Evtim Djerekarov

Елементи купи от комет. Аз съм го правил много пъти(20-ина), и частите за него излизат около 40-45(макс) лв с кутия, букси, копчета(аз слагам и стабилизатор 7809 вътре). Кутиите, буксите, и другите джаджи взимам от други магазини. Ако си от София - екстра. Сайта на комет е comet.bg. Съвет - когато ти трябват резистори, взимай МЕТАЛЕН ФИЛМ. Те са по-безшумни. Също така, използвай полиестерни кондензатори на повечето места, не керамични. Резисторите метален филм 0.6W 1% точност (големи са колкото 0.25W 5% керамични) са "RW6MF" в каталога на комет в търсачката. Полиестерните кондензатори са "CP", тези на фирма "WIMA" са "CW", керамичните са "CML", потенциометрите(евтините) са "POT16", казвам ти тези стрингове, за да те улесня с търсенето. Поръчки могат да се правят online като се регистрираш. Частите можеш да вземеш в деня на поръчката, или най-много на следващия ден. Ако не си от софия, могат да ги пратят и със Speedy. Гледай цените в сайта, често 10 броя резистори излизат по-евтино от 3, защото цените за 10 броя са по-ниски от за под 10, а за 100 стават още по-ниски За операционните усилватели използвам TL072/TL074, като за първите стъпала би могло да се използват 5532, или някои по-скъпи опампове като AD797, или малошумящите от серията OPA XXXX, с цел по-малко шум. Дори схемата може да се модефицира така, че да използва +-4.5V захранване, за да се избегне топлинния шум от делителя, които прави преднапрежение. Дори и с ТL072, и без модефикации по схемата може да се постигне много добър резултат(като оригинала, или дори малко по-добре). А M5216AL е просто аналог на uA741, обаче компенсиран, и доста по-скъп. Не използвам електронното превключване в схемата, правя схемата True Bypass. За другите транзистори на филтрите и изхода ползвай BC550C. Входния транзистор 2SK30A можеш да намериш за под левче в "Пасат Електроникс", или потърси в eshop.bg Аз сега проектирам нова платка за ефекта, ако искаш можеш да ме изчакаш, и ще ти я дам. Мога да ти дам и сегашния вариант на платката за 2xTL074, но тя е правена през пръсти(макар и да води до много малък шум), но при нея има екстремно окабеляване, и сега правя по-спретната платка. Аз действам по тая схема(като на захранването слагам стабилизатор с 2 100нФ кондензатора и 7809, не ползвам ключе "harmonics", а вместо него слагам асиметрия на кривящите диоди). djerekarov.muzikant.org/Boss MT-2 FULL.gif

Ето схемата-> http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/MT2.zip

Mоже, но ще е много по-шумно. Относно говорителя - китарата има и хармониции над 4-5 кХц, които и придават "въздух", когато звучи сама. Въпреки това, повечето китарни говорители могат да възпроизведат 6-7 Кхц много тихо(около -10 -12 дБ в сравнение с честотите около 1 Khz). Но да не забравяме, че говорители има много, и е трудно да кажем точно каква е характеристиката на китарен говорител. При това електрическата китара не винаги минава през кабинет. Пнякога, когато се свири чиста китара, се записва звука на предусилвателя. Наистина има чисти редсулватели, чиито звук доста потъва, когато мине през кабинет(особено голям).

Какво имаш предвид под смекчаване? Компресора не смекчава нищо. Целта му е да намали силните пикове, така, че силните и слабите моменти да станат близки по сила(все едно на всеки силен пик да намаляваш volume-а, и след като отмине пика пак да го увеличаваш). Уверявам те, че това, което излиза от металзон-а е с толкова равна динамика, че по-равна не може да бъде .

Симулатора е удачно да е на края. А компресор в комбинация с този много HI-GAIN педал, мисля, че не е нужно да използваш.

А без да е включена китарата чува ли се?

Прочети началото на темата. Там има отговор на въпроса ти.

Той май има идея по-скоро да си го сглоби.

Компресията на китарата винги е съпроводена със загуба на динамика(разлика между силно и слабо). Според мен компресор трябва да се използва само в моментите, когато тона трябва да продължи, но не и когато свириш. Освен това компресора прави много тихия, затихващ тон на струната силен, и съответно усилва и шума пропорционално.

Препоръчително е първо да се пробва на трошка. Тук имах предвид шкурка 1000. Ако са ти лепени прагчетата, може преди да ги извадиш, да ги нагрееш с поялник.

Не, изобщо нямам никава представа за какво говоря . Както пиша в онази тема, говоря за ТРЕМОЛО - то цялата тема е за тремоло. За да може човек да свири разни неща с това темпо, трябват и много упражнения за преход между струни, и също за лявата ръка. А за свиренето надолу питам за техника, а ми се обяснява как нямало смисъл, щото незнам си кво си. Мисля, ще ритъма с downstroke звучи готино, за това се интересувам.

