Evtim Djerekarov

А, това са само първоначални вЧепатления. Всеки си има по 2-3 страни.

То ако е влак това, не може. Повечето влакове имат ускорение при спиране от около 0.7m/s, което ще рече, че ако влакът се движи със 100км/ч (~27m/s), ще спира около 39 секунди.

..което предполагам означава, че и с другите езици, положението е подобно. .

Честно казано, ми е трудно, да разбера от снимките. Струва ми се, че през всяка сърцевина мимават X, Y, Sense и Inhibit, въпреки, че никак не разбирам защо по X и Y линиите минават по 2(3?) жици(синя и червена и може би се виждат сенките им). вместо по една. Като не много обосновано предположение, мисля, че това е памет 192 думи по 4 бита, тъй като X и Y линиите минават и през четирите матрици. Струва ми се, че виждам Sense/Inhibit линии, което би трябвало да означава, че не се ползва по-късният вариант, в който Y-линиите се ползват едновременно за адресиране и четене. И все пак, понеже никога не съм се занимавал с такива памети не мога да разбера, защо има по 2 жици на X и Y линиите.

Мисля, че е магнитна RAM памет. Използва хистерезисните свойства на сърцевините, за да запомня състоянието си. До колкото знам, има предимството, че не се нулира при липса на захранващо напрежение. До колкото виждам, 192 х 4 бита.

Ако все още не си сигурен какъв у-кабел ти трябва, мисля, че този може да свърши много добра работа в определени ситуации. При някои стечения на обстоятелствата, може да свърши работа и като О-кабел, или ААА-кабел.

Получило се е доста добре. Каква спийкър симулация се ползва?

При ниския клас стоки няма компромис с качеството и дълговечността? Ай стига бе! Значи нещо си халюцинирам, че се повреждат. То и в по-високия клас стана пълно с боклуци, какво да кажем за ниския. Пазарната тенденция е, качеството да пада, а това да се представя като нещо нормално и неизбежно, видиш ли - за толкова пари - толкова. Купете 5 пъти за 10 години и получавате бонус - флагче с логото на фирмата. И де да беше така само с потребителската черна техника. Вижте сградите, влаковете.. много по-неустойчиво и неиздържано, но с лъскава фаца и разбира се - в пъти по-скъпо. И като попиташ някой - добре де, що влаковете от преди 45 години нещо още се движат, а новите вече си седят предимно в депата, въпреки доста високата си цена и получаваш тъп отговор - то сега е пазарна икономика, то не може като едно време, то не знам кво.. Трамваите като погледнеш - българските трамкари от преди 10 години се движат почти безшумно, потеглят и спират плавно, просторни са, приятни - макар и да си личи, че много от нещата са правени на ръка - освен това много надеждни. Сега - трамкар - ремонтна работилница, а новите трамваи - полски, всеки ден по няколко остават на линиите, уж луксозни - има плазма, да ти надуват главата с реклами по време на целия път - обаче схлупени, некомфортни - и много по-скъпи - к'во като интериора е излят от разни обли пластмаси. Като питаш защо - пак се почва, пазарна икономика, новото време, нова епоха, модерно, ново. А истината - подкупи, корупция, лакомия, планирано остаряване, планирана скъпа поддръжка. Планирана зависимост - щото нали демокрация и свободен пазар. В задачата се пита - кой е жертва. За мен - данъкоплатецът. И не - причината не е в пазарната икономика, а в липсата на достатъчно силно изразена и често изпитвана лична наказателна и най-вече имуществена отговорност на заинтересованите и отговорни лица. То това е и причината за "държавата - лош стопанин" - мантрата, кяото всички малоумници(или корумпирани умници) и техните последователи обичат да повтарят като папагали.

Хах... тялото на тази много наподобява стилизирано ла*но.

BEST ANSWER!

Съжалявам за дърварското(за някои) мнение, обаче, ако в бъдеще възнамеряваш да свириш с усилватели(както повечето хота свирят), най-подходящо ( и за някои може би консервативно) е да свириш с усилвател, евентуално с някакво бустер/овердрайв педалче отпред. Наличието на reverb, или за репетиция ехо/delay не е нещо лошо, но в никакъв случай не може да се каже, че е задължително. Просто свири, случай и чети (за различните популярни апаратури/китари, използвани от 50-те до днес) и лека полека ще си изградиш собствен вкус. Колкото и съвети да ти дадем, вкус за една нощ не се изгражда, точно както не се става и инженер, художник, лекар, дори меринджей...

Не бих се наел, да вадя оригиналната схема, но можеш да го нарпавиш сам - с мултицет (на режим "диод")можеш да измериш конфигурациите, в които галетният превключвател комутира и след това да я начертаеш. Вероятно прави същото, като гибсънска схема с 3-позиционен ключ, просто ползва галетен превключвател за целта (поради липса на друг) и конектор тип "петица".

