Evtim Djerekarov

Нека някой, притежаващ V-amp пусне семпли да чуем колко е "гаден". Според мен, дори този процесор си има достойнства. Не забравяй, че има и доста по-зле звучащи процесори.

^

Хаха - пак недомислени коментари. Ами да - не може. Това е баце. Само глава и кабинет за $50000, иначе звука винаги е ужасен. Който няма $50000 - да мре в кофите!!! НА сапун! Ако не си със скъпа глава и кабинет. или задължително - най-новия и скъп процесор - не важиш! За 12736129836 път е необходимо да спомена, че добрия и музикален китарист може да звучи най-малкото прилично с който и да е процесор. Не че е излишно човек да има хубава техника, но представи си, че из автофорумите всичко се сравнява с Порше и Ферари, и непрекъснато се обяснява как всички тия опели, мазди, волвота и бмв-та не стават за нищо, щот има ферари и бентли, разби'ш ли. Е - нещо такова се получава тука.

Помисли, и ще си отговориш сам зашо съм му написал това. 1. За задоволително възпроизвеждане на класическа музика, е желателно тя да бъде изпълнявана на класическа китара. 2. Когато човек започва да свири, е добре да си зададе въпроса дали иска да се занимава предимно с това, и дали вместо многозначни мнения от хора по форумите с най-различна музикалност и майсторлък не е по-добре да си намери добър даскал(това май е много по-важно от това, каква китара ще си купи в началото). 3. Дали пък не е добре да отвори малко учебник, да види какво са ноти, какво е интервал, какво е тризвучие, какво е мажор. минор .... ... и така нататък... възможности за избор колкото искаш. Мнения, който казват "вземи класическа", "вземи акустична" и т.н., според мен са безсмислени защото отразяват единствено личните предпочитания и разбирания на едни хора, повечето от които далеч не могат да се нарекат успели или добри музиканти. Според мен, когато човек започва да се занимава с музика(и не е на 5 годинки) е редно да си зададе някои въпроси, а и е редно когато поиска съвет, по-"опитните", те да му дадат някакво полезно мнение и материал за размисъл. Коментари от типа "Вземи си електрическа" според мен са отбиване на номера тип "отбелязах се в темата", и в още по-малка степен представляват нещо полезно.

Да свириш ли искаш, или просто да дрънкаш любими групи? Интересува ли те класическата китара или не. Искаш ли да можеш да четеш ноти, и интересува ли те способността да знаеш какво свириш, или ти е достатъчно да хващаш любими песни по таблатури. Отговори си на тия въпроси, после питай пак каквото те интересува.

Махагоновото тяло ще има по-рокаджийски плътен тон, докато елшовото ще има по-бистър, по-ясен и малко по-тънък тон. Това са принципните разлики, а за конкретната китара - трябва да се чуе. Фиксирания бридж ще ти даде по-продължителен тон нп тремолото, но пък ще е фиксиран. Аз лично не смятам, че има смисъл от сет-нек и нек-тру конструкция, когато китарата е с флойд, понеже той яде достатъчно много състейна на китарата.

Не става съвсем ясно пак. Бобината изглежда много малка на пръв поглед. Това на картинката е 6dB/oct филтър.

Ооо - заминала е китарата от Капъша!

Стига сте сравнявали стаговете бре - това не са стаговете от преди 4 години. Сега са 2 идеи по-барнати, и едва ли отстъпват много на братчетата по цена от други марки.

Ако винта за дърво се измъква от китарата(винт, не болт), тогава може да развинтиш винта, да размажеш малко поксипол в дупката, и след час да го завинтиш обратно.

Запиши нещо, след което пак си задай въпроса. Не е възможно да ти дадем еднозначен отговор(или предположение) кое не ти е блусарското в звука, при положение, че не си ни дал звук . Запиши едно семпълче да чуем как звучиш в крайна сметка, та да коментираме.

2 години след пускането на първия пост, да споделя впечатления. *Говоря за електрически китари Спрейовете НЕ СЕ полират добре. За добра политура трябва или акрилен лак с втвърдител, или полиуретанов лак. То ест - трябва пистолет и компресор. За боята, спрейовете стават, въпреки че акрилен спрей и отгоре полиуретанов лак може да не стане много добре, а полиуретанова боя трудно ще намерите. Дори дървото да изглежда много твърдо, то често има движения в себе си и освен ако не правите прозрачен финиш или не ползвате много твърд лак, желателно е да напръскате с грунд/кит на същата основа като боята/лака. При полиране, очевидните дефекти(примерно ако нещо се е залепило по лака) внимателно се изшкурват с водна шкурка(аз използвам 1500-2000 за целта). Всякакви ефекти тип "портокалова кора" за зашкурват ВНИМАТЕЛНО също, докато изчезнат(гледа се отблясъка срещу силна светлина). В противен случай, полирайки лак, който е леко вълнист, ще получите много лъскав леко вълнист лак - полирането не е шкурене и няма да изчисти неравностите по повърхността на лака. Ако искате китарата да стане "джам" - шкурене обикновено трябва. Полирането става много по-добре с полирмашинка. Има някои места, който се полират на ръка(труднодостъпни). Можете да постигнете идеален резултат и на ръка, но ще отнеме много повече часове. При работа с водната шкурка, не прекалявайте с водата. Ако вода попадне в някой отвор, ше издуе дървото отдолу(по посока на жилките). След това, ако изшкурите дървото, като изсъхне то ще спадне и ще стане вдлъбнатина. Затова, действайте внимателно и така, че повърхността да е леко мокра, но да не се стичат струи по нея. Като шкурите, внимавайте около и по ръбовете - при малко невнимание може да изтъркате лака там лесно, и да стигнете до боята.

Понеже вече доста време се занимавам с емулация на лампови схеми и изчетох доста метериал относно лампите и техните характеристики от времето на публикуване на горния пост, та исках да те питам няколко въпроса. 1. Какво имаш предвид под "преднапрежението на първата лампа", и как се изменя то с volume-то на китарата. Ако имаш предвид напрежението върху катодния резистор - то се изменя главно в зависимост от анодния ток.Единственото изключение, за което се сещам, е решетковият ток, който при високо изходно съпротивение на китарата, би могъл леко да снижи положителната полувълна на сигнала, като създаде малко повече четни хармониции при големи амплитуди. Но ефекта от решетковия ток е по-забележим и чуваем в по-нататъшните стъпала, където решетката може да стане наистина положителна спрямо катода, и когато имаме голям решетков резистор, промяната на формата на напрежението на решетката в положителната му полувълна може да стане очевидна и чуваема. Ако имаш предвид някакъв офсет, който се получава на решетката в резултат на решетковия ток, то това не е твърде трудно да се моделира с малко повече от един полупроводников елемент. 2. Какво ще рече, че полевият транзистор не се изменя "честотно" по същия начин, и какво общо има това "честотно" изменяне с чисто амплитудните промени на сигнала от китарата, когато използваме volume потенциометъра. Характеристиките на лампата са честотнозависими (за нискочестотния обхват) главно заради междуелектродните капацитети, които са от порядъка на няколко пикофарада. При много високи честоти, вече влияе и времето за придвижване на електрони от катода до анода, но този фактор влияе при честоти, по-високи от 1 гигахерц, които определено не са в полето на интерес на аудиоинженерството.

Де да разбирах френски... Иначе композицията е много добра!

Aбе като гледам снимките, не е като да не ги бива. Тоя човек май е и скулптор,

..което би могло да смъкне чуваемия брум с няколко децибела. Като цяло - не всички устройства използват стандартни чипове. Много процесори и времеви ефекти използват специализирани чипове, които не понасят пренапрежения. За щастие поне 60% от тях имат вътрешна стабилизация. Проблема с пренапрежението, освен риска, е и изместването на работните точки на някои елементи. Това на първата осцилограма стабилизирано адаптерче ли е? Доколкото виждам, твоето захранване май е с отделни трансформаторчета... яко!

