Evtim Djerekarov

На всяка - не, но такива манджи, даже бих казал буламачи като твоите не пропускам .

Да де, ама не виждам смисъла пак да бъдеш адвокат на всички търговци. То по тая логика, някой по-нервен клиент може ей-така, на ултра-майтап, да плесне на продавача два шамара като нещо не е на кеф, какво толкова, все едно малко е ял шамари като малък продавача.

До колкото знам, Robot Guitar не си наглася интонациите, а се настройва само от ключовете. Иначе - предполагам, че интонациите няма да се изместят с повече от няколко цента за тънките струни и 10-15, може би повече при дебелите. Това е достатъчно изместване, за да станат акордите нагоре по грифа прилично фалшивички. Но това е идеален вариант. На практика, като се сменят строевете, грифа ще се огъва в различна степен, ако не се пипа шиша, в резултат на което и екшъна ще се променя, от което и интонациите ще мърдат повече.

Не казваш какво точно търсиш.. Ще записваш ясно.. значи трябва да имаш за китарата инструментален вход. За вокали - трябва да има микрофонен. За барабани - трябват ти доста входове, колко микрофона планираш да ползваш за барабаните? Трябва да е и нискошумяща - по-добро от 96дБ съотношение сигнаш/шум. Ако ще свириш и в реално време с нея, трябва малка латенция и добра асио поддръжка... Става скъпичко... погледни и другите теми по въпроса.

Е, няма такава китара, освен ако не ти е проблем да свириш с фалшиви интонации .

Схемата, която ти предлагам да започнеш да разглеждаш е тази: http://www.freeinfosociety.com/electronics...shallguvnor.gif Не е точно най-простата, но не е и много сложна. А и звучи добре. Триъгълните неща в схемата се наричат операционни усилватели. Както виждаш те имат два входа и един изход. Входът, означен с + се нарича неинвертиращ, а този, означен с - се нарича инвертиращ. Най-често, операционните усилватели са поместени по два или четири в един чип. Двойните най-често имат 8 извода - два пъти по три за входовете и изходите на двата операционни усилвателя и още два, съответно за положителното и отрицателното захранване - та общо 8 извода. Четворните са с 14 извода - 4х3=12 плюс два за захванванията. Правоъгълните неща, означени с R1, R2, R3.. се наричат резистори или съпротивления. Те оказват електрическо съпротивление на тока, протичащ през тях. Ето как изглеждат и как се четат цветните им кодове: http://www.pyrouniverse.com/gallery2/data/500/resistors.gif По принцип няма значение в коя от двете посоки ще свържеш резисторът. Тяхното съпротивление се измерва в Омове. Нещата, предсвтавляващи 2 чертички, означени с C1, C2, C3.. се наричат кондензатори. Тяхното основно свойство е, че могат да складират известно количество електрически заряд в себе си. Тези от тях, които имат + до едната чертичка са електролитни кондензатори и могат да се свързват само така, че краят им, означен с + да е свързан с по-положителното напрежение. Обратното свързване обикновено ги кара да изтекат или изгърмят. Иначе нормалните кондензатори могат да се свържат в която и да е посока. Ето снимка на най-различни кондензатори: http://www.mecheng.osu.edu/files/u39/capacitors.jpg Техният капацитет се измерва във Фаради, като освен капацитет, те имат и максимално допустимо напрежение между двата им края, след което настъпва пробив и кондензаторът се поврежда. Примерно кондензатор 100uF(микрофарада)/25V е предназначен за напрежение максимум 25 волта. Диодите са прибори, чието главно свойство е да пропускат ток само в едната посока. Нещата. означени с LEDs на схемата са светодиоди - диоди, специално предназначени да излъчват светлина, когато през тях протече определен ток. Ако този определен ток се превиши, диодът изгаря. Важно е да научиш още някои неща: Да кажем, че имаш единица за съпротивление Ом. 1000 Ома = 1килоом или 1кОм 3200 Ома = 3.2килоока или 3.2кОм или често се изписва като 3К2 5200 Ома = 5.2кОм или 5К2 1 000 000 Ома = 1 мегаом или 1М 2 200 000 Ома = 2.2 мегаома или 2.2МОм или 2М2 ако видиш означение на резистор в схема 120 или 120R, това значи 120 ома. 5.6 или 5К6 или 5600 значи 5.6 килоома 3М3 или 3.3М означава 3.3 мегаома при кондензаторите, фарад е много голяма единица и се използват най-често кратните 1 / 1 000 000F = една милионна от фарада = 1микрофарад = 1uF 1 / 1 000 000 000F = 1 нанофарад = 1nF 1 / 1 000 000 000 000 = 1 пикофарад = 1pF както виждаш, представките са: х 1 000 000 - мега(M) x 1 000 - кило(к) x 1 1 / 1 000 - мили(m) 1 / 1 000 000 - микро(u) 1 / 1 000 000 000 - нано(n) 1 / 1 000 000 000 000 - пико(p) PS: Щом си оправял китара, значи знаеш, че компонентите, означени с VR на схемата са потенциометри: http://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer Eто ти още една схема на същоя ефект, заедно с платка и информация за нея. Може да има леки разлики с горната: http://www.generalguitargadgets.com/index....&Itemid=127 Eто ти и datasheet на операционния усилвател TL072, който схемата ползва: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ments/tl072.pdf

