Baby Thomas

В репетиционната сикупихме някакъв нескъп стабилизатор, понеже захранването е странно и на моменти сме измервали 250 волта. Джаджата е някаква си китайска марка, 2 кВата. Идеята ѝ е да пази от прекалено високо напрежение, пикове... И след закачането ѝ обаче се е случвало да премигва всичко и да се рестартират някакви цифрови дивайси (което вероятно е от прекъсване на ел. захранването, а устройството май не пази от такива), така че не знам колко точно пази и в каква посока... Освен това имам устройство от т.нар.тип power conditioner на известната марка Furman. На хартия пази от високо напрежение, пикове, разни шумотевици чистело уж... Не съм имал грижи с него, но там, където го използвам, и без него не се наблюдават странности. Давах го обаче за проба на сцена с гадно осветление, вкарващо шум, и не помогна изобщо. Май единствената му файда (спрямо разклонителите със защита от 35 лева) е, че след токов удар можеш да го ресетнеш и използваш пак, а не да го изхвърлиш. Не казвам, че не вършат работа, обаче малко е мъглява ситуацията... Май трябва да се измисли стратегия с тестове и измервания и да се види в коя ситуация коя джаджа как помага (или не).

Не съм ползвал е-барабани, но вероятно дръм модулите имат Aux вход и позволяват да включиш слушалки/колони, откъдето да излизат и двата сигнала (Aux входния + барабанния). Виж какво пише в описанието на моделите, към които си се насочил или пък в упътванията им. Няма такива програми - нито да вади само дръм трака, нито да оставя само него. Но можеш да намериш мултитрак песни (каквито вадят от игри като Guitar Hero, Rocksmith), където трак по трак можеш да пускаш спираш каквото си искаш. Трябва ти някакъв DAW, но може и с безплатното Audacity, което е дървеничко, но ще свърши работа. От тези игри има цялата дискография на Металика и РХЧП да речем, както и множество други песни.

Според мен са малко по-калпави, но и на скъпи модели се случва. При тях обаче има модели предвидени за лесна подмяна на кабела с резервен такъв. В Томан например има нелоши резервни кабели, но се запояват гадничко, понеже са лакирани и малко трудно се "зачистват" (ако пак така се казва операцията).

Да добавя две приложения: Изходът може да се използва за връзка с друго поддържащо стандарта устройство, например 5.1 ресийвър за гледане на филми (и слушане на музика), съдържащи многоканален звук. Също така можеш да включиш китарен или студиен процесор, който има същите вход/изход. Например моят лайв риг съдържа многоканален Фокусрайт интерфейс, който през S/PDIF рутира сигнали към и от ТС Електроник Джи Мейджър 2. Така се избягва двойното излишно ЦАП/АПЦ конвертиране. П.П. Според мен това на снимката е M-Audio Fast Track Pro.

Виждам, че не изисква малоумието Каталина, което е отлична новина. Едит: гледам из клипчетата, че всички новости са насочени към т.нар. ЕДМ бози, тоест са безполезни. Също:

Ако не използвате мониторните изходи може да рутирате сигнал от всеки канал към тях и така да си направите независим микс.

Щом Кюбейс върви ОК сигурно имаш читав драйвер. Най-вероятно трябва да си донастроиш Ableton Live-а. С какъв драйвер е сега? Както каза Мюзикмен - трябва ти ASIO драйвер, не някакъв от Уина. ДайректХ или Мултимедиа или WDM не стават.

If you are receiving an “Error 1311” when installing on PC, it is usually because you have not first extracted the downloaded .zip file before running the installer located inside. The solution is to right-click the downloaded .zip file, then select “Extract All”. This will allow you to open the extracted download folder and run the installer inside. We always recommend using the “Extract All” option (when right-clicking the download) rather than using the “Open With” option.

Най-добре на майстор. Може да е от много неща - прецакан жак, скъсан проводник, повреден потенциометър, студена спойка... Може нещо да е било "на косъм" и разглабянето да му е помогнало да се "достроши. При положение, че не разбираш материята едва ли има файда да ти даваме кой знае какви напътствия. Айде за да не е без хич... Щом някой от входовете/каналите работи нормално значи проблемът не е в крайното стъпало, а някъде преди това, в преампа. Може да опиташ внимателно да огледаш и почистиш входните жакове на неработещия канал/вход с контактен спрей и дали коректно контактуват пластинките (ако са отворен тип). Също така огледай където се сетиш за някой стърчащ кабел. И все пак внимавай, защото в тия ампове има опасно високо напрежение (400+ vDC), което може да бъде опасно за живота! В кондензаторите може да остане такова дори часове/дни, след като ампа е бил изключен. Така че или мега внимателно или най-добре при майстор.