Само от време на време на гинеколог....

Предвид ценовия клас, в който попада китарата, не знам дали си струва да се правят "хай-енд" ремонти по нея. Колкото и добре да се ремонтира, тя ще си остане нескъпа промишлена китара, което едва ли е твърде рентабилно. Всеки сам си преценява, но лично на мен, като минималист, философията "москвич с лети джанти" и "панелно жилище с мрамор по стените" не ми допада и ми се струва самоцелна и да кажем, малко селска, в недобрия смисъл на думата. Според мен е по-оправдано, да се работи за прикриване на получилите се наранявания, без да се пребоядисва инструмента, понеже това е операция, съпоставима с цената му (а ако човек разполага с такива пари, може просто да си купи нов, а този да продаде на старо). Все пак, това е нескъпа серийна китара, в която едва ли има нещо чак-толкова неповторимо и специално. Честно казано, цялостното ръчно пребоядисване (особено качественото такова) никога не е твърде евтино, понеже изисква доста време и старание, било то и върху инструмент за 50 лв. Макар, че ударът по грифа не изглежда много добре, повечето от щетите по китарата изглеждат по-скоро козметични. Ако китарата свири нормално и няма повреди по прагчетата или конструкцията, според мен е по-разумно просто да се прикрият дефектите до ниво, да не се набиват на очи. Занапред имай едно на ум, като я даваш на разни хора. Някои хора пазят, други - не. Според мен, единственото дразнещо нещо е вдлъбването отзад на грифа. Чрез нагряване/пара можеш да го отвърнеш малко, но мисля, че това би нанесло известни поражения върху околния лак. Чрез добро облепване с предпазна лепенка, малко шкурка, един черен спрей и малко внимание, можеш да направиш дефектите забележими само при вглеждане. Разбира се, предполагам, че има още хора, които биха го направили за теб, срещу по-скромна сума. Ако има - ще си кажат. Иначе, много добрите и скъпи ремонти, винаги са нещо хубаво, но не винаги - оправдано. Опитай се да навиеш твоя приятел, да ти възстанови част от сумата, поне колкото трябва за по-елементаррен ремонт. Така ще разбереш и колко ти е приятел. Дефектите отзад на китарата ги забелязваш само ти, едно внимателно дообелване на боята около тях с по-фина шкурка(да кажем 500-600) и след това внимателно пръсване с черен гланцов спрей (преди това облепване и скриване на частите, които не трябва да се пръскат) ще пооправи нещата - ще си личи, че не е фабричния лак, но отзад на китарата - голям праз). Дефектът на отвора в предния капак и на върха на главата ще се пооправи козметично, чрез внимателно облепване на останалото и 1-2 много премерени пръсвания с черен спрей. Пак няма да е идеално, но ще си личи само при целенасочено вглеждане. Най-дразнещо е вдлъбването отзад на грифа. Там и има поренциал, да личи най-много, а и да усещаш разликата като свириш. Ако не те дразни при свирене, може и да не го пипаш.

Изглежда много добре!

Отговорът се крие във внимателното прочитане на посочената тема, както и в познаването на закона на Ом. Накратко - два последователно свързани говорителя си разпределят мощността наполовина (както е очевидно). Ако са 4 последователни - на всеки се пада по 1/4... При паралелно свързване, всеки говорител консумира номиналната мощност, следователно усилвателя трябва да може да снабдява n пъти по-голяма мощност..., примерно ако свържеш 4 20-ватови 8-омови говорителя паралелно, те ще представляват 2-омов товар за усилвателя. Те ще разсейват 4 пъти по-голяма мощност при едно и също входно напрежение, защото през тях общо ще протича 4 пъти по-голям ток, отколкото през един от тях. Не можеш да разбереш, дали даден усилвател е подходящ за такова свързване само по мощността му, тъй като всеки усилвател има не само каталожният параметър "изходна мощност", а също и максимален изходен ток, след който се задейства защитата или изгаря усилвателя .

И според мен ,както univox казва, без възможност за допълнителна настройка от бриджа, такъв нът по-скоро би пречил.

Не, не говоря за ситуация, в която се свири. Говоря за жак който свързва двете "жици" накъсо, така че да си относително сигурен, че входа е даден на земя (неговата си земя - във входа на усилвателя). Нямам предвид, да се изкарва нещо към външни земи.

Като за начало, огледай за надписи по кутията и платката. По принцип, този форум няма такива теми като основен фокус.

