Evtim Djerekarov

Без да искам да омаловажа мнението ти, мисля, че посоката, в която се цели горното ти мнение, не води към смисълен диалог. Все пак темата е за различните материали при грифовете и техния звук, а не за методи при промишлената изработка на китари, по която тема така или иначе, не мисля, че можем да имаме каквото и да е обективно мнение(освен ако някой от вас не е технолог в такава фабрика). Като конкретна контра на твоите идеализирани метОди, бих казал, че почти всеки, който е свирил известно време с фингърборд от палисандър и от клен е достатъчно наясно с разликата в звука. Най-вероятно това може да се каже за всяка двойка материали, които все пак звучат достатъчно различно. Все пак, когато говорим за разлика при материалите, по подразбиране става дума и за различни по тип китари, различни по тегло, плътност, еластичност и т.н. материали. Целта на дискусията е от множеството различия да се извади общото, което има пряка връзка с материала. А това не е никак невъзможно и е въпрос на музикантски опит, според мен.

Внимавай, защото светодиодите имат пад на напрежение в права посока от сорта на 1.6-3V, докато силициевите диоди имат около 0.7V. Ако схемата след това не позволява високи нива(2.5-5 пъти при смяна силиций->светодиоди), може усилвателите, които са след диодите да изкривяват, заради по-голямата амплитуда на сигнала при светодиодите. Освен това, възможно е да имаш осезаема разлика в силата на звука при превключване. Затова е добре да ползваш DPDT ключе и малко да разбуташ схемата, за да може усилвателят след диодите да усилва повече при силициеви диоди и по-малко при светодиоди, за да имаш еднаква сила на звука. ПС: Сега видях схемата.. може да добавиш един ОУ след схемата с диодите, да кажем като инвертиращ усилвател. Чрез едната половинка на DPDT ключето можеш да добавяш резистор последователно на входния резистор на инвертиращия ОУ, така че при силициеви диоди, да кажем усилването да е 1, а при светодиоди да е по-малко от 1(в това положение DPDT ключа ще дава на късо този резистор). A, да... и не ползвай стойностите на елементите, показани в скоби .

Ако можеш да заделиш/събереш още малко пари, мога да ти препоръчам да се разходиш и до магазина на Шектър. Пробвах Omen Extreme 6 и по мое мнение, тази китара свири осезаемо по-добре от конкурентите си в този ценови клас, а и много се доближава до това, което си си харесал. Пробвай и двете преди да си избереш. В магазина на шектър (telesound.bg) има и звукоизолирана кабинка, вкоято можеш да влезеш и без да се притесняваш да си посвириш. Успех.

Наистина всички усилватели, които чух бяха хубави. Усилвателите на Дими са по-подходящи за хай-гейн и бих казал, че са много добри за това. Разбира се, На 5150, както и на всички хай-гейн усилватлеи, които чух, чистия канал ми идва прекалено метълски и ако човек свири цели акорди, звучи малко over the top(поне за мен). Най-много си харесах клийн канала на маршалоподобния усилвател на Марин - това е точно клийн звука, който повечето метъл изпълнители ненавиждат, защото не е чак толкова разкрасен и звучи толкова добре, колкото добре ви звучи китарата, но от друга страна именно това е чистия звук, който се чува из голяма част от рок записите, а от трета страна е и моят любим клийн звук . Не крия, че маршал копието ми хареса най-много, просто защото харесвам такъв тип звук. Другите усилватели, също бяха много добри. За ХОГ-а на тони съм писал в началото на темата - този усилвател е страхотен и върши работа за много неща. Хай-гейн усилвателите на Марин, Дими, а и тези в репетиционната бяха прекрасни ампове, но бих казал, че колкото се различаваха, толкова и имаха много общи черти като звук, може би това е характерно за хай-гейн усилвателите по прихцип. Малкото Зло5 е много приятно усилвателче - достатъчно силно е за много условия, звучи приятно и което ми харесва най-много - много плавно регулира усилването си от хай-гейн до почти чиста китара.