Преди години си бях направил доста добри перца с лого и не бяха мега скъпи. За 5-10 бройки няма смисъл, де, аз си направих 100. Материалът, който избрах, е 100% като на Dunlop Tortex, но имаше различни опции. Виж как са цени/доставка в момента: Clayton Custom Ей ги моите:

Понеже имам идея да си изработя нещо (по-скоро да си поръчам да ми направят) рових наскоро за майстори. Из OLX и има обяви на стругари и фрезисти. Изработват елементи по чертеж/проект. Мисля че за такъв блок ти трябва фрезист. Нямам идея колко пари ще искат, ако ти се занимава питай двама-трима. Другото възможно място е една платформа към форума "Направи Сам", в която можеш да пуснеш поръчка с описание какво искаш и какви пари даваш От сайта се препраща на десетки/стотици майстори, които решават дали могат да ти свършат работа и "кандидатстват". Безплатно е за пускащите поръчка (предполагам прибират процент от майсторът, получаващ парите). Опитах един път, но нищо не стана с моята идея, възможно е да съм писал ужасно ниска цена, но не беше неразумно ниска, не знам защо нямаше "мераклии".

Тей като гледам си влязъл в "заешката дупка". Тия параметри, дето ги четеш на екран, в голяма част от случаите нищо не значат (според мен). Нещо си от стомана. Да, ама колко точно е кьопава тая стомана, колко добра е изработката, колко добре е закалена и т.н. и т.н. Същата работа като "китара от махагон за 300 лева". ОК, ама то има една камара махагони и от всеки вид сума ти нива качество. Убеден съм, че дървесината в евтина китара няма как да е на ниво примерно PRS Private Stock. Бридж за 30$ също няма да е като такъв за 300$. Да, скъпите модели имат "такса табелка", но именно тя гарантира качество на продукта, консистентност, гаранция и т.н. Не те убеждавам да си купиш нещо нелогично скъпо. Обаче и аз съм правил проби с някакви добре изглеждащи на хартия джаджи. След третата върната/препродадена бройка като теглиш чертата... по-добре да бях си купил скъпия модел от утвърден производител. Има и попадения, разбира се, но в повечето случаи шансът е малък.

Не мисля, това вероятно е за двуточков бридж. Не всеки "винт" става за всеки модел бридж, имат различни размери и може изобщо да не пасне.

Ясно, че е "леко" над бюджета, но все пак за инфо - Уилкинсън имат един нов модел заключващ се бридж, който е интересен и ако беше 4-5 пъти по-евтин можеше да ти свърши работа. https://reverb.com/item/23457425-wilkinson-wvs1302p-chrome-full-assembly-with-locking-saddles

Не ми се влиза в излишни детайли, няма и смисъл - всеки да си действа както прецени. Инструментът "електрическа китара" включва цялата система китара -> кабел -> усилвател -> колона. Само самата китара без нищо отзад е безполезна. И е 30-тина% от целия звук на инструмента. Това е. Тези FRFR хави са за някакви "Ну, Метъл, Ну Погоди!" фенове, дето се опитват с тежаща 300 грама кутийка за извадят смислен китарен звук, свирейки директно със симулация на емулацията на подобието на истинското. Деца, играйкат си...

Това е прилично видео на тема каква е файдата от евтина китара с ъпгрейди и колко е по-добра/лоша спрямо "фабрична" на същата стойност.