Бронзът е само оплетката. Оплетката се развива лесно -> не е твърда. Едва ли твърдостта на струните идва от това. Не съм много сигурен дали 10-ки за акустична китара ще са кой-знае колко по-твърди от 10-ки за електрическа, при еднаква настройка и дължина на грифа.

Kaто за начало ще трябва да си направиш инструменти. Варианта с отвертката, който предлага vlex не е добър, понеже така нараняваш дървото. Като за начало си купи от аптеката бадемово масло (около 2лв, козметично е), и намажи обилно грифа и го остави така намазан около 2 дни, после, като попие, ако искашповтори процедурата и изчакай още 2 дни. Това се прави с цел да не ти се натроши съвсем дървото при махането на прагчетата, а маслото да попие в него, и да го "съживи". След това си направи клещи, като тези, дето съм нарисувал. Имам предвид от готови клещи-резачки с пила да ги поизпилиш. С клещите, направени остри, можеш да захванеш прагчето, и да го извадиш внимателно и бавно. След като си извадил всички прагчета, можеш да преминеш към слагането на нови. Понеже каналите за прагчетата стават малко по-широчки след вадене, аз лично сипвам в тях секундно лепило(super glue), колкото да се задържи по стените на канала(не пълня канала с лепило. След това с много тънка ножовчица прорязвам в лепилото пак отвора, но тя е толкова тънка, че е малко по-тънка от самото прагче(тази му част, която влиза в улея). Ако решиш да правиш така, трябва много хубаво да облепиш дървото, с хартиено тиксо(дори може би с по-добре залепващо тиксо), защото ако попадне каноконлит върху дървото(или са стече под тиксото), после не може да се махне(попива много добре), и ще имаш лъскави петна по грифа, като го погледнеш срещу светлината. Забравих да кажа - като свалиш струните отпусни тръсрода, така, че грифа да стане прав(иначе се извива назад). След като имаш готови канали, е време да сложиш прагчетата. ТЕ се слагат или със специална преса и менгеме, или се набиват с ГУМЕН ЧУК(от пазара ще си намериш, евтин е), преди да ги сложиш е хубаво внимателно да ги огънеш с приспособлението, нарисувано отдолу, така, че след набиването, краищата им да не стърчат(изобщо никъде между прагчето и дървото не трябва да има процеп). След набиването на прагче, му изрежи излишните краища с клещите. Оформянето, набиването и рязането повтори за всички прагчета. Накрая, обикновено се оказва, че прагчетата не са съвсем равно поставени, и се налага поне малко изравняване. Купи си дебело, плоско, и много право стъкло, и на него залепи с двустранно тиксо шкурка около 200, и ВНИМАТЕЛНО И РАВНОМЕРНО отнеми по малко от прагчетата, докатато всички прагчета не личи, че са МА-А-АЛКО запилени отгоре. Тези, които стърчат малко повече на места, ще са се изпилили малко повечко. Друг вариант е да ги нарисуваш с маркер, а по стъклото да залепиш някаква хартия. По това къде се е изтъркал маркера, и къде-не ще познаеш кои прагчета имат нужда от малка корекция, която можеш да направиш с шкурка само на тях. След процедурата, тези прагчета, които вече не са обли отгоре, а за станали МАЛКО трапецовидни, трябва да се оформят по края така, че да възвърнат облата си коронка. Това може да стасе с много фина шкурка(около 800), и да придържаш парченце шкурка на върха на пръста си, с която да оформиш коронката. Може и с фина пиличка. Не трябва да ги пилиш там, където ще е върха на коронката, а само отстрани(за да не ги вземеш твърде много, и да станат по-ниски). Този процес е дълъг, не бързай. Накрая, с шкурка около 1000(много фина), мини всичко, така, че да изчезнат всякакви наранявания от по-грубата шкурка или пиличка. Залепи с двойна лепенка шкурка около 150-180 на едно РАВНО дървено блокче, и заравни всички прагчета отстрани, така, че вече нищо от тях да не стърчи извъх дървото, и да дере ръката. след това, пак с блокчето ВНИМАТЕЛНО им направи наклона отстрани(виж какъв е сега, и не го прави твърде голям. Наклона трябва да е равномерен навсякъде. След това, мини и всичко отстрани леко с шкурка 100 на пръста, за да не дерат отстрани прагчетата. Накрая облепи дървото с хартиена лепенка, и остави само прагчетата да се виждат. Мини ги с гъбичка и полир-паста, за да лъснат като заводски. Това е.

Всички тези педалчета правят звук в комбинация с усилвател. На мен ми се струва безпредметно да говорим за звука на педала сам по себе си. Rat-a е дисторшън като дисторшън, нищо различно. Той има повечко гейн от братчетата като Tube Screamer, SD-1, DOD250, DS-2, и др. Не знам каква ти е мисията да разпитваш за разни камиончета, но ако си търсиш звук, е хубаво да кажеш какво свириш. Универсален звук няма.

