Evtim Djerekarov

Разлика и подобрение в качеството са различни неща. А Селект бай ЕМГ не са най-яките възможни адаптери, които могат да се сложат на китара.

Ползвай търсачката с ключови думи Behringer, Беринджър и т.н. В раздел китара и ще намериш минимум две не много отдавнашни теми, които обсъждат USB китарите на фирмата.

Fallenblood, дай дименсии дължина х ширина х дебелина.

Първо питай какви познания ще са ти нужни. В общи линии, ако целта на занятието не е да се учиш, а да ти излезе по-евтино - откажи се. Частите, които ще си купиш ще са прекупени, а цените на китайците не можеш да ги биеш.

Доколкото знам, малко бавно сменя блендите(да кажем 300-500мС закъснение), което за вкъщо е съвсