Evtim Djerekarov

------------------------ Индивидуална корекция на октавите има при стандартния tune-o-matic. Ако говориш за височината на струните - имам предвид от нъта. Ако автора е от София, може някой път да намине да й хвърля едно око.

Щом се е отворила цяла тема за това, сигурно проблемът е по-сериозен от обикновенно. По принцип при китара, която е ОК и височината на струните е като цяло нормална, има две неща, които най-често са проблемни. 1.Октавите при бриджа не са настроени. 2.Има проблем при нъта. Или струните са твърде високо над 1-во прагче(често се случва) или не е поставен на правилното място(по-близо или по-далече от 1-во прагче, отколкото е необходимо). Двата проблема се припокриват в известна степен и оправянето на единия влияе на другия. Много китари идват фабрично с много високи струни над нъта(височината на свободна струна е много по-голяма от височината над 2-ро прагче, при струна, натисната на 1-во). Но ако случаят е такъв, че струните са толкова смъкнати, че вече на свободна струна се чува звънене в 1-во прагче, а тоновете на първите прагчета все още са височки, тогава нъта не е поставен където трябва. И това е поправимо, но този случай е изключително рядък. В обратния случай(нъта не е поставен където трябва, но е по-близо към 1-во прагче, отколкото трябва), проблемът е може би по-лесно поправим, чрез леко вдигане на свободните струни(не съм срещал този проблем досега). Системите като EARVANA са добра идея, обаче на практика доста подобен ефект може да се постигне чрез леки, едва забележими вариации на височината на отделните свободни струни. Можете да направите следния тест: 1.Настроите си октавите, така че на 12-то прагче тона да е точно октава над тона при свободна струна. 2.Настройте китарата точно. 3.Натиснете на 1-во прагче и вижте дали тона не бяга много. Най-често когато има проблем, се оказва, че тона на 1-во прагче е доста по-висок от очакваното(+5 до +10 цента).В този случай е твърде вероятно, просто струните да са височко при бриджа. Ако са ниски там, сигурни сте, че струните са добри и тона пак е висок на първите прагчета, може би нъта е монтиран на неточното място.

Тя май темата се отвлече много... Нека LYI да си купи тази лампа, а ако има възможност и други различни 12АХ7/ЕСС83 и сам ще си направи изводите за себе си.

В интерес на истината, голяма част от темата е спам. Черната овца е песен, която всички знаем и може би е трудно ухото на слушателя да избяга от оригинала, затова толкова коментари и сравнения.

Не мога да кажа много за микса, понеже сега слушам на слушалки, но като цяло ми звучи малко сурово. И китарата му се струва малко сурова. Казваш, че това е по вкуса на китариста, та едва ли можеш да направиш нещо кой-знае какво по тоя въпрос. Партията на китарата в интрото не е съвсем вярна. Певицата пее добре, но не е точно в тон с песента. Това е бунтарска песен. Така звучи симпатично, популярно, но не и бунтарски. Но казваш, това не е твоята част .

Зависи от схемата на свързване. Ако лампата е свързана като някакъв тип повторител или относително линеен усилвател, разликите, които ще чуеш по всяка вероятност ще са много по-малки отколкото в случая, в който лампата участва в овердрайв/дисторшън ефекта. Но без схема си говорим празни приказки.

Монетата си има две страни. Ако от едната е меренето - от другата със сигурност е слушането. Няма смисъл да се карате, защото става като с кокошката и яйцето. Разбира се, ако на измервания две лампи излизат еднакви, твърде вероятно е да звучат еднакво. Но тогава пък трябва да имаме база данни с измервания и съответстващите им субективни възприятия. Сценариите стават много и са трудни за обхващане. Затова се появява тази музикално-инженерна дуалистичност на въпроса . Музикант да си избира лампи по технически характеристики е малко като момиче да си избира парфюм по химически състав. За това е по-добре инженерната работа да я вършат инженерите, музикантската - музикантите и да има добър диалог между тях. Ако пък някой е добър инженер и едновременно с това добър музикант - ашколсун .

Толкова е мънинка, че при даден ток, един диод може да свети номиналните за него около 50000 часа, а друг да се повреди след 200 часа работа.

