Evtim Djerekarov

Също така можеш да опиташ и китари ямаха - за цената си са доста прецизни.

O, не, 1:1 не вярвам да може да се направи, говоря за самия преамп без контрола.

Ako намериш схема, може и да помислим.

Хм, предполагам, че захранването е с множител на напрежение. Можа да идва от него, можеш да пробваш да "чуеш" захранването с едно говорителче и резистор. Друга при4ина мойе да е недобро екраниране, или осцилации(малко вероятно за ниски честоти).

Добре де, тоя парафин не влиза ли в оплетката на дебелите струни?

http://nalbantov.muzikant.org/neck/IMG_0529(Medium).JPG Да питам - пилихте ли прагчетата? На 4-то, 7-мо, 10-то прагче се забелязва малък луфт между прагчето и дървото, което малко ме притеснява, защото ако не ги е пилил майстора има 90% шанс да звъни заради тях. Предполагам, че са слагани с гумен чук. Ако са пилени - облепи грифа с хартиено тиксо, да не се изцапа, а само прагчетата да се показват, и ги полирай с полир-паста за да станат турбо-лъскави.

Не, това ключе съвсем не е скъпо. 7 лв са направо смешни пари за такова улеснение. Ако мислиш за напред да се занимаваш с китара, ще трябва да свикнеш с мисълта, че трябват парички за поддръжка, техника, струни, и т.н, и то с 1-2 порядъка повече от 7 лв. Сега си тийнейджър и не работиш, но с течение на времето ще започнеш да даваш къде-къде повече парички за китарата.

Внимавай само с екранирането. Да кажем, 2-те жици на средния адаптер ще влизат в шримован проводник, като на адаптера няма 3-та клема за шримовка, тоест шримовката трябва да е заземена от едната страна, а от другата страна(откъм адаптера) да свършва(т.е. функцията и е да пази проводниците от електромагнитни полета. Гледай кабелите да са обгърнати от шримовка по почти цялата си дължина. когато трябва да заземиш шримовката, не я разделяй от кабелите, така, че 3-4 см от кабела да остане нешримован, а просто изкарай малко шримовка от края на кабела, калайдисай я, и пусни една обикновена жичка от нея до мястото, където се събират всички земи(обикновено задния капак на волюм потенциометъра. Черната жичка, която излиза от 5-позиционното ключе е заземяването на самото шаси на ключето. Не знам, обаче дали на твоето ключе има такава клема за шаси. Преди да направиш спойка, нанеси първо колофон и после припой върху 2-те места на спойката, така, че припоя да се "разлее" по местата, а не да стане на бучка, която лесно се отчупва. Най-тегавата част е да калайдисаш добре потенциометъра отзад. Нагрей малко колофон, и разлеи там, където ще е спойката. Нагрей хубаво, и добави припой(преди това може даже да изчегърташ мястото малко с метално острие или шкурка, за да хване по-добре). Припоя трябва хубаво да се разтече по капака на потенциометъра, и да залепне.

За кое ключе питаш? За смяната на фазите? Ако да - вземи 2-позиционно 2-секционно ключе. Като го погледнеш отзая има 6 извода. В едната позиция свързва 2-та извода от едната страна със средните 2, в другата връзва тези от другия край със средните 2, но го прави отделно, демек в едната позиция връзва горния ляв извод с горния среден, и отделно долния ляв с долния среден(през това време десните са отвързани от веригата). В другата позиция прави същото, но с десните, докато левите за отвързани. Известно е като DPDT ключе. Ако искаш, измерете го с мултицет в магазина. Та последно - ключето ти такова ли е (с 8 извода подредени в линия) . Ако е от другите, давам картинка как да го вържеш горе в схемата. Ориентирай се по цветовете.

помисли дали искаш да променя фазата, или искаш да го направиш "coil cut". Ако променя фазата, то на 2-ра позиция(до бридж) ще можеш да си правиш типичния дефазиран лийд звук, а ако го направиш коил кът, ще можеш да си свириш на бридж с половинката хъмбъкер, и други ползи няма да има. Давам ти схемка на свързване, която нарисувах току що. Значи ключа прави следното на позиции 1-5: Хъмбъкер, хъмбъкер + мидъл, мидъл, мидъл+нек, нек. Ключето променя фазата на средния адаптер(който за целта оборудваш с двужилен кабел с отделен екран). Ако искаш мога да направя схемата така, че на позиция 2 на ключа да не е хъмбъкер + мидъл, ами да е половинка хъмбъкер + мидъл. Също така би могло ключето да е коил кът на хъмбъкера. Виж дали 5-позиционното ключе е такова, като това, дето съм нарисувал, или е от класик страт превключвателите.