До колкото разбирам, става дума за транзисторно радио с платка(не с обемен монтаж, както едновремешните лампови радиа). Бих те посъветвал като за начало да се научиш(има информация за това) как да си правиш платки, в смисъл да ги ецваш със железен трихлорид. Няма смисъл да се опитваш да преправяш радио, понеже платката е направена за радио, а освен това, частите(основните модули, най-вероятно чипове в твоето радио) в едно радио са демодулатори, осцилатори, смесители и т.н. които нямат приложение в дисторшъните за китара. Ако наистина нямаш никаква представа от електроника и попадаш в категорията "който не разбира закона на ома, да си ходи у дома", тогава трябва да те предупредя, че научаването на основите ще ти отнеме поне едно 50-на часа внимателно четене, писане и смятане. Ако не ти се занимава да учиш, тогава никога няма да имаш особено голям успех с електрониката, но пък можеш да си правиш ефектите, чийто схеми и платки са дадени в нета. Разбира се, пак ще трябва да почетеш едно 10-20 часа, докато схванеш основни неща като схематични означения и тяхната връзха с физическите изводи на приборите и други подобни неща. Също как се четат цветни кодове и означения по резистори и кондензатори. Знаейки тези неща, и можейки да правиш платки, ти ще можеш просто да изкопираш и сглобиш 1:1 ефекти от нета. Може да ползваш и експериментална платка, макар и да става малко мазало като станат повечко частите по нея.

Написаното на платката е маркировка от производителя и не казва абсолютно нищо, което може да ти бъде полезно. Казва в общи линии,че платката е версия 7(преди това е имало ревизии 1-6 на радиото явно), казва, че е дебела 1.6мм и другото са някакви числа от производителя, може би сериен номер или нещо такова. В този надпис няма нищо, свързано с електрониката или схемотехниката. Не се сърди на съфорумците. Това, което питаш, наистина е смешно. А с нападки няма да получиш информация.

При по-големи усилия могат да се получат и трайни деформации, изразяващи се например в усукване, появяване на локални падинки или гърбички по грифа, които най-често правят свиренето на определена група от 5-6 съседни прагчета доста "жужащо". Обикновено тези неща не могат да се оправят от след това, без интервенции. Разберете - метълските китари с тънки грифчета са най-подходящи за свирене с по-тънки струни(или по-скоро по-малки напрежения, по нисък строй, ако сме с дебели струни). Всеки опит да прекалите с опъна може да ви коства големи главоболия после, особено когато гоните наистина нисък екшън. Поради леки усуквания или деформации, много от китарите с тънки грифчета просто не могат да постигнат така мечтаният нисък екшън. Затова, внимавайте! Скъпите китари също не са задължително застраховани срещу това. Тънкият гриф просто се усуква и огъва повече от дебелия, когато са направени от сходен материал. Толкова е просто! Може би единствено китарите с карбонови пръчки в грифа правят изключение, но дори при тях, усукването пак може да бъде проблем.

Повечето от собствениците свиреха с 9-ки. Просто при много тънките грифове, особено при по-евтините китари, усукването е нещо често срещано. То не може хем грифа да е доста по-тънък, хем да е от евтин материал, хем да е толкова издържлив и корав, колкото по-дебелите грифове от по-скъп материал . Единствено при грифовете с 2 шиша може до някъде да се компенсира усукването. Нормалния тръсрод изправя грифа като се опитва да се изправи(самия шиш), но пак притискайки дървото на грифа допълнително и по никакъв начин не може да компенсира усукване.

Да, и в отговора не пише нищо за свирене с 12-ки в стандартен МИ строй . Сериозно - мисля, че ще има сериозни проблеми, ако се свири с 12-ки в ми.

Ако се чува свистене от ефекта, значи имаш осцилации. Това може да се дължи или на лоша платка, или на преплитащи се жици във входа и изхода. Просто част от изходния сигнал влиза обратно във входа.