Лампата винаги е консуматив. Предусилвателните заминават по-бавно, но всички заминават. Кога, ще усетиш. Но винаги е добре да имаш резерви под ръка. Различните видове лампи(от един и същи тип) звучат малко или много различно. Като изключим обективните технически фактори, кои са хубави и кои-лоши зависи от вкусовите предпочитания и конкретната схема. Една лампа може да звучи много добре на едно място в един усилвател и по-зле на друго място в друг усилвател - тук хората често си имат предпочитания. По принцип няма твърде много заводи, които правят лампи в днешно време и повечето "маркови" лампи са всъщност пренадписани лампи от няколко завода. И селектирани, разбира се. Колко добра е селекцията зависи от коректността на съответните фирми, но дори и при по-известните неведнъж е имало случаи лампи да са "пълна фира" още от магазина. По-скъпите обикновенно са по-подбрани, но не винаги цената е гаранция. Нямам конкретни впечатления от фирми, но съм сигурен, че има кой да сподели опит. ПС: Понеже много обичаш да пишеш как едно нещо излиза 15лв, а друго 10, искам да те помоля нещо. Спри да създаваш погрешно впечатление, че електрониката е нещо твърде евтино. Сигурен съм, че мога да си направя фуутсуич дори безплатно, но в този случай едва ли ще бъде много издържан, а и едва ли ще го направя за още 100 души. Някои хора често се оплакват, че ефектите в магазините са скъпи, но това не е точно така. Сигурен съм, че няма да издържиш много на пазара, ако работата ти е да правиш футсуичове, които да продаваш за 15 лв. Просто е абсурдно, защото това е на/под себестойност. Дори ако приемем, че си на 1-2 лева печалба, ако това ти е работата, днес трябва да направиш(и продадеш) 20-30, за да се нахраниш и да си платиш задълженията. Разбира се, можеш да направиш и 1000 днес, но затова трябва завод, който струва скъпо за строеж, лицензиране и поддръжка. А тогава ще имаш и куп данъци и такси. Ако се огледаш за цените на ефектите ще видиш, че най-често цените на добре направените "правени" ефекти са около цените на промишлените, а по-специалните бутикови изпълнения често са по-скъпи. Има защо да е така. Ако не вярваш - пробвай да си направиш телевизор за 350 лв., или mp3 плеър за 30. Сентенцията "Да построим комунизма с подръчни средства" вече веднъж се провали, за да е нужно отново да вървим по същия път, за да стигаме до същите нелицеприятни изводи. А истината е, че хубавия продукт обикновенно не е много скъп, но ако е твърде евтин, със сигурност нещо му куца, а и сигурно някой работи без много-много да яде. Разбира се, ненормално високите цени също са болест. Добрия и успешния търговец е този, който добре намира баланса, а разумният клиент - този който не купува стоки, при които този баланс липсва.

Мисля, че става с поръчка, в тукашен магазин по-скоро не продават директно, но нека тия, които по-често пазаруват лампи кажат. Има ли причина да държиш толкова много точно на тази лампа? Принципно има доста разновидности (нови, стари) на тема 12AX7/ECC83.

Добре, че си намерил грешката! Бугито е сравнително добър ефект, но можеше и да става малко по-прозрачен с намаляване на гейна или регулация на волюма на китарата. Много схеми с операционни усилватели стават по-прозрачни, а този ефект е с JFET транзистори и трябваше да е добър именно в това. Явно замисъла на създаделите е бил по-скоро да направят много "изпържен" хай-гейн звук.

Без значение колко калкулатори ползваш, калкулация без проверка в документацията е като въдица в пустинята. Няма нищо сложно в тези калкулации. Калкулаторите са направени за улеснение, а не за заместване на знания.

Зависи от светодиода. R = (18 - Ud) / Id Id - номинален ток в права посока, който е даден в документацията на диода Ud - Пад на напрежение в права посока върху диода, когато през него протича номиналния ток(пак даден в документацията). Повечето червени светодиоди обикновенно имат пад около 1.8V, 1.9~2.1V за AlGaInP диоди , 3.1~3.5V за InGaN диоди. Тока варира широко в зависимост от типа и яркостта на диода, като вариациите са най-често в границите 2 - 20мА. Сам виждаш, че разликите може да са над 10 пъти и няма как да ти дадем точен съвет. Най-добре си купи светодиоди на ясен производител от място, където дават (имат в сайта) документация, като Комет, примерно. Другия вариант е да запоиш един потениометър 10К, примерно и да намаляваш съпротивлението докато светне нормално, но не повече от това. след това да измериш съпротивлението и да сложиш близък резистор.

Освен съветите, които вече ти дадоха, аз бих добавил, че е добре да имаш бушони за съответния ток - както последователно на първичната намотка на трансформатора, така и на вторичната. Това е по-скоро противопожарна мярка.

Акумулаторните батерии не се разреждат чак толкова бързо, че да са неподходящи за ефекти. Проблемът е другаде - при някои е вредно да се разреждат докрай, а в педалчетата защити няма, защото те не са предвидени за такива батерии. Освен това, трябва специализирано зарядно. Мисля, че както казаха вече, едно добре стабилизирано захранване е по-добър избор.

Намерих едно не твърде задълбочено, но мисля, практическо четиво: http://www.jland.org/swat/e93/

Аз си казвам, за застраховка.