Къде отляво, при ключовете? Какво точно имаш пред вид? Щом китарата ти е класическа, значи си с найлонови струни, нали? Не можеш да оплетеш струната добре при бриджа ли?

Навлизаме в оффтопик но - Трудното нагласяне на интонациите се дължи на неточното положение на нът-а горе. Ако китарата е наистина добре направена, проблема с интонациите го няма, там като се мръдне секцията(аз така наричам saddle - a) с 1мм, интонацията скача с четвърт тон, докато на по-евтините китари, трябва да мръднеш секцията с почти сантиметър за да има същия ефект. Изобщо въпреки лъскавия си вид, евтините нови китарки не се различават кой знае колко като прецизност на изработката от по-сполучливите кремонки или орфеи. Аз дори съм виждал леко накриво(под ъгъл) сложено прагче, което дори при българските ел. китари не съм го виждал(не, че не може да има).

Да, и на мен ми се сториха много абсурдни измерените стойности, но има още един вариант - уреда може да зарежда капацитета на кабела, и така да тече някакъв ток, който да отчита. Този случай е малко вероятен, така или иначе, капацитета на кабела е пикофаради.

Добре, де опиши точно кое копче какво искаш да прави, и ключето, и най-добре направо драсни и една скица. Аз после ще ти измудря свързване за ден-два, и ще ти го нарисувам.

Пакман-е, знаеш ли откъде могат да се намерят гореописаните в туториала материали, и как са им българските имена?

Значи според мен, ако се дропва китара с къса мензура, просто трябва да се сложат една идея по дебели струни от съответните, подходящи за дропване със китара с дълга мензура. Така ще се постигне подобно напрежение. gorer-e, не мога да изкажа чак толкова компетентно мнение относно това, което си написал, но доколкото чувам, махагона не е с бърза атака, виж ясена е доста по-бърз в това отношение.

Има един сайт GuitarNuts: http://www.guitarnuts.com/index.php с интересни неща за страт. Ако искаш нещо специфично, мога да ти нарисувам схема за него.

А при положение, че се гони нисък тон на китарите, как се прави басът? Не се ли кара с китарите в ниските честоти?

Ами както казах, не съм много запознат със тежкия звук, но честно казано много ми харесва как звучи лес пол-а там. Горе изтъкнах защо. Иначе съм сигурен, че има и групи, които свирят с други китари . едит: Не знам какво значи "по-добра" атака? Късите китари просто имат повече бас в атаката, заради по-малкото напрежение на струните.

Не съм много добре запознат с тежкия звук, но при доста от тежките групи съм забелязал едно - китари Les Paul. Заради махагоновите си тяло и гриф, те имат един много типичен остър звук при свирене на бързи сола, всеки тон се акцентува с едно леко "чаткане", което при повечето други китари, които съм чувал, не е така изразено. Тази китара е и със сравнително къса мензура (около 628 мм), което я кара при свирене на ритъм със заглушаване да има доста басова атака.

Значи не трябва да отнемаш от дървото, което ще рече, че трябва да свалиш стария лак с шкурка около 400, и то внимателно и равномерно. Ще ти отнеме няколко часа(6-7) така, че не бързай, и махай лака равномерно от всякъде. По принцип за електрически китари се използват акрилни лакове, но мисля, че при акустичната не е хубаво, защото се променя звука от тях. Някои хора не лакират китарите си, а просто ги мажат със специални масла. Други ги лакират. Ако все пак искаш да лакираш, мисля, че ще стане добре с нитроцелулозен лак. Не използвай в никакъв случай спрейове на ацетонова основа. Почакай още хора да споделят опит, аз досега не съм боядисвал акустичен инструмент. Мисля че колегата Aureliano има какво да каже по темата. Той е направил доста акустични китари.

Доста ми харесва кавърчето, единствено вокала(поне така ми се стори) трябва по-добре да си понаучи текста. Иначе пее супер.

Мисля си, че имаше предвид съпротивлението между двете жила.

Да, и аз си мисля, че със шкурка и шлайфмашина за 5-6 часа става доста добре.

Значи - моята теза - като си сложил термошлауха, той е притиснал проводниците, и металните части, и двете жила са се опрели едно в друго. мисля, че ако първо изолираш всичко, а после сложиш шлауха няма да има проблем. Относно запояването - за да не стане студена спойка е задължително първо жиците на кабела да се потопят в колофон, след това припоя си се разтича сам по кабела. Важно е и да не използваш припои от по левче от пазара. Много от тях имат твърде висока температура на топене и нежелани примеси. Вземи си една макара SOLDEX 200 грама например за 6 лв. Местата на жака, където ще се запояват жиците е хубаво също да се калайдисат добре, и да се разлее хубаво припоя и по тях. След това, когато и двете повърхности са добре покрити с припой само се допират и са нагряват за около 2 - 3 секунди, и спойката е много надеждна.