Обикновено не излиза скъпо. Въпроса е в какъв срок ти трябва. Повечето сложни чипове идват за не повече от 15-20 лв. Търсенето на повредата и ремонта, при предоставена схема, отнемат около няколко часа. Номера, е, че при сложна схема, може ефекта да събира прах разглобен с месеци, докато се намерят частите. Но нито е невъзможно - нито твърде скъпо, в повечето случаи. J201 е транзистор, който рядко се ползва, и почти не се внася. Решението е човек/група да си внесе количества евтино. По принцип скептицизма не винаги е добър съветник. Когато човек има рутина, няма голям проблем да ремонтира и по-сложно устройство. Представям си какво ще кажете за ремонт на електроника на нов автомобил - а има фирми, които с това се занимават.

Няма проблем с SMD елементите. Аз съм запоявал SQFP и BGA корпуси на ръка - с поялник и малко хитринки. Ако е изгорял процесора ще е по-трудно да се оправи, въпреки че съм сигурен, че можеш да си изпишеш и този чип, ако още се произвежда ефекта. Всякакви други ацп/цап-ове, памети, аналогови схеми, транзистори и др. са заменяеми, а както става ясно - тук е възможно да говорим за по-прост проблем. Процесорите обикновено МОГАТ да се оправят. Автора на темата, ако е от СФ, може да го донесе да хвърля едно око.

Малка част от ширпотребските адаптери са стабилизирани. При ефектите с малка консумация, с повечето стабилизирани захранвания, няма проблеми с брума. За най-сигурно е добре напрежението да се измери с мултицет.

За схеми ясно - но не всички могат да си направят. Продават се!

Понеже често виждам теми за това, как някой си е изгорил ефекта, трябва да споменя някои неща: Когато отворите книжката на вашите ефекти, в нея пише, че ефекта трябва да се използва със точно определен адаптер. Това, разбира се, не е задължително. Като цяло, обаче, ефектите за китара черпят малко ток(често около 10-100ма) от захранването. Когато на адаптера ви пише 9V 500мА, това често означава, че напрежението е 9V, когато тока, който тече през консуматора(ефекта) е 500мА. Ако тока е по-малък, напрежението е по-високо, а ако тока е по голям, напрежението пада под написаното, а и вече има опасност от прегряване и повреда на захранването. За да не се получават тези феномени, захранването трябва да е СТАБИЛИЗИРАНО. Това ще рече, че в захранването има електроника, която поддържа едно и също напрежение на изхода дори при отсъстващ или минимален изходен ток, и е в състояние да поддържа това напрежение в рамките на примерно 0.05V, при ток от 0 до максималния ток, който захранването позволява. При повечето адаптери за разни устройства, както и при китайските адаптерчета от пазара СТАБИЛИЗАТОР НЯМА. Това ще рече, че един 9V адаптер, ако включите към него едно дистерче, най-вероятно ще има напрежение не 9V, а по-скоро 9х1.4 = 12.6V, което няма никак да хареса на ефекта ви. Често дори това правило не важи, и понякога 9V адаптери имат напрежение 15-16V на изхода. Затова, ако ефектите са ви ценни, не "пестете" пари, използвайки китайско нестабилизиращо адаптерче от пазара, а си купете стабилизирано захранване.

Зависи от дебелината и типа на струните. Найлоновите опъват окло двойно по-малко от металните, а по-дебелите опъват повече от по-тънките, но например комплект метални 0.10-0.46 за електрическа китара опъват около 45 кг.

Е, има разлика, разбира се, обаче кой махагон е за китари и кой за маси, понякога е трудно да се определи. На най-яките бутикови китари знам, че ги "слушат" дърветета като ги избират. В тоя махагон за 1800 лв кубика има както калпи за маси, така и такива за китари. Плюс това е трудно да се определи дали дадена китара ще звучи добре, ако се направи от дадена талпа. То две еднакви китари често се различават, пък камо ли китари на различни производители.

аха... Мисълта за махагона ми беше че е около 1800 лв на кубик.

Tо именно от това най-вероятно произлиза по-специфичния звук, за който кольо_к говори.