Evtim Djerekarov

Хм... при мен се отваря. Пробвайте през прокси.

:hysterical:

Кое не работи?

^Благодаря за похвалите. Исках да добавя някои неща. Разбирам, че авторът знае, че законът на Ом е I=U/R, но ще го помоля да обясни какво означава този закон и защо е такъв законът и от къде произхожда тази формула. Също ще го попитам какво е ток, какво напрежение и каква е разликата между тях?? А съпротивление? Каква е същността на съпротивлението? В контакта на стената ток ли има, или напрежение? А кога тече ток? Кога пък не тече? Какво е прав ток? А променлив ток? Опитай се да отговориш на горните въпроси, за да знам какво да ти кажа и към коя стара тема да ти дам линк да четеш. Друго - резисторите, освен съпротивление, имат максимално допустима разсейвана мощност, която се измерва във ватове. Сиреч, ако на един 100 ома резистор приложим напрежение 9 волта, то по закона на ом, през него ще протече ток I = U/R = 9/100 = 0,09 ампера, или 90mА(милиампера). Можеш да си представиш резистора като реотан(то реотаните са именно резистивни), който разсейва дадена електрическа мощност в топлина. Тази мощност е равна на пада на напрежението върху резистора(напрежението в краищата му), умножен по тока през резистора. P = U*I От горния пример, P = 9 * 0.09 = 0.81W(вата), или почти един ват!!! Очевидно, ако се ползва съпротивление с мощност 0.25 или 0.5 вата, то ще се нагрее и изгори след известно време. За горния пример ще ни трябва поне 2W съпротивление, за да имаме относителна сигурност, че няма да изгори дори когато е поставено на малко по-топло(например в затворената кутия на усилвател). Исках да ти кажа и как да четеш кондензаторите. На повечето електролитни кондензатори е ясно записано, примерно: 100uF 25V или 47uF 16V или нещо от сорта, като обикновно е отбелязан със знак минум или плюс отрицателният или положителният електрод. Ако не е отбелязан, може би е униполярен - това се отбелязва с BP. Ако няма означение, по-добре ползвай друг кондензатор. При новите електролитни кондензатори, обикновено положителният извод е малко по-дълъг. При много кондензатори пише, примерно - 103 103 означава 10 с 3 нули отзад пикофарада, или 10 000pF = 10nF 224 означава 22 0000pF = 220nF 105 означава 10 00000pF = 1000nF = 1uF 102 ознава 10 00 = 1000pF = 1nF 101 означава 100pF 470 означава 47pF 100 означава 10pF На някои стари кондензатори е написан броя пикофаради със 4 или 5 цифри. и т.н....

^Аз си мисля, че нашият мил съфорумник може би е консултант или има нещо общо с бизнеса, та затова горните неща му убягват, когато пише по тези теми.

Кой не е сам?

На всяка - не, но такива манджи, даже бих казал буламачи като твоите не пропускам .

Да де, ама не виждам смисъла пак да бъдеш адвокат на всички търговци. То по тая логика, някой по-нервен клиент може ей-така, на ултра-майтап, да плесне на продавача два шамара като нещо не е на кеф, какво толкова, все едно малко е ял шамари като малък продавача.

До колкото знам, Robot Guitar не си наглася интонациите, а се настройва само от ключовете. Иначе - предполагам, че интонациите няма да се изместят с повече от няколко цента за тънките струни и 10-15, може би повече при дебелите. Това е достатъчно изместване, за да станат акордите нагоре по грифа прилично фалшивички. Но това е идеален вариант. На практика, като се сменят строевете, грифа ще се огъва в различна степен, ако не се пипа шиша, в резултат на което и екшъна ще се променя, от което и интонациите ще мърдат повече.

Не казваш какво точно търсиш.. Ще записваш ясно.. значи трябва да имаш за китарата инструментален вход. За вокали - трябва да има микрофонен. За барабани - трябват ти доста входове, колко микрофона планираш да ползваш за барабаните? Трябва да е и нискошумяща - по-добро от 96дБ съотношение сигнаш/шум. Ако ще свириш и в реално време с нея, трябва малка латенция и добра асио поддръжка... Става скъпичко... погледни и другите теми по въпроса.

Е, няма такава китара, освен ако не ти е проблем да свириш с фалшиви интонации .