По принцип, освен ако не се ползват сложни комбинации от резитори, диоди и дори активни елементи, моите експерименти са установили, че когато върже човек един срещу друг достатъчно диоди, така че при всички тествани типове да се получава приблизително еднакъв пад на напрежение в права посока, то тогава и звука на всички типове диоди става почти еднакъв. В случаите, в които съм редил 3-4 двойки германиеви, за да получа пад около 0.7в, колкото на една двойка 4148, съм установил че почти не мога да чуя разлика. Сподер мен светодиодите звучат по-динамично не толкова защото имат различна волтамперна характеристика, а просто заради по-високото си напрежение на отпушване. Не забравяйте, че грубото изкривяване при повечето хай-гейн ефектчета(диоди един срещу друг към земя) не идва от тези диоди, а от операционния усилвател преди тях, който обикновено има голямо усилване, което го кара да "удря" релсите на захранващото напрежение в почти 360 градуса от периода на вълната. За да усетите по-добре разликите между диодите, може би е по-добре да ползвате и диоди в обратната връзка на операционния усилвател, които да намаляват усилването му по напрежение с повишаване на амплитудата на сигнала.

Защо не започна да сменяш частите от входното стъпало назад, а реши да започнеш баш от крайното стъпало, което е най-малко вероятно да е изгоряло? Ако запалката е била допряна до входния жак, предполагам, че повредата е била в U1 или U2.

На всички, с които имам е някаква работа(на някои от тях, не записах телефоните)искам да кажа, че могат да ме потърсят или да ми пишат ЛС и да се разберем.

Ako kитарата е фалшива на първите прагчета, когато октавите са верни и екшъна е нормален, проблема е горе, в нъта. Ако нъта не е на точното място или струните не са на необходимата височина при нъта, китарата винаги ще е фалшива, без значение колко си играеш с бриджа. Ще ти пиша на ЛС за подробности.

Поздравления за проекта! Първото нещо, което ми направи впечатление, когато отворих темата е много примамливият вид на изделието. Ецваните панели изглеждат много добре, а контрастът с черното шаси изглежда много стилно. Техническите характеристики също изглеждат отлично, като най-силно впечатление ми направи голямото съотношение сигнал/шум, големият размах на изходното напрежение, а също и високият и симетричен slew rate. Сигурен съм, че наличието на повече четни хармонични ще има своя положителен ефект върху по-топлото и музикално звучене на записите.

Всеки си има виждане за това как да си поддържа китарата, да я маже ли с мазила често и въобще и т.н. Едноп само мога да кажа - не си дружте китарите до отоплителен уред или през лятото на пряка слънчева светлина. Избягвайте влага, резки температурни промени. Не удряйте китарите(по възможност). Правете си сетъп според струните. Почиствайте си китарите чат-пат .

Aко помня правилно мисля, че J201 са нещо близко до KПС104A, като изключим това, че 104А е двоен. КПС104А Има Vp в диапазона 0.2-1V и Idss в диапазона 0.1-0.8мА. http://www.ok1rr.com/rustr/KPS104A.pdf

Човекът препоръчва втората, 2-транзисторна схема, която според мен е по-добра . Иначе конкретно по принципа на работа на първата схема - бих искал да го обясня на автора на темата. 330-микрофарадовия кондензатор се зарежда през резистора 1К. Когато напрежението, до което се е заредил кондензатора достигне напрежението на пробив на транзистора(в случая около 10.5V), кондензаторът се разрежда през транзистора, светодиода и резистора 100ома. Ясно е, че кондензатора се зарежда по-бавно през 1К, отколкото се разрежда, което определя до известна степен и какво ще е отношението светене/тъмнина като времетраене. Ако искаш диода да не мигва за малко и рязко, направи втората схема.

Да, Blade са по-скъпи, разбира се. На мен ми е интересно например, да се направи паралел между страт Blade и да кажем Squier Classic Vibe страт.

Вече темата бе дискутирана в изработка и ремонт. Един лютиер настояваше(всъщност не дефинира какво точно настоява), че е правил опити с различни лакове и не намира разлика, докато друг лютиер настояваше, че е правил такива опити и има осезаема разлика. Трети човек каза, че е правил подобни експериметнии намира разлика. Мненията се различават.

Ето едно малко резюме от болшинството от обсъжданите на пръв поглед китари из темата: Когато споменавам известни марки, говоря за ПО-ЕВТИНИТЕ им модели, както изисква темата. Acepro - единично мнение. Billy Ray - много евтини и не по-лоши от други китари, с около 100 лв по-скъпи Blade - копия с добро качество Career - отговарят по съотношение цена/качество на повечето други хвалени тук марки. Cort - доста добре пипнати китари с приличен за парите си звук. Понякога имат не дотам качествен хардуер, което е поправимо. Hamer копия на PRS за около $6-800 - похвалени от няколко души Ibanez - китари с прилично съотношение цена/качество. Има всякакви модели, но най-популярните са съперстратовете, предназначени за тежка музика и солистично свирене . Jack And Danny - похвалени от няколко души, аз нямам наблюдения Jackson - китари с прилично съотношение ценаюкачество. По-често ориентирани към тежка музика. Lag - добре направени китари с (не знам доколко) добри цени. PRS SE - нисък клас на PRS, добри думи от няколко души Richwood - Gibson копия с цени и качество, както Vintage, както и суперстрат модели за 400+лв. Stagg - класическите китари за около 160 - не са цвете, но не са лоши за парите си, някои модели за около 400-500, копия на PRS и LP се доближават като качество до Vintage, Richwood, Career, Cort и т.н., макар, че са малко по-зле(и малко по-евтини). Squier Classic Vibe - доста добър за парите си модел(или по-скоро серия) на скуаер. Tanglewood - единично мнение TTM guitars - съмнителна похвала с последваща дискусия Walden - предимно акустични, доколкото знам Vester - похвали Vintage - прилични копия на Gibson за малко парички(500-600лв). Yamaha - доста добро съотношение цена/качество Хайде когато някой реши да похвали нова китара да се опита да я съпостави с вече обсъжданите китари. Ако няма наблюдения, просто да не хвали, защото това не е тема, в която човек да се хвали колко си харесва китарата. Ще е добре и ако няма повторения. Нека споменаваме марка, модел, цена, стил свирене за който е подходяща, както и защо мислим, че е добра и къде се класира според нас между вече обсъждани тук китари.

Ще бъде доста добре да прочетете темата, преди да пишете за пореден път за същите китари .

Аз, ако бях на 16, сигурно щях да му препоръчам като тогавашната си кремона, защото бях много доволен от нея . Сега едната кремона седи в гардероба, чакайки деня, в който ще я изхвърля или подаря, а другата съм я подарил отдавна. А най-добро речение чак... много смел съвет.

Здравейте. Имате ли идея откъде мога да си купя(в София) ключ за тръсрод от ония, дето са като лула(като тези на индийските Jackson-и). Дадоха ми китара за сетъп с такъв тип шиш, но нейните инструменти са изгубени, та си мисля, че ще е добре да си купя такова нещо. В противен случай, ще трябва да взимам назаем.

Болшинството от ел. китарите са направени с тяло от махагон, елша или явор(клен), по-рядко липа, както и някои комбинации. Не е задължително китарата да е тежка, но има известна макар и не много строга връзка, между теглото на китарата и нейните звукови качества. Отделно материалите, които споменах са избрани от гледна точка на звука. Не, че е невъзможно да се направи от друго, но тези дървета са стандарт. Може би елша(широколистно дърво - alder на английски) ще е добър избор точно за тая китара, но и махагон не е никак зле. Чувал съм добри резултати с орех, но по принцип се ползва по-рядко. Освен това, той не е никак лек също.

Не знам откъде възнамеряваш да си купиш такъв гриф. В смисъл, в музикалните магазини не продават отделно. Иначе материала за тялото какво ще да е - елша, махагон. Твоя приятел дърводелец може ли да ти намери свястна дървесина, ти ли ще си купуваш(тежка задача) или ще поръчваш от интернет готова бланка за китара(по-соленичко)?

Мисля, че може да ползваш и осцилоскоп/генератор - саунд карта. За съжаление, това няма да ти позволи да видиш напреженията, защото звуковите карти имат входни кондензатори, които правят невъзможно измерването на прав ток, но можеш да видиш променливотокова осцилограма на 440 херца, примерно. Можеш от саундкартата да си пуснеш тестов сигнал, а на входовете да вземеш сигнали от разни точки в схемата и да ги наблюдаваш. Разбира се, трябва да си направиш буфери(примерно с операционни усилватели с JFET входове) и да им настройш усилването така, че при 9Vpp синусоида, саунд картата да не навлиза в ограничение.

Eдинственият транзистор, който има някаква връзка по прав ток с друг транзистор(ако схемата е същата) е петият транзистор. Друг вариант е някой от компонентите да е повреден или да има ресетократно по-голяма/по-малка стойност.

Екранирането на китарата може в някаква степен да смъкне нивото на брума, който окабеляването и електрониката(евентуално и адаптерите) прихващат. Не може, обаче то да изцери вички проблеми. Ако това е целта - няма да се получи. Ако искаш, запиши шума и свиренето, за да чуем колко е. Плюс това, за брум ли говориш или за по-скоро бял шум. Ако е последното - от апаратурата ще да е. Всеки усилвател, особено хай-гейн, си генерира собствен шум.

Mоже да постнеш точната схема и да ти кажа къде какво горе-долу трявба да измерваш.