Evtim Djerekarov

^Значи следвайки тази логика, аз си позволявам да те отсвиря . Сериозно - мисля, че е редно да дават мнения само хора, пробвали въпросния звукоснемател. Въпросът е твърде специфичен за отговори "от обща култура".

^

Нищо не са програмирали те . Просто идеята му е да бъде доста грубо звучаща бичкия, с много усилване и да се свири лесно на нея. Но няма характер. Всяка китара, включена в метълзон, звучи по един и същи начин. Всичко орязва този педал. То не само той, де.... DoD Death Metal, както и много други са същата хава.

А какво общо има между това и кремоните/орфеите?

Точно така, за да се включи директно китара/бас, трябва DI BOX или предусилвател. Но не мисля,че това е сериозен проблем, на първо време може да се ползва и нескъп DI-Box. Предусилвателя също не е нищо сложно или твърде скъпо, така че не виждам причина за паника.

Ами това, че има доста копчета, не означава задължително много възможности(моите версии имаха и 3 ключета, освен това). Като посвириш по-нататък с хубав драйв, ще видиш за какво говоря. Опитай на метълзона да му намалиш драйва, или да си намалиш волюма от китарата... виж как като се изчиства звука, изтънява и става гаден... това педалче звучи горе-долу прилично само при средно до много нацепен драйв, и то за разни тежки звуци. Никакъв красив лек драйв не може да се изкара от него.. Ако пък го включиш в усилвател, който е с по-бистро звучащи говорители или пък чист канал с по-изцъклени високи честоти - СМЕХ! Но нека не навлизаме в такива разговори, че е офтопик. Ако си от София, може някой път да се видим, да си посвирим и поговорим.

MetalZone за рок.... извинявай.. явно свириш от скоро, та са ти такива впечатленията от него. Нищо лично, но това педалче(на което направих доста копия преди време) просто е твърде ограничено откъм звучене, не става за рок и по-класически звуци, а и по принцип звучи доста смачкано, особено когато се включи в чист канал, който оцветява. С две думи - с нищо не прилича на класическите звуци на популярните лампови усилватели в рок музиката. Тая Роктрон Утопия, която ти предложиха мисля,ч е ще ти свърши много добра работа на първо време... Иначе, педалчето, за което горе говоря е това: http://forum.muzikant.org/index.php?showto...48904&st=15 Виж новия вариант и семплите му в края на темата.

За съжаление и горното не е вярно(за дистера). Повечето полулярни дистери като DS-1, SD-1 и т.н. звучат доста смешно(като осичка), когато не са включени в съответния (не особено евтин) усилвател. Според мен някакъв по-съвременен процесор би се справил доста по-добре със задачата от пръдливо транзисторно педалче, включено в евтиничък амп. Нищо срещу педалчетата, но вижте звездите в какви ампове ги включват... Разбира се, и при педалчетата си има нелоши, да не говоря, че в последно време са появиха доста нови схемотехнически решения... Може би ще ти хареса Marshall симулацията на съфорумника liquid_death, която той прави, както можеш да видиш горе в темата "ефекти за китара, изработвани от съфорумци". На мен лично точно това педалче ми харесва(поне по семплите) доста. При това, семплите са правени с транзисторен усилвател, какъвто ти най-вероятно ползваш. Никифена също има педалчета... разгледай раздела и чуй, да видиш дали ще си харесаш нещо. Но.. с малки изключения(поне от това, което аз съм чувал, а то включва повечето от най-популярните педалчета)повечето транзисторни дистери нерядко, сами по себе си, звучат не чак толкова добре.

Е, тогава вземи си или нещо скъпо и хубаво, или нещо евтино и посредствено . Разбира се, има и средно скъпи и средна работа неща..

'Добър' и 'евтин' се изключват взаимно. Търси на старо!

O, и от август не си ги сменял?!? Значи са МНОГО стари! Сменяй ги всеки месец максимум. За адаптерите - ако ги доближиш много до струните, магнитното поле започва да ги дърпа твърде силно. Нали отстрани на рамките или на плочката/пикгарда има винтчета, с които могат да се вдигат и свалят адапторите... Като натиснеш струните на последното прагче, струните трябва да са на не по-малко от 2 до 3мм от адаптерите.

Те от соца всичките изглеждат като класически. Ако осите на ключовете ти са метални, по-вероятно е да е правена за метални струни. Ако върху металната ос на ключа има пластмаса, тогава трябва да е правена за класическа. Дори да искаш да сложиш метални, вземи по-тънки, за всеки случай....

1. От стари струни. 2. От прекалено вдигнати адаптери.

Добре, ако имаш 9 волта захранване и свържеш два резистора, единият 3.3К, другия 4.7К по следният начин последователно: +9V - 4K7 - 3K3 - земя какъв ще е падът на напрежение върху двата резистора, какво ще е нпрежението в средната точка между тях, какъв ток ще тече през резисторите и каква мощност ще бъде разсейвана в топлина общо в двата резистора?

^Mалко ни в клин, ни в ръкав, но малко свързано и с Креатив, и със слушалковата тема: Creative правят предимно ДОМАШНИ карти. Умишлено не бутат тази търговска марка във професионалния клас, понеже там Creative си имат подразделение E-MU systems. Иначе, взех на старо Creative Audigy2 ZS с преден панел тип "Platinum". На предния панел има два стерео входа, един микрофонен/инструментален и един линеен, които имат съотношение сигнал/шум, по-добро от 95dB - много по-добре от 70-те децибела на AC97 входовете, които се намират на платката. Освен това, на панела има и изход за слушалки, съответно вътре има слушалков предусилвател, както и DAC специално за този изход. Предният панел дава възможност да се записват 6(или 5, не знам дали инструменталният вход е моно или стерео) моно сигнала едновременно(2 от тях с AC97 кодеците на платката). Това, което исках да кажа е, че въпреки,че са непрофесионални карти, creative имат и нелоши полупрофесионални неща, но панелът, който дава тези възможности струва повече от самата аудио платка, а като входове е по-добър примерно от външни карти като Tascam US-122. Добрата новина е, че на старо се намират комплекти с предно панелче, за не повече от около 120лв. До автора: пробвай с устройство, което си има слушалков предусилвател.

http://forum.muzikant.org/index.php?showtopic=68087 Тази е много канална!

Различни при различните усилватели. Силно нелинейни. Изтегли си програмата "tone stack calculator".

Хахахах.. очаквам реклама с премазан в леглото мъж и агитация за изкуствена вагина .

Според мен ще е добре, ако първо започнат да си го пишат на храните . Не знам какво са имали предвид, но предполагам, че няма да го ядеш или пък да го палиш и да си правиш инхалации с пушека.

Хм... при мен се отваря. Пробвайте през прокси.

:hysterical:

Кое не работи?

^Благодаря за похвалите. Исках да добавя някои неща. Разбирам, че авторът знае, че законът на Ом е I=U/R, но ще го помоля да обясни какво означава този закон и защо е такъв законът и от къде произхожда тази формула. Също ще го попитам какво е ток, какво напрежение и каква е разликата между тях?? А съпротивление? Каква е същността на съпротивлението? В контакта на стената ток ли има, или напрежение? А кога тече ток? Кога пък не тече? Какво е прав ток? А променлив ток? Опитай се да отговориш на горните въпроси, за да знам какво да ти кажа и към коя стара тема да ти дам линк да четеш. Друго - резисторите, освен съпротивление, имат максимално допустима разсейвана мощност, която се измерва във ватове. Сиреч, ако на един 100 ома резистор приложим напрежение 9 волта, то по закона на ом, през него ще протече ток I = U/R = 9/100 = 0,09 ампера, или 90mА(милиампера). Можеш да си представиш резистора като реотан(то реотаните са именно резистивни), който разсейва дадена електрическа мощност в топлина. Тази мощност е равна на пада на напрежението върху резистора(напрежението в краищата му), умножен по тока през резистора. P = U*I От горния пример, P = 9 * 0.09 = 0.81W(вата), или почти един ват!!! Очевидно, ако се ползва съпротивление с мощност 0.25 или 0.5 вата, то ще се нагрее и изгори след известно време. За горния пример ще ни трябва поне 2W съпротивление, за да имаме относителна сигурност, че няма да изгори дори когато е поставено на малко по-топло(например в затворената кутия на усилвател). Исках да ти кажа и как да четеш кондензаторите. На повечето електролитни кондензатори е ясно записано, примерно: 100uF 25V или 47uF 16V или нещо от сорта, като обикновно е отбелязан със знак минум или плюс отрицателният или положителният електрод. Ако не е отбелязан, може би е униполярен - това се отбелязва с BP. Ако няма означение, по-добре ползвай друг кондензатор. При новите електролитни кондензатори, обикновено положителният извод е малко по-дълъг. При много кондензатори пише, примерно - 103 103 означава 10 с 3 нули отзад пикофарада, или 10 000pF = 10nF 224 означава 22 0000pF = 220nF 105 означава 10 00000pF = 1000nF = 1uF 102 ознава 10 00 = 1000pF = 1nF 101 означава 100pF 470 означава 47pF 100 означава 10pF На някои стари кондензатори е написан броя пикофаради със 4 или 5 цифри. и т.н....

^Аз си мисля, че нашият мил съфорумник може би е консултант или има нещо общо с бизнеса, та затова горните неща му убягват, когато пише по тези теми.

Кой не е сам?