Схемата, която ти предлагам да започнеш да разглеждаш е тази: http://www.freeinfosociety.com/electronics...shallguvnor.gif Не е точно най-простата, но не е и много сложна. А и звучи добре. Триъгълните неща в схемата се наричат операционни усилватели. Както виждаш те имат два входа и един изход. Входът, означен с + се нарича неинвертиращ, а този, означен с - се нарича инвертиращ. Най-често, операционните усилватели са поместени по два или четири в един чип. Двойните най-често имат 8 извода - два пъти по три за входовете и изходите на двата операционни усилвателя и още два, съответно за положителното и отрицателното захранване - та общо 8 извода. Четворните са с 14 извода - 4х3=12 плюс два за захванванията. Правоъгълните неща, означени с R1, R2, R3.. се наричат резистори или съпротивления. Те оказват електрическо съпротивление на тока, протичащ през тях. Ето как изглеждат и как се четат цветните им кодове: http://www.pyrouniverse.com/gallery2/data/500/resistors.gif По принцип няма значение в коя от двете посоки ще свържеш резисторът. Тяхното съпротивление се измерва в Омове. Нещата, предсвтавляващи 2 чертички, означени с C1, C2, C3.. се наричат кондензатори. Тяхното основно свойство е, че могат да складират известно количество електрически заряд в себе си. Тези от тях, които имат + до едната чертичка са електролитни кондензатори и могат да се свързват само така, че краят им, означен с + да е свързан с по-положителното напрежение. Обратното свързване обикновено ги кара да изтекат или изгърмят. Иначе нормалните кондензатори могат да се свържат в която и да е посока. Ето снимка на най-различни кондензатори: http://www.mecheng.osu.edu/files/u39/capacitors.jpg Техният капацитет се измерва във Фаради, като освен капацитет, те имат и максимално допустимо напрежение между двата им края, след което настъпва пробив и кондензаторът се поврежда. Примерно кондензатор 100uF(микрофарада)/25V е предназначен за напрежение максимум 25 волта. Диодите са прибори, чието главно свойство е да пропускат ток само в едната посока. Нещата. означени с LEDs на схемата са светодиоди - диоди, специално предназначени да излъчват светлина, когато през тях протече определен ток. Ако този определен ток се превиши, диодът изгаря. Важно е да научиш още някои неща: Да кажем, че имаш единица за съпротивление Ом. 1000 Ома = 1килоом или 1кОм 3200 Ома = 3.2килоока или 3.2кОм или често се изписва като 3К2 5200 Ома = 5.2кОм или 5К2 1 000 000 Ома = 1 мегаом или 1М 2 200 000 Ома = 2.2 мегаома или 2.2МОм или 2М2 ако видиш означение на резистор в схема 120 или 120R, това значи 120 ома. 5.6 или 5К6 или 5600 значи 5.6 килоома 3М3 или 3.3М означава 3.3 мегаома при кондензаторите, фарад е много голяма единица и се използват най-често кратните 1 / 1 000 000F = една милионна от фарада = 1микрофарад = 1uF 1 / 1 000 000 000F = 1 нанофарад = 1nF 1 / 1 000 000 000 000 = 1 пикофарад = 1pF както виждаш, представките са: х 1 000 000 - мега(M) x 1 000 - кило(к) x 1 1 / 1 000 - мили(m) 1 / 1 000 000 - микро(u) 1 / 1 000 000 000 - нано(n) 1 / 1 000 000 000 000 - пико(p) PS: Щом си оправял китара, значи знаеш, че компонентите, означени с VR на схемата са потенциометри: http://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer Eто ти още една схема на същоя ефект, заедно с платка и информация за нея. Може да има леки разлики с горната: http://www.generalguitargadgets.com/index....&Itemid=127 Eто ти и datasheet на операционния усилвател TL072, който схемата ползва: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ments/tl072.pdf

До колкото разбирам, става дума за транзисторно радио с платка(не с обемен монтаж, както едновремешните лампови радиа). Бих те посъветвал като за начало да се научиш(има информация за това) как да си правиш платки, в смисъл да ги ецваш със железен трихлорид. Няма смисъл да се опитваш да преправяш радио, понеже платката е направена за радио, а освен това, частите(основните модули, най-вероятно чипове в твоето радио) в едно радио са демодулатори, осцилатори, смесители и т.н. които нямат приложение в дисторшъните за китара. Ако наистина нямаш никаква представа от електроника и попадаш в категорията "който не разбира закона на ома, да си ходи у дома", тогава трябва да те предупредя, че научаването на основите ще ти отнеме поне едно 50-на часа внимателно четене, писане и смятане. Ако не ти се занимава да учиш, тогава никога няма да имаш особено голям успех с електрониката, но пък можеш да си правиш ефектите, чийто схеми и платки са дадени в нета. Разбира се, пак ще трябва да почетеш едно 10-20 часа, докато схванеш основни неща като схематични означения и тяхната връзха с физическите изводи на приборите и други подобни неща. Също как се четат цветни кодове и означения по резистори и кондензатори. Знаейки тези неща, и можейки да правиш платки, ти ще можеш просто да изкопираш и сглобиш 1:1 ефекти от нета. Може да ползваш и експериментална платка, макар и да става малко мазало като станат повечко частите по нея.

