Baby Thomas

Това не е прост "винт". Това е детайл от бридж системата (стъд или пост му казват на запад), около която пивотира плочката с ножовете. И е много важна част от нея като доста "допринася" за некоректното връщане в нулева позиция на системата ако е износена. Трябва ти нещо подобно на Ibanez 2LE2-B, само че не знам дали то ще пасне на този бридж (визуално е ясно, че е друг модел), трябва да провериш диаметри, стъпка и т.н. Из БГ няколко пъти съм търсил безуспешно, така че не се надявай много. П.П. Височината на струните се регулира при отпуснати струни и пружини. Не трябва да има натиск от страна на ножа към стъдовете, защото така лесно се износва мястото на контактуване и системата спира да работи коректно (не връща в нулева позиция).

За проба става, но за сериозен джангър... може да се получи дефект. Колоната ще бъде малко слаба за тоя амп, общата мощност ще е равна на 2 х мощността на по-"слабия" говорител, тоест общо 50 вата. А е добре да имаш поне 1,5 пъти мощността на ампа. Освен ако не свириш само в къщи или нещо такова, ампът на 20-30% усилване няма да пусне много. Другият проблем е колко цвят чуваш от всеки модел. Имат само 1дБ разлика в чувствителността, така че единия няма да "надвиква" ушевадно другия. Обаче няма как да си ги регулираш на вкус. Евентуално ако разположиш колоната вертикално (плюс да я обръщаш за проба) и видиш как ще ти хареса повече. И последно - кой говорител ще озвучиш при лайв (ако смяташ да свириш на живо с кабинета). Каквото и да направиш винаги резултатът отпред ще е доста по-различен от това, с което си свикнал на ухо. А да озвучиш двата говорителя не е толкова лесно заради дефазирането, което може лесно да се получи. Поради изброените причини аз лично не съм особен фен на смесването на различни говорители. Но това не значи, че не можеш да пробваш и решиш за себе си. Просто имай предвид тези неща.

Какъв сигнал на изхода имат тея клавири? Какво ниво и импеданс, пише ли в упътването?

Това дето го цъкаш е Hi-Z, за директен запис на китара/бас. Не би трябвало да влияе в твоя случай. Нивото на сигнала би трябвало да се превключва автоматично според вкарания конектор. След като си пробвал двата възможни вида кабели... Не вярвам да са били ужасно дълги, пък и като са балансирани това не е особен проблем. Освен тоя аранжор да е някакъв дървен или със супер странен изход... Друго не се сещам аз.

Малко ме съмнява тая работа... Нали каза, че използваш лаптоп? На батерии същото ли е? Интерфейсът нали няма собствено захранване, а черпи от ЮСБ? Това, което са имали предвид (според мен, де), е цъкалката Earth Lift, която може да помогне за елиминирането на брума от ground loop. Какъвто ме съмнява да имаш. А и ти каза, че имаш слаб сигнал и шум, не брум. Шумът може да е от калпави/грешни кабели (пробвал си с повече от един и го махаме като вариант) или някакво несългасуване на сигналите. За което също може да помогне, но това би трябвало да може да го направиш и от настройките на самата карта. Пробвай първо така! И преди да пазаруваш ДИ Бокс вземи от някъде за тест. Ако няма откъде - върви с всичко в магазина и пробвай на място.

Аз имам идея - несъласуване на сигналите между синта и интерфейса. Превключваш ли режима на Steinberg входовете? Не виждам цъкалка, вероятно се прави софтуерно. Входовете на интерфейса са комбо TRS/Canon & Mic/Line. Синтът вероятно има линейни изходи. Ако ги включваш в микрофонно конфигуриран преамп вход могат да се появят всякакви шумотевици и липса на честоти. Прегледай упътванията на двата продукта.

Падна ми в очите, да знайш...

Нали имаш най-добрата Меса, за какво са ти транзисторни боклуци?!?!? ?