Моят съвет за плаващ бридж (не е тремоло!) е някой скъп модел. С евтините само грижи ще береш. Горе подсказаха конкретни модели. Аз лично съм имал корейското RG470 с Lo-TRS и не го препоръчвам. LoPro Edge са си яки, имал съм две (едното още го имам). Новите ZR с лагерите също са добри, но за да "хърка" трябва да махнеш обратните пружини. Което е доста добра идея и без това, понеже с тях системата е много твърда и за мен не става. Твърдо поддържам мнението на killer за новите китари в момента. Тези, които наистина стават, са ужасно скъпи, по 3-4к. За 500-1000 само мотики има, обаче шаренки. В тоя диапазон много по-добър ти е шанса за запазена китара втора ръка, ще получиш повече за парите си. Ако имаш 1500-2000 може да се намери приличен нов инструмент, но за по-ниска цена не се надявай много. Другото с ъпгрейдите... спести си време и пари. В 99% от случаите: колкото да пудриш някой евтин боклук в крайна сметка няма да имаш нищо различно от евтин боклук за повече пари. П.П. Етикети като добра/лоша китара и т.н. могат доста да се различават в ушите на различни хора предвид опита им до момента с различни класове китари.

В това "видео" авторът е успял да вмъкне завидно количество простотии. ?

Титановия модел ли поръча? https://www.fu-tone.com/product-category/titanium-saddles/

Седлата са долу в бриджа, друго се има предвид.

Това не е прост "винт". Това е детайл от бридж системата (стъд или пост му казват на запад), около която пивотира плочката с ножовете. И е много важна част от нея като доста "допринася" за некоректното връщане в нулева позиция на системата ако е износена. Трябва ти нещо подобно на Ibanez 2LE2-B, само че не знам дали то ще пасне на този бридж (визуално е ясно, че е друг модел), трябва да провериш диаметри, стъпка и т.н. Из БГ няколко пъти съм търсил безуспешно, така че не се надявай много. П.П. Височината на струните се регулира при отпуснати струни и пружини. Не трябва да има натиск от страна на ножа към стъдовете, защото така лесно се износва мястото на контактуване и системата спира да работи коректно (не връща в нулева позиция).

За проба става, но за сериозен джангър... може да се получи дефект. Колоната ще бъде малко слаба за тоя амп, общата мощност ще е равна на 2 х мощността на по-"слабия" говорител, тоест общо 50 вата. А е добре да имаш поне 1,5 пъти мощността на ампа. Освен ако не свириш само в къщи или нещо такова, ампът на 20-30% усилване няма да пусне много. Другият проблем е колко цвят чуваш от всеки модел. Имат само 1дБ разлика в чувствителността, така че единия няма да "надвиква" ушевадно другия. Обаче няма как да си ги регулираш на вкус. Евентуално ако разположиш колоната вертикално (плюс да я обръщаш за проба) и видиш как ще ти хареса повече. И последно - кой говорител ще озвучиш при лайв (ако смяташ да свириш на живо с кабинета). Каквото и да направиш винаги резултатът отпред ще е доста по-различен от това, с което си свикнал на ухо. А да озвучиш двата говорителя не е толкова лесно заради дефазирането, което може лесно да се получи. Поради изброените причини аз лично не съм особен фен на смесването на различни говорители. Но това не значи, че не можеш да пробваш и решиш за себе си. Просто имай предвид тези неща.

Какъв сигнал на изхода имат тея клавири? Какво ниво и импеданс, пише ли в упътването?

Това дето го цъкаш е Hi-Z, за директен запис на китара/бас. Не би трябвало да влияе в твоя случай. Нивото на сигнала би трябвало да се превключва автоматично според вкарания конектор. След като си пробвал двата възможни вида кабели... Не вярвам да са били ужасно дълги, пък и като са балансирани това не е особен проблем. Освен тоя аранжор да е някакъв дървен или със супер странен изход... Друго не се сещам аз.

Малко ме съмнява тая работа... Нали каза, че използваш лаптоп? На батерии същото ли е? Интерфейсът нали няма собствено захранване, а черпи от ЮСБ? Това, което са имали предвид (според мен, де), е цъкалката Earth Lift, която може да помогне за елиминирането на брума от ground loop. Какъвто ме съмнява да имаш. А и ти каза, че имаш слаб сигнал и шум, не брум. Шумът може да е от калпави/грешни кабели (пробвал си с повече от един и го махаме като вариант) или някакво несългасуване на сигналите. За което също може да помогне, но това би трябвало да може да го направиш и от настройките на самата карта. Пробвай първо така! И преди да пазаруваш ДИ Бокс вземи от някъде за тест. Ако няма откъде - върви с всичко в магазина и пробвай на място.