Вижте сега - видях въпросната китара - тя е някакъв орфей, или нещо руско може би, с онези смешни руски ръчки. Виж - това тремоло не знам дали може да се настрои, и дали става за нещо изобщо. По-добре си вземи каквато и да е нова китара, като squier, или там каквото си харесаш. Иначе по въпроса за заключването - продават се и заключващи ключове - те заключват струните, и така се елиминира нуждата от заключване при нът-а.

Да, стряскащо добре звучи!

Ако сложиш найлонови струни за класическа китара на електрическа няма да се чува нищо - няма какво да променя магнитното поле на адаптертите - няма метал. Ако сложиш метални на КЛАСИЧЕСКА(не изобщо акустична, класическите китари са за найлонови струни) китара, най-вероятно ще се счупи след време(найлоновите струни опъват по-малко). При металните струни - тези за акустична китара, обикновено са с бронзова оплетка, която има по-звънко звучене, подходящо за акустична китара. Ако ги сложиш на електрическа, тя ще звучи твърде тихо, понеже бронза и медта нямат магнитни свойства, и всъщност на магнитното поле на адаптера ще влияе само стоманената сърцевина на струната(около която е увита оплетката). Струните за електрическа китара са с оплетка от никел, който има добри магнитни свойства. Те са предвидени така, че при вибрацията си да създават силна промяна в магнитния поток на адаптерите. Те не са много подходящи за акустична китара, понеже нямат добри акустични качества, и китарата ще звучи тенекиено.

Тва с 8-те на 100 беше грешка, всъщност имах предвид 32-ни на 100, както става ясно по-нататък, но това беше малко преувеличено. Всъщност за сега свиря тремоло с alternate picking на 16-ни на 180 чисто, без умора, а за кратко време мога да извиря пасаж от да кажем 32 16-ни ноти на 210, но това е само за малко. Но с downstrokе-a наполовина за сега. Около 8-ни на 210. Имам предвид downstroke ритъм, като металика например. А под свирене с урари само нагоре имам предвид ритъм китара с удари нагоре вместо надолу. Знам, че ударите нагоре е доста полезно да се упражняват. Питах конкретно за техника. На много места съм чел, че в downstroke риръм китарите, много участва и палеца, но никъде не е описано как точно.

Нямаш ли капак от задната страна на китарата? Страт-тип ли е китарата? evtaka@abv.bg

ами може да поотопуснеш планката, която държи пружините, която се намира под задния капак. Тя се държи на 2 винта. Отпусни ги малко, така, че при настроена китара, тремолото да е наклонени напред леко(колкото ти трябва). Иначе заключване наистина няма да ти е излишно, но може и по-натам(за него трябва и лютиерска намеса). Опитай се като слагаш струни да ги режеш така, че на ключовете да има по около 2- 2 и положина навивки, а не по 10 примерно. Така малко ще понамалиш ефекта на размотаване на струната. Друго нещо - долния край на струната(при главичките, там, дето е оплетена) можеш да пробваш преди да поставиш струните, да понапоиш с каноконлит, и да изчакаш няколко часа да изсъхне, за да не се разплитат така лесно отдолу струните.

По принцип можеш да настроиш тремолото "на кантар", така, че да може и да качва. Настрои го така, че в неутрално положение, то да не е легнало върху тялото, а да е малко наклонено напред(все едно си натиснал ръчката, така, че да свалиш 1-1.5 тона). Така ще имаш и ход назад.

Здравейте, видях, че тук таме е поспоменато из форума за свирене с удари надолу, но реших да направя отделна тема за това. На мен този начин на свирене ми е трудничк, и на по-бързо от осмини на темпо 210-220 доста трудно го правя, и то само за кратко време(уморява ми се китката бързо). Очевидно е, че не го правя правилно, та затова искам да питам как го правите вие, как заглушавате, когато го правите, изобщо каква техника ползвате, и с каква скорост можете да го правите свободно, без напрежение. Също така, възможно ли е да се прави и с удари само нагоре?

Все пак да питам - на вокалистката няма ли прилично количество автотунинг. И може ли все пак да прави вибрато?

Виж, както вече ти казах, педалчето(поне що се отнася до тези педалчета като сд-1, и YJM) само усилва сигнала, и му придава лек "цвят" и целта му е така да се каже да "събуди" драйва на усилвателя, за по-жив и по "hi-gain" звук, когато е необходимо. А двете да връзваш последователно едва ли има някакъв смисъл.

Ето една примерна схема, която предполагам, ще даде необходимия резултат на китара със хъмбъкер и сингъл - ключето включва един резистор. На този принцип могат да се направят схеми за най-различни конфигурации.