Написаното на платката е маркировка от производителя и не казва абсолютно нищо, което може да ти бъде полезно. Казва в общи линии,че платката е версия 7(преди това е имало ревизии 1-6 на радиото явно), казва, че е дебела 1.6мм и другото са някакви числа от производителя, може би сериен номер или нещо такова. В този надпис няма нищо, свързано с електрониката или схемотехниката. Не се сърди на съфорумците. Това, което питаш, наистина е смешно. А с нападки няма да получиш информация.

При по-големи усилия могат да се получат и трайни деформации, изразяващи се например в усукване, появяване на локални падинки или гърбички по грифа, които най-често правят свиренето на определена група от 5-6 съседни прагчета доста "жужащо". Обикновено тези неща не могат да се оправят от след това, без интервенции. Разберете - метълските китари с тънки грифчета са най-подходящи за свирене с по-тънки струни(или по-скоро по-малки напрежения, по нисък строй, ако сме с дебели струни). Всеки опит да прекалите с опъна може да ви коства големи главоболия после, особено когато гоните наистина нисък екшън. Поради леки усуквания или деформации, много от китарите с тънки грифчета просто не могат да постигнат така мечтаният нисък екшън. Затова, внимавайте! Скъпите китари също не са задължително застраховани срещу това. Тънкият гриф просто се усуква и огъва повече от дебелия, когато са направени от сходен материал. Толкова е просто! Може би единствено китарите с карбонови пръчки в грифа правят изключение, но дори при тях, усукването пак може да бъде проблем.

Повечето от собствениците свиреха с 9-ки. Просто при много тънките грифове, особено при по-евтините китари, усукването е нещо често срещано. То не може хем грифа да е доста по-тънък, хем да е от евтин материал, хем да е толкова издържлив и корав, колкото по-дебелите грифове от по-скъп материал . Единствено при грифовете с 2 шиша може до някъде да се компенсира усукването. Нормалния тръсрод изправя грифа като се опитва да се изправи(самия шиш), но пак притискайки дървото на грифа допълнително и по никакъв начин не може да компенсира усукване.

Да, и в отговора не пише нищо за свирене с 12-ки в стандартен МИ строй . Сериозно - мисля, че ще има сериозни проблеми, ако се свири с 12-ки в ми.

Ако се чува свистене от ефекта, значи имаш осцилации. Това може да се дължи или на лоша платка, или на преплитащи се жици във входа и изхода. Просто част от изходния сигнал влиза обратно във входа.

В ми с 12-ки напрежението върху грифа ще е значително по-голямо. На китара с 640мм мензура и не много дебел гриф, бих казал, че по-скоро не е много добра идея. Дори в краткосрочен план да не стане нищо, не се знае дали няма да се появят по-сериозни деформации при по-продължително натоварване. Отвори един string tension calculator и виж колко се изменя непрежението върху грифа. Аз НЕ бих препоръчал упражнението. Дори да регулираш тръсрода, пак върху грифа ще има доста голямо напрежение, а имайки предвид, че грифът е от по-метълските и тънки грифове, може и да има неприятни последици. Ако искаш да свириш и в до, и в ми, просто си вземи още една китара. Ако ще ти е само за уроците, може и да е евтинка.

Това е вярно, но и да се правиш на адвокат не си струва. Особено когато проблемът не винаги е само от едната страна, а и все пак клиентът винаги има право.

A ти 100,000 ли си хванал?

Aз пък мисля, че откакто във търговския подфорум темите се подреждат по дата на започване, както и в него съществува ограничение за пускане на обяви, той е значително по-структуриран и в него се търси осезаемо по-лесно и приятно. Според мен трябва да е записно в правилата, че умишленото очевидно подбиване на цените и неоправданота плюене по стоката(за което продаващият лесно може да се оплаче при нужда) се санкционират доста строго. От друга страна, трябва да е записано, че се допуска коментирането на цената или на стоката, когато очевидно става дума за измама. Трябва обаче изрично да бъде забранено предлагането на нови цени от купувачите. Едно е да коментираш, че цената ти се вижда височка(резонно), друго е най-нахално да предлагаш нови цени.

Колкото Factor и Stagg... ако говорим за евтините модели.

^

Зависи. Ако кремоната ти е от добрите, направени от масивно дърво - по-добре я оправи! Ако пък е от онези шперплатени боклуци, обилно боядисани с ярки бои и непоказващи дори шарката на дървото - хвърли я от восико и си купи нова.