Това не е единствената причина за така получаващият се проблем. Може проблемът да се търси там, само ако е сигурно, че всичко друго е ОК, което предполага даване на китарата на лютиер на първо време. Проблемът може да е в струните, може да е в дъгата на грифа, дори в нъта(височината на струните там, или неточна позиция). Изпилването на седлото е хамалски похват, само за крайни случаи, в които е ясно, че флойда не е монтиран правилно. Може да се окаже, че има съвсем друга причина и чрез изпилването само се лекуват симптоми, а не се оправя причината. Също така е възможно, при наличие на някоя от споменатите причини, китарата да свири идеално фалшиво, дори при съвсем точни интонации на 12-то прагче.

Ако бриджът (флойда) е поставен на правилното място, проблемът е другаде.

Поради високите напрежения, ламповото "блокче" може да има импулсен конвертор на платката. Тогава, разбира се, трябва да се вземат мерки за подходящо екраниране и изолиране срещу неволно пипане.

Няма да е интересно, ако просто предложа схеми, но ако си наравите няколко прототипа на триодни стъпала (а може и и по принцип да направите лампово "блокче") посредством осцилоскоп и генератор (всяка малко по-добра саундкарта с подходящ предусилвател и буфер ще свърши някаква работа) можете сами да наблюдавате какви форми на сигнала се наблюдават в различни точки, при различно силно "претоварване". Можете да направите и анализ, как количествено и качествено се променят хармоничните сътавки при различна амплитуда на входния сигнал, при лампови, BJT, FET, OpAmp и други стъпала и на базата на направените изводи, да помислите върху подходящо схемно решение. Само за малка подсказка, ще ви кажа (а можете и да измерите), че повечето популярни в китарната схемотехника едностранзисторни стъпала(схема ОЕ, ОС), без взимане на допълнителни мерки, имат около 10 (20dB) пъти по-високо ниво на хармоничните съставки в изхода от триодно стъпало(схема ОК), при това при доста малък размах на входното напрежение. Като прибавим към това и фактът, че транзисторът създава различен характер на хармониците и обикновено повече по-висши такива, а всяко стъпало с неидеална линейност е малко или много смесително стъпало, то след няколко последователни изкривяващи стъпала е просто наивно човек да се надява, че хармоничният спектър ще е близо до желания (ламповият, за повечето китаристи). Освен това, въпросът има и динамична страна. Стъпалата с ОУ имат относително ниско ниво на хармоничните съставни, при линейна работа, а след преминаване на определен праг, те стремглаво нарастват (и много висшите). Разбира се, за всички тези неща има най-малкото прилично добри решения, но за съжаление повечето от тях нямат гениалната простота на едно триодно стъпало. Повечто от тях са приложими за определен тип стъпала(примерно за катоден повторител , за входно стъпало, за стъпало с голямо усилване и т.н.)поради ограниченията на самите схеми, а и доста по-ниските захранващи напрежения на транзисторните ефекти(а от друга страна - същата амплитуда на входният сигнал от китарата). Пиша ви тези неща, за да ви потикна да изследвате проблема и да търсите подходящи решения. С обикновени стъпала с ОУ и диоди в ООВ/изхода, човек прави отново и отново това, което вече се прави сигурно 50 години и няма смисъл да очаква, ще правилният диод или правилният резистор/ОУ, ще дадат така търсения вълшебен звук. Повечето от тия педалчета се ползват предимно за включване в лампови усилватели и не може да говорим за това "как звучи ефектът", а по-скоро за това "как звучи усилвателят, когато в него е включен ефекта". Разбира се, бустерите и овердрайв педалчетата безспорно имат своето приложение и не знам, дали това приложение не е именно целта на вашият проект, но ако искате да създадете качествено различен овердрайв, ще трябва да се абстрахирате от болшинството популярни схеми и да се концентрирате върху изследователската и развойна дейност, което в общия случай е процедура, много различна от харесване на някоя схема и правене на "блокче" от нещо, базирано на нея, както между впрочем, правят почти всички производители.

С диоди/резитори към земя или друг постоянен или променлив потенциал, от гейта на съответният транзистор. Варианти има много, аз имам мои решения, чел съм и за други, въпрос на желание и занимавка е, да се постигне резултат, като всеки си има характерно звучене. Разбира се, емулацията на този ефект има най-голямо значение в стъпала, предхождани от източник на сигнал с относително високо изходно съпротивление. Тогава именно се наблюдава ограничаване на положителната полувълна в решетката на лампата при по-голям размах на входното напрежение. Сигурен съм, че въоръжен с тестови стъпала и осцилоскоп, можеш да направиш добра своя имитация.

... и има музикален слух. Щом за тебе работи, явно имаш поне някакви музикални дарби. За съжаление това не може да се каже за всички, които искат или се занимават с музика.