника - това не е проблем. Но когато става въпрос за единична бройка, и за харчене на малко пари - това, което не може да се докара е външния вид и надеждността на ефекта. Разбира се, има варианти - човек може да си вземе добра метална кутийка, да си я боядиса, и т.н. - но освен ако не правиш нещо ново, или пък нямаш много излишно време да проектираш добре и да изработиш ефекта точно както искаш, мисля, че да го купиш на старо е по-изгоден вариант, стига да има такива възможности.

Ползвай търсачката. Ако можеш, вземи китарист с тебе да ти избере. Ориентирай се какво искаш. Теми - много. Ако те мързи да търсиш и да четеш - това не е наш проблем.

Aбе една бърза епоксидна смола като бързите Bison/Poxipol се втвърдява доста, и е добър вариант. Принципно трябва да се залепи точно под магарето, отвътре, на предния капак.

Малко в девета глуха я откарахте темата с тия теоретични дисциплини, ама както и да е. Ако искат модовете могат да променят заглавието на "знаете ли си ТОНОВЕТЕ по грифа, ако това е от такава важност за вас.

Не е възможно. Възможно е да е имало лош контакт в стария потенциометър, от което да е имало странични ефекти. Но самия потенциометър е пасивен елемент, и няма как той да бъде източник на брум . Грешиш! Пробвай номера с вдигането на кабела от земята, за който ти писах горе. Намалява ли шума?? Иначе - при лоши кабели/свързване, и източник на електромагнитни смущения, при ВСИЧКИ китари с пасивна електроника, се получава този ефект с максималния брум в средно положение на потенциометъра. Причините са съвсем прости, но само с думи едва ли има смисъл да ги обяснявам, тъй като ще ги прочетете с едното око, и пак ще си раздувате митове за магически потенциометри, вълшебно екраниране и т.н.

Потенциометрите няма как да брумят. Тва не е генератор потенциометъра. Ако адаптерите са ти единични, е нормално да има лек брум с дисторшън. Ако са хъмбъкери - или китарата не е свързана особено добре, или пък проблема ти е в кабела. Пробвай да вдигнеш кабела от земята, и виж каква е разликата в брума. За потенциометри - повечето такива от муз. магазини не са особено логаритмични, и цените им са сериозно надути. Принципно можеш да използваш линеен потенциометър 1 Мегаом, и резистор 220К между средната и една от крайните му клеми(има значение коя) за постигане на крива, близка до логаритмичната.

Същите са, но звучат различно. Малко прекалено ми звучи това за феноменалния звук, но наистина - китарките звучат доста прилично, нито са фалшиви, нито пък имат някакъв много плосък звук.