Evtim Djerekarov

Ето в тази тема (към края)съм нарисувал диаграмки, където се обясняват някои неща. Както ще забележиш, съпротивлението при паралелно свързвне пада четворно(ако всяка от бобините е 4К, а вързан последователно като хъмбъкер, адаптера е 8К, то паралелно ще е 2К). Ако улучиш правилното свързване, ще получиш ясен тон(но по-тихичък), с малко шум. Ако не го улучиш - ще получиш страшно дефазиран и тих звук, и двоен шум. Има само 2 варианта, така, че не е фатално ако сбъркаш първия път. Добре ще е обаче, да използваш кабел, който има 2-3 жила, и отделна шримовка. http://forum.muzikant.org/index.php?showto...533;entry173441

Значи ще е добре, като при хайфистките усилватели да си навържем резистори на многостепенен превключвател, вместо потенциметър. Ако използваме wirewound, или поне metal film резистори, ще се справим и с топлинния шум до голяма степен .

Това е наистина странно със смяната на потенциометри. Освен механични проблеми в потенциометъра, какво би могло да променя звука на китарата в него?

Значи,отклонявам се от темата, но малко да добавя за значението на стойността на потенциометъра: По принцип потенциометрите с по-голяма стойност влияят по-слабо върху звука на китарата, но вкарват повече топлинен шум в сигнала. На някои това може да им звучи смешно, но този шум има голямо значение тогава, когато се цези наистина много безшумен запис с много скъпа техника. Когато свирим вкъщи, разбира се, този шум е последното нещо за което трябва да се притесняваме, и дори да сложим 10К потенциометър, той няма да намалее(понеже в този случай обикновено идва от апаратурата ). Е, ако сложим 10К ще затихне много сигнала на китарата, освен това, де. Друг момент, поради който се получават доста сериозни разлики в звука на китарата: Капацитета на кабела. По принцип, капацитета между двете жила на един средностатистически ХУБАВ КИТАРЕН кабел е около 90pF на метър. Ако свирим, да кажем с 3м кабел вкъщи, и с 6м кабел в клуб, то капацитета е съответно 270pF и 540pF, а ако сме на голяма сцена с 11 метров кабел(бай боже всекиму голяма сцена), капацитета е ~1nF. Aко използваме да кажем стандартен large size humbucker, със съпротивление 8К, и индуктивност от порядъка на 5H, то, ще получим (приблизителни)резултати: 3 - метров кабел: Пик 1dB на 3kHz, -3dB гранична LP честота 5.4kHz 6 - метров кабел: Пик 2.4dB на 2.6kHz, -3dB гранична LP честота 4.2kHz 11- метров кабел: Пик 4dB на 2kHz, -3dB гранична LP честота 3.2kHz Това което ще рече, горното, за тези, които не разбират от електроника, е, че колкото по-голям е капацитета на кабела(зависещ от типа кабел, и дължината му), толкова по-малко високи честоти стигат до усилвателя, и също така се наблюдава един резонансен пик в средните честоти(един вид mid-boost) с нарастването на капацитета. Този пик се дължи на трептящия кръг, образуван от индуктивността на адаптера, и съпротивлението му, и капацитета на кабела. Това е главната, причина, звука на китарата да се променя доста само със смяната на един кабел с друг. За да имитирате звука на даден китарист, освен неговата китара и техника, трябва да използвате и кабели със същият капацитет.

http://forum.muzikant.org/index.php?showtopic=8830&hl=waxing

Mи мойе таз неделя примерно, или петъка? Какво мислите по въмроса?

На микрофона му е много слабичък сигнала за да захрани линейния вход на камиончето. Може да се включи(ако смяташ за необходимо да правиш глупости) микрофона в микрофонен предусилвател, и от линейния изход на предусилвателя - в камиончето.

Добре де, сбора на двете трябва да е 500К.

Значи по въпроса - това, че е китайски потенциометър за левче няма да повлияе на звука. Може да си прекалил със загряването, или пък да си разлял тинол, или пък по случайност да си попаднал на дефектен потенциометър. Не ми се вярва потенциометъра, освен съпротивление, да има и индуктивност и капацитет между изводите, достатъчно големи, за да усетиш някаква разлика в звука. 90% от техниката която се продава(включително и камиончетата за китара) използва същите потенциометри, като тези, които си купил за левче. Главният им недостатък е неравномерното покачване на съпротивлението с въртенето, и големия толеранс (+-20%). Демек - за прецизна апаратура(измервателна, например) не са подходящи, но за китарата нямат проблеми. Като начало махни потенциометъра, и измери крайните му изводи с омметър, трябва да показва 500К. После го завърти в средна позиция. Между единия краен терминал и средния, трябва да е ~250К, и между другия краен терминал и средния - пак приблизително толкова. Ако не е така, просто може да си улучил дефектна бройка, или да си го повредил при запояване.

Audigy4 е около $50, а Audigy2 - около $30-40 някъде.

Единия вход е за висок изходен импеданс(динамично съпротивление) на това, което включваш(като китара,например), а другия е за нисък импеданс(например сигнал с линейно ниво от предусилвател, или ефект за китара). Също така, може(и е много вероятно) да значи, че единия вход е по-тих от другия с няколко децибела. Като основно правило - включвай китарата в High, а ако използваш ефекти(педалчета, процесор, предусилвател) - в Low. Mисля, че така беше. Двата едновременно не се ползват,тъй като отиват в едно и също предусилвателно стъпало, и ако включиш две неща можеш да очакваш много нежелани ефекти, вариращи от шум и изкривявания, до повреда(макар и рядко) на едно от нещата(поради претоварване по изход), които включваш, или по-рядко на предусилвателното стъпало. Аз лично успях да опукам преди години изходното стъпало на дистера на един приятел(DOD Metal Maniac) с моя тогавашен правен прототип на MT-2 Metalzone, и трябваше да му го ремонтирам. Не знам дали беше точно защото се бяхме включили към един вход(по негово настояване), или просто касетофона, с който свирехме имаше твърде малко входно съпротивление, но крайния транзистор на додчето беше заминал(за разлика от якия 2SC945 на мойто педалче ).