Според мен ще е голям зор да си намериш нещо по фирмите. Първо за единични бройки сериозна фирма надали ще се хване или пък ще ти иска 50-тина лева, за да си оправдае занимавката. Второ голям проблем е качествения материал. Като търсих къде да ми гравират разни неща... само трагично качество материали предлагат (за да е ниска цената) и то кел файда, че е изрязано добре и с правилна форма/отвори. Имаме в офиса едни табелки... като ги гледаш от 3 метра са доста добри, но доближиш ли се на под метър е голяма трагедия. Плюс това за пикгард трябва и да е устойчив на удар/одраскване материала. Преди близо 20 години си бях правил пикгард на един Офрей, за да сложа други адаптри. Пречертах стария, коригирах отворите и направих шаблон от прост картон. Занесох го в близката фирма за рекламни дивотии и на другия ден си взех готовия пикгард, от ~3мм прозрачен плексиглас, 5 лева ми взеха. После го пръснах отзад със спрей-боя (която обаче се нацепи/начупи покрай винтчетата при първото сваляне от китарата). Общо взето стана нещо, но далеко от идеално, в моя случай за проби с евтина соц-китара беше ОК. Не твърдя, че е невъзможно, но като цяло е доста по-трудна работа, отколкото звучи. Аз се занимавам да си правя усилватели и за всяко нещо, което не мога сам, е голям проблем да намериш читави фирма/човек, които да ти свършат работа. Дървения, метал, пластмаса... все е зор. Едни имаха на сайта си някакъв калкулатор изготвен в Ексел файл... като им гледам файла ме съмнява да могат гоздей в дЪска да забият, ако ме разбирате...

Ползва се най-често за гейт/компресор, но можеш да включиш и други джаджи като да речем външно EQ. Или да си извадиш многоканално аналогови сигнали към някаква записвачка, правил съм го с миксер Саундкрафт ФХ12 ли беше и 18-канален Фокусрайт аудио интерфейс. Но затова се иска друг кабел, за да не ти прекъсне сигнала, а само да го раздели (аз си направих).

https://musicdivision.bg/ имаха Кремона акустички, но нямам представа какви модели и цени, нищо не им разбирам на кухарките. Някой си има обява в ОЛХ за един от споменатите горе модели.

Тогава отиваш в Афроболт.

EMG = Electro Magnetic Garbage ?

Според мен не точно латенцията го дразни, нещо друго има, дето не знае какво е. Просто под 10-тина мс надали някой ще я усети. Освен Ерик Джонсън може би Също така не е ясно как точно използва тоя проц в рига си, може ефектите да са паралелно добавени, за да не яде сигнал. Аз така ползвам моето ТС: вземам сигнал от говорителя с микрофон и преамп, пращам към проца (Kill Dry = On), добавям ефектирания към основния сигнал. 1 или 2мс не знам дали може да се усети. Можеш да се самотестваш с някой проц вързан серийно ако има Kill Dry опция и дилей с настройка за дилея с подобни малки стойности. Но ще е добре да имаш и някакво у-ство за бърз хардуерен байпас на целия проц. На комп също става пробата, но няма да е точна, понеже показаните от драйвера стойности не са ти цялото закъснение, реално имаш повече.

Има няколко възможни причини: Старите лампи са си ОК На тихо в къщи разликите винаги са много по-малки, ако направиш теста на сцена няма да е така Нещо (няколко неща) по пътя на сигнала ти пречат - китара, струни, адаптер, кабели, ефекти, кабинет Ампът толкоз си може Или комбинация от тях.

Нормално е "в стаята" да звучат доста по-различно, при "close-miking" хващаш почти само говорителя и няма откъде да дойде някаква драстична разлика. Palmer-ът съм го напълнил с различни от V30 говорители, няма как да се сравни. А и от сигурно година не съм го пускал и честно казано не помня, в момента седи за поставка на рака.

Какво точно значат тия неща вероятни ги пише на сайта на Ruby. ТАД имат сходни "етикети", селектираните са подбрани по определени критерии лампи, Хай-Грейд са с още по-добри параметри и е логично да има такава на първа позиция (V1). От снимката се вижда, че крайните са STR (Special Tube Request), което по принцип е по-високо ниво лампи. Предусилвателните са triple mica (не знам как е на български, тези пръстени, които държат конструкцията), което също се среща само при по-добри/скъпи лампи. Дали обаче все още са добре не е ясно. Какви са били първоначално също не се знае. Аз имах една предусилвателна Ruby, която беше доста ялова, както и две крайни уж matched set, ама тестера друго каза. Мерих ги като нови, но се оказаха между средна хубост и смотани. От толкова малка бройка не е коректно да се правят заключения за марката, но те и безтова нищо не произвеждат, само поръчват, мерят, сортират, продават. От новото производство аз лично харесвам Tung-Sol, но са скъпички. ТАД имат холяда какви ли не уж яки модела, но цените са сравнително високи. EHarmonics също стават и са на средна цена. JJ са най-евтини, но са УЖАСНО непостоянни като параметри - една партида супер, следващата трагедия (измерил съм 60 бройки до момента). Старая се да ги отбягвам лично аз, но предвид цената доста хора искат такива. В крайна сметка обаче са си консуматив, като струните.

Лесен тест има - слагаш нови читави и слушаш има ли разлика и колко. Относно предното ти мнение и идеята да купуваш "слаб" усилвател - няма да помогне за домашно свирене. Същата работа ще е. Разликата между 100/50/30/15 ватов усилвател е една чертичка на мастър волюма, може и толкова да няма. Тези ватове не ги гледай изобщо като какъвто и да е индикатор за това колко силно ще свири. Нито възможностите за половин/четвърт мощност или цъкане на режим 1 ват и т.н. - като правило звучат по-зле, отколкото ампа просто намален. Също съм пробвал съм и съм правил няколко варианта на 5/3/1 ватови лампови ампчета и пак е силно за апартаментни изяви, макар че е по-поносимо. Лошото е, че повечето фабрични не са хай-гейн (Блекстар са полу-лампови). На ватовете като индикатор за сила на звука не може да се вярва по няколко причини: Не ги възприемаме "линейно", 10 вата е само два пъти по-тихо от 100 вата; Джангъря зависи от още много неща като брой/вид озвучителни тела, ефективност на говорителите, захранващи напрежения в самия усилвател и т.н.; Производителите пишат абсолютно кой каквото си иска! Единствената файда на тия ватове е да се ориентираш дали има 1/2/4 крайни лампи и евентуално какви, но много по-добре е да погледнеш модела и бройката им.

Доколкото помня годините, когато имах THD Hot Plate, 16дБ беше малко силно като за домашно свирене, така че вероятно тези 20 са долу-горе подходящи. Конкретно при този модел обаче всичко повече от 4дБ ядеше тон, а с цъкалката на 4 можеш да усилиш мастъра на ампа от 2 на 3 да речем.

Ся и тез ако се хързулнат по пързалката на Гугъл и догодина ще честваме версия 70...

Не мисля, че има версия за извън ЮС. Там е и по-лесно, че винаги се знае кой пин е фаза/нула/земя.

И да има регулиране (дори да е за всяка лампа поотделно), пак е добре да са матчнат комплект. Има и други параметри, които се следят при подбора на такива комплекти. Ако параметрите на двете лампи се разминават доста може да се получи така, че едната лампа ще мързелува, а на другата ще ѝ се взема акъла и в един недалечен момент по-"работливата" ще цъфне. Може едната да работи слабо, а другата пък хептен никак... така ще изкарат много, но как ще звучи... Без измервания няма как да се каже какво се случва. Който процес на измерване не е само за ракетни хирурзи, но не е и съвсем проста работа предвид високите напрежения из вътре (които могат да са налични и при изключен усилвател). Вариант е да се свържеш с някой, който се занимава с тези неща, не вярвам да иска много пари.

Само с по 2-3 сферични отвора (8-9 милиметрови) за педал?

Докато го разглеждах ми хрумна една идиотска идея. Не че съм търсил целенасочено, но все пак от случайни разглеждания не съм срещал такъв. Жаковете да слизат директно вертикално надолу и да минават през педалборда и патч кабелите да са изцяло отдолу (аналогично за захранващите). Съответно в дъската да има само миниатюрен сферичен отвор, където да влиза дупето на жака. Ще стане нереално "чист" и подреден! Очевидно при вечни промени не е удачен вариант, но пък ако си сръчен не е голям проблем да си направиш няколко за различни конфигурации/комбинации от ефекти.

Туй ръчните CNC рутери са голяма работа.