Evtim Djerekarov

Пак мнението ми е същото - получаваш толкова колкото плащаш(като не взимаш предвид неколкократната надценка). Производствените цени на евтините китари са смешни, и цената, на която я купуваш като краен клиент представлява предимно надценка. Затова, не можеш да очакваш топ-качество. Но понеже има технологии за точно машинно рязане на дърво, то дори евтинджосите не са направени чак толкова зле - свирят прилично. От тези китари не можеш да очакваш, че ще са вечни, и никога няма да се изметне/усуче грифа - но вероятността за това е малка. А и не се знае кога ще решиш да я смениш - така че за просвирващи, всяка евтина китарка става. Гледам, че беше писал тема за Washburn - китарите са на близко ниво, макар, че аз може би бих взел Washburn-a(писнало ми е от скуаери ). Като взимаш китара, гледай да няма дефекти, направи извивки по грифа да видиш да няма звунене, провери на колко високо са струните - трябва да са не повече от 2мм над 12-то прагче(от самото прагче) в общия случай - ако са повече - или в магазина не са я сетъпнали, или има проблем, та преди да купиш, може да ги накараш да ти ги смъкнат на 1.6мм примерно, и да провериш дали така ще звъни.

Питаш за очевидни неща, получаваш отговори, пък на всичкото отгоре се и сърдиш!?!

Да, все пак не даваш 10000 долара. Така или иначе нова китара за 300лв няма как да е трепачка, тези китари са прилични китари, и стават за свирене, но не са класни китари. Малко все едно да питаш будилник за левче от магазина да левче дали си струва парите. Ами не е Таймекс, ама работи. Същото е и с евтините китарки, без голямо значение от марката. За жица - да, с тези хъмбъкери става за свирене на по-тежка музика. Конкретно за нейния звук - колегите притежатели да кажат.

Повечето footswitch-ове превключват каналите.

Що не погледнеш тая китара, дето момчето по-горе продава?

За нътове вземи от Капъша, но вземи и китарата. Има много видове нътове в наличност, и само трябва да изберете подходящия.

Какъв е баса?

Ами като вземеш китарата я снимай. Много е лесно да се говори по принцип, но е важно и как стоят нещата на практика. Може да има леко издуване на предната дъска и т.н. За да залепиш бридж ти трябва поливинилацетатно здраво лепило за дърво, както и малко по-специализирани стяги.

Абе да ви кажа, тия масла(бадемово, лимонено и т.н.) са предназначени за фингърбрди. Мазане на останалата част от китарата не препоръчвам с друго, освен с тунгово масло. Лошото при тия масла е, че ако ви хрумне после да лакирате китарата - ще има адски ядове.

Недей да се притесняваш за китарата. Вземи това, което можеш. Тази, която си си харесал в предния пост е с тяло от липа, два двойни адаптера, кленов гриф, и гибсънска 24.75-инчова мензура, както и гибсънски бридж. Като цяло, тази китара би звучала по-близо до гибсън, отколкото до фендер, поради фиксирания си мост, тип tune-o-matic, типичната 24.75 мензура, както и наличието на два хъмбъкера. Липата не е най-хваленото дърво за тела на китари, но пък ако наистина е липова, това е по-добре от агатис, и там други подобни материали. Ibanez, например, за китари, които се правят предимно от липа. Повечето там скуаяроподобни китари са също често от липа или агатис. То ест - ако китарата ти харесва, и искаш по-плътен хъмбъкерски тон - устройва те идеално - ще ти е достатъчна поне за 2-5 години напред. Остава само да я пробваш. Щом започваш сега да свириш, просто си вземи китара, която ти харесва, пасва ти, и ти е удобна за свирене(примерно прав, но и седнал). Гледай и грифа да ти е удобен. Ако мислиш да попилваш и жички, силно препоръчвам китара, която има поне един двоен адаптер. На мен лично любимата ми комфогурация е двоен/единичен/единичен. Популярни конфигурации са и двоен/двоен, единичен/единичен/единичен, и двоен/единичен/двоен.

На тоя етап може да се мине с левълинг/краунинг само, доколкото виждам.

Какво точно имаш предвид?

Може да си вземеш например един Line6 Spider, или ако това е голямо, някакви адаптери, струни....

Иво е най - НАХАВЕНИЯ музикант!!! Къде се губиш последните дни - никакъв не мога да те отктия по чатовете. Да не си станал сИриозен?!?