Ех, как се дразня, че съм на работа в събота...

Нищо лично .

Карта, с която могат да се правят записи(сериозни, не демота) за по-малко от 250 доларес няма да намериш(освен ако някой не ти подари). Можеш да вземеш Audigy2 или Audigy4, в комбинация с безплатните "Kx Project" драйвери, ще ти свърши работа за вкъщи. Колко струва можеш да видиш във ценовите листи на фирмите, продаващи компютри(там не се продават професионални звукови карти, Audigy-тата са хай-енд-а при домашните карти).

E, чудя се какво ли толкова може да му се модифицира на педалчето. Входната секция може да се пипне, така, че да се промени типичното сапунерско среднисто звучене, но това, всъщност е точно звука на педала, и като се промени, вече няма да е металзон. Друго нещо, което би могло да се пипне е еквилайзера, но дори така, той не е лош.

Има достатъчно теми по въпроса. Използвай търсачката.

Много трудна тая търсачка тяхната, но ще опитам.

Пропуснал съм да сложа земята на U4, в захранването!

Измислих си една лека доработка на ефекта, заимствана от сръбската схема, и някои мои идеи. Сега мисля платка за нея. Ако искаш можеш да ме изчакаш, за да мога да ти дам печатен оригинал, или дори, ако си от София, да ти направя платка за ефекта. Тази схема може да звучи като истински MT2, а може и леко да променя характера на звученето си чрез ключетата. SG в схемата е "Signal Ground", и е земята на елементите по пътя на сигнала. CG е "Chassis Ground", и е заземяване на шасито. Двете земи се срещат в една точка, точно където е земята на филтриращите кондензатори C46/C44, и не се срещат в нито една друга точка. Входната и изходната букса не са замасени за кутията, а използват изолирани букси. Капачките на потенциометрите също не са замасени в SG, а просто се опират в шасито, или пък не са замасени никъде. Изобщо SG трябва да се пази максимално чиста, за да не се модулира тя от външни смущения, или паразитни токове. В момента обмислям дали да използвам "Buss Wiring", или "Star Grounding" схема на заземяване. До няколко дни ще съм готов с проекта на платката. Vcc e 9-волтовата захранваща шина, а Vdd - 4.5-волтовата. Все пак, мисля да сложа и малки ключета върху платката, чрез които да е възможно да се връзват земите на изходните букси за шасито, когато е необходима работа с повече небалансирани ефекти. Този вариант на педала, мисля да реша с 4 двойни интегрални схеми, като е добре те да се монтират на ЦАНГ цокли, така, че да могат да се сменят, и да се провери кой е най-безшумен в схемата, или кой звучи най-добре там. Във входните стъпала би могъл да се използва ТL072, но струва ми се, че би могло 5532 да даде няколко децибела по-малко шум. По-крайните чипове имат по-малко вличние върху шума, въпреки, че би било добре всички да са малошумящи. Дори транзисторите във филтрите може да се изберат с по-малък шум. На схемата не е начертано връзването на footswitch-a. Функциите на ключетата са: MODE - избира между класически МТ1, и МТ2 входен филтър РЕАК - променя стръмността на филтъра SYMMETRY - симетричен/асиметричен дисторшън(звучи по-живо за сола) Ето Схемката!

Както неведнъж съм казвал - от евтините китари Yamaha имат най-прецизна изработка - толкова прецизна, колкото средния клас модели на Jackson и Ibanez. Като изключим леките компромиси с материалите(които съвсем не са леки, доколкото знам при евтините Jackson и Ibanez) Yamaha са доста добри инструменти. Мисля, че това е китарата за теб.

220V ли беше контакта?

За сега нямам идея. В какъв точно контакт си включил процесора?

Направих предусилвателя, по схемата, която бях измъдрил някъде по-напред в темата. Първо, по съвета на Parni_Valjak, направих тонкоректора на последователни стъпала, но така, белия шум на операционните усилватели(използвам TL074 все пак) доста се усилваше пт предпоследното, и особено от последното стъпало, затова реших в крайна сметка да вържа всички корекции на едно стъпало, така наистина се получава известна доза неутрализиране на съседни стъпала, когато честотите на корекция са им твърде близки, но това се случва само при екстремни настройки, а и е безмислено в случая да коригираш една честота с 2 коректора. Така схемата стана прилично тиха, и при разумни корекции, свирене на пълен гейн със съотнощение сигнал/шум от доста приличните 72dB e напълно реално. Благодаря на всички за помощта. Може би следващият път, когато правя някакви корекции, ще опитам схемата на Ники, или съвета на Parni_Valjak, но със значително по-малошумящи операционни усилватели.

Здрасти, направих новия преамп на колегата assoass, обаче не мога да намеря кутия за него. Размерите, които трябват, са около 30х20х10см. Препоръчително черна или сива, и сравнитевлно правоъгълна(да няма много чупки по нея) Ако имате идея, откъде мога да купя на не твърде безумна цена такава кутия, моля, кажете.

П.С. На стабилизатора на входа и на изхода, освен по 100nF, слагам и по 100uF/25V електролити, де. Гледай и да вземеш кондензатори за 50 или 63V, за да не са твърде големи(има си и pdf описание в сайта на повечето чаркове). Знам, че ги знаеш тези неща, но все пак да напомня