Аз съм сигурен, че например съвременните банкери разсъждават по доста подобен начин. Интересно ми е какво ще стане, ако всички започнат да мислят така и колко оцелели ще има в крайна сметка. На мен ми се струва, че просторните обяснения за причините, поради които човек не иска да сподели нещо, са значително по-безмислено продължение на самия акт на несподеляне. Форумите обикновенно се посещават предимно от хора, които не разбират от това, за което питат. Ако човек няма желание да им помага, то тогава няма и никакво основание да се оплаква, когато форумите се пълнят с глупости, а той безучастно наблюдава. А за човек, който гледа, възмущава се и се оплаква, злорадства, но не прави нищо, има разни неприятни квалификации. По-скоро това е и причината, поради която живеем така. Но както сам казваш - всеки с вижданията си. Нямам предвид теб - из разните електронни форуми има идеални образци на това, за което говоря.

------- Tогава имаш 100% обратна връзка при DC(ако приемем, че все пак я взимаш от изхода). ПС: Валяк, аз по-скоро се чудя защо във форумите, които уж са именно за електроника, такива теми не се обсъждат, а по-начетените им членова изливат по питащите тонове киселина при всеки опит за въпрос. Някак си, правят си форум, като че ли за да се саморекламират. Дори тук, в музикантския форум е по-вероятно човек да намери някакъв отговор, отколкото в много форуми за електроника.

^^ И аз успях да я балансирам в моята симулация, даже направих изменение, което кара двата входни транзистора да работят при едно и също колекторно напрежение, обаче този баланс е много крехък - малка промяна в температурата го изкарва от равновесие. Не знам дали тия стандартни схеми могат да се балансират добре без ООВ, особено когато работим с реални компоненти, които не сме подбрали(или не можем да подберем) съвсем еднакви. Не знам дали имаш предвид някакви нестандартни хитрини, но ми се струва, че при конкретната схема, постигането на идеален баланс е малко като да се опитваш да поставиш топче върху острие. Мисля още, че постигането ма 0V на изхода(ако приемем това за самоцел) така, без ООВ, няма много общо с баланса на диференциалния усилвател.

Струва ми се практчески доста трудно, почти невъзможно, да имаме 0V в точка VF3, без обратна връзка. Дори съвсем малък дисбаланс веднага би направил изходното напрежение близко до едно от захранващите напрежения, а както е зададено условието - обратна връзка няма.

Както валяка каза, въпросът със стабилността не е никак прост. Като прибавим и влиянието на конструкцията и разликите между спецификациите на компонентите и реалността, нещата стават още по-сложни. Досега съм правил няколко относително прости усилвателя и не съм имал проблем с осцилации(поне не под 20MHz, колкото ми "вижда" осцилоскопа), но опита ми със симулации на по-авангардни решения, не е много розов и поради тази причина, не съм ги лепил на платка. Гледйки схемата ми се струва, че си се ръководил от Cordell / Self. Ако смяташ, че си направил добре изчисленията, можеш да сглобиш прототип и да го пробваш при различни товари. Ако имаш възможност постепенно да му увеличаваш захранващото напрежение и измервателна апаратура да наблюдаваш какво става при различни товари, както и изходни съпротивления на източника, а също да измерваш изкривяванията, мисля, че сам можеш да стигнеш до правилните изводи за топологията, която си избрал. Не мисля, че можеш да подминеш прототипната фаза, без значение колко добре си сметнал всичко. Наговорих ти малко общи приказки, но наистина по темата за стабилността на аудио усилватели като че ли не е писано твърде подробно(поне книгите, които аз съм чел елегантно се плъзгат по тая тема и не казват нищо кой-знае колко съществено) , особено що се отнася до паразитни ефекти, които водят до осцилации във високи честоти ( 1 - 100+MHz ). За проектиране на по-сложни решения е необходимо добро познаване на материята, както и натрупване на практически опит. Аз лично не съм срещал добро практическо четиво на тая тематика. Повечето хора, които пишат книги за аудио усилватели, разчитат че тия неща са известни на читателя, а това най-често не е така. На практика, всичко, което ползва обратна връзка e обект на теорията на управлението и добрата теоретична "подложка" е важно условие за правилното ориентиране в сферата на аудио усилвателите. Въпреки, че имам известен практически опит, не се чувствам удобно да давам конкретни съвети по схемата, която смяташ.

Не знам дали е много добре да имаш чак потенциометър за това. Може би тример на достъпно мясно(примерно отзад на капачката), или може би ключе за включване/изключване на тази опция. Ако втория тример/потенциометър се ползва рядко, за настройка, типа му не е от съществено значение. Като цяло, логаритмичен е по-добре, но и линеен би свършил в общи линии същата работа.

Така наистина е най-добре.

Звучи много яко! Поздравления. Авторска схема ли е?