Aбе зависи - не всеки може сам да си ремонтира нещата, пък и при някои хора тези опити са фатални. То повечето хора свирят именно с китари за 200 лв, ама това значи ли че трябва да ставаме мизерна лютиерска нация, правеща се за 5 лева...хаха.

Ще се радвам ако разпиташ за цената, и ако кажеш как излиза. Аз бих взел за моите китари.

Aко грифа ти трябва, не го боядисвай, или го прати на някой да ти го боядиса, като Диката, например. Ако ти е за експеримента: - Ако имаш пистолет и компресор, използвай полиуретанов лак. - Ако искаш да мърляш с четки, и после да шкуриш много стичанките, можеш да пробваш с нитроцелулозен лак. - Спрейовете обикновено не дават желаната сдравина, не се полират добре, и винаги остават малко лепкави. - Шелака е много гот, но ако искаш да пробваш тоя вариант, първо го направи върху някакви пробни дъски, и чак след като понадобрееш, направи грифа. - НЕ използвай алкидни бои и лакове, корабни лакове, и т.н. - Акрилните лакове също не са много добър вариант. - За лаковете си има съответните разредители. - Не вярвай на търговците в железарията. - Не бързай - това гарантира плачевен резултат - изчаквай лака да изсъхне, и не му стой на главата в очакване. - Ако лака не е изсъхнал добре - не прави нищо. - Шелака съхне седмици и месеци, докато стане достатъчно твърд за полиране. - Полиуретанивия лак съхне за часове, или денонощия. - Нитроцелулозния лак питай другите за колко време съхне(не съм ползвал). - Акрилния лак съхне за ден до няколко дни, а става за полиране след седмица-две съхнене. Най-добре пробвай първо да боядисаш и полираш някакви дървени вещи, не започвай направо с лака. Ако не ти е амбиция да ставаш бояджия, не си губи времето, опитвайки се от първия път да си боядисаш грифа идеално(малко вероятно - трябва да бъдеш подготвн за резултат от зле до прилично, или горе-долу добре). Пак ти казвам - ако си ентусиаст - пробвай първо на разни дъски, дървени кутии, и т.н.

O, ako за 80 кинта можеш да вземеш скуаера - взимай го без да мислиш. После, ако има проблеми, можеш да го дадеш да ти сменя доста ЕФФТИНО и добре позициите(нещо като хоби ми е, правили сме упражнението със съфорумци) и да го сетъпна, и след като вземеш електрониката, може да ти я сложа, пак евтино. Обичам да бъзикам китари, и да правя от евтините дъски китарки, които свирят приятно, удобно и вярно.

Тя китарката с фендерско тремоло ли е, или с флойд?

педалите са много близки по звук, и схемотехниката им е поти една и съща.

За синусоидални сигнали: U(eff) - U(amp)/sqrt(2); I(eff) - I(amp)/sqrt(2); P = U(eff) * I(eff);

Може би си сложил по-тънки струни, които опъват по-малко. Ако е така, отвори задния капак зад тремолото, и отпусни винтовете, завинтени в дървото, които държат пластината, на която са закачени пружините. Отпускаш малко, настройваш китарата, отпускаш, настройваш, отпускаш, настройваш, и така, докато тремолото не застане в желаното положение при настроена китара. Казва се ТРЕМОЛО, не ВИБРАТО. По-добре е да сменяш струните една по една.

хаха, точно така е. Мощността при синусоидален сигнал е равна на ефективния ток по ефективното напрежение . При точни напрежения и идеални компоненти, мощността е 12,500000000000000000000000000012W, освен ако не съм оплескал нещо . Това за търговците е така, когато спекулациите са скромни(не като китайските касетофончета). Много хора умножават мощността по 1.414, като пишат в рекламите "RMS Power", което е пълна глупост. Но е известна формулата и за изчисляване на така наречената PMPO мощност: P(pmpo) = (D * a) / sqrt(q) където параметрите в нея са разстоянието от вашия дом до работата в метри(D), възрастта на баба ви(a), и количеството кока-кола(q), което пиете месечно в грамове. Eто и една картинка, какво означава синусоида 20Vpp, за да няма обърквация:

НекФи схеми, нещо няма ли? Или си говорим на догатки и предположения. Не е трудно да се прерусува от ефекта, ако има нещо специфично.