В ми с 12-ки напрежението върху грифа ще е значително по-голямо. На китара с 640мм мензура и не много дебел гриф, бих казал, че по-скоро не е много добра идея. Дори в краткосрочен план да не стане нищо, не се знае дали няма да се появят по-сериозни деформации при по-продължително натоварване. Отвори един string tension calculator и виж колко се изменя непрежението върху грифа. Аз НЕ бих препоръчал упражнението. Дори да регулираш тръсрода, пак върху грифа ще има доста голямо напрежение, а имайки предвид, че грифът е от по-метълските и тънки грифове, може и да има неприятни последици. Ако искаш да свириш и в до, и в ми, просто си вземи още една китара. Ако ще ти е само за уроците, може и да е евтинка.

Това е вярно, но и да се правиш на адвокат не си струва. Особено когато проблемът не винаги е само от едната страна, а и все пак клиентът винаги има право.

A ти 100,000 ли си хванал?

Aз пък мисля, че откакто във търговския подфорум темите се подреждат по дата на започване, както и в него съществува ограничение за пускане на обяви, той е значително по-структуриран и в него се търси осезаемо по-лесно и приятно. Според мен трябва да е записно в правилата, че умишленото очевидно подбиване на цените и неоправданота плюене по стоката(за което продаващият лесно може да се оплаче при нужда) се санкционират доста строго. От друга страна, трябва да е записано, че се допуска коментирането на цената или на стоката, когато очевидно става дума за измама. Трябва обаче изрично да бъде забранено предлагането на нови цени от купувачите. Едно е да коментираш, че цената ти се вижда височка(резонно), друго е най-нахално да предлагаш нови цени.

Колкото Factor и Stagg... ако говорим за евтините модели.

^

Зависи. Ако кремоната ти е от добрите, направени от масивно дърво - по-добре я оправи! Ако пък е от онези шперплатени боклуци, обилно боядисани с ярки бои и непоказващи дори шарката на дървото - хвърли я от восико и си купи нова.

Ами накарай го да качи клипче в тубата и го постни. Аз всъщност съм 99% сигурен, че китарата не звучи по-добре от повечето китари за тия пари. От друга страна, ако се окаже горе-долу ОК, това ще означава, че в най-ниския клас за начинаещи има още една опция за покупка. Иначе, 666% сигурен съм, че тези китари не свирят по-добре от да кажем, китара за 400лв. То темата има за идея по-скоро да говори за "китари, които си струват повече от други", в която категория, не мисля, че обсъжданата китара попада, но нека твоят приятел качи клип, ако иска.

100% съм съгласен с това за шреда. От скоро свиря на страт копие с мейпъл фингърборд и алнико адаптери и ми прави впечатление, че наистина звука е по-прозрачен, чуват се дори акорди през драйва, както и се запазват "звънчетата" в звука дори при доста кривоч. Мисля, че дефиницията идва не само от по-слабия аутпут на адаптерите. По-скоро мисля, че понеже алнико синглите имат доста звънък саунд, а и самите Фендер-стратове често звучат доста балансирано, затова звука е някак по-звънък и красив, дори през драйв.

Да, ама не обичам, когато ми се вадят думите от контекста си. Това, което казах е, че Ibanez са имали и имат и модели, които не са суперстрат. От суперстратовете пък имат модели, които са от липа, такива от махагон и други материали. Казах го също така за да напомня, че Ibanez не са само липови китари и имат модели суперстратове, които по нищо не остъпват на "метлите" на конкурентни фирми. Иначе за разликата между суперстратовете и класики като Гибсън и Фендер, напълно споделям мнението на kolio_k и Hillbilly.

А по какво съдиш, като заявяваш, че е хубава? Да вземе да запише нещо с нея, че да чуем. Относно толкова евтини пакети съм скептик.

Ами напиши в гугъл "Ritchie Blackmore Gear" и мисля, че ще намериш резултати за китарата и усилвателя, който най-често ползва. Китарата е Фендер Страт, не помня точно какъв, но има Ritchie Blackmore Signature Stratocaster: http://www.fender.com/products/search.php?partno=0139010305 Предполагам, че ако гониш такъв тон, рано или късно ще вземеш някакъв Фендер страт. По-старите китари от 60-те и 70-те имат може би малко по-близък до музиката от онова време звук, но струват съответните пари(от 70-те се намират, а от 60-те често струват цяло състояние). Иначе:

Трябва да направиш следното: 1. Да се научиш да свириш като твоя идол. 2. Да ползваш съответната китара. 3. Да ползваш съответния амп. Ако някое от горните липсва, няма да звучиш като блекмор. Симулациите се доближават, поне на запис, та някой от по-хубавите и скъпи процесори може и да ти свърши работа, обаче без уменията и китарата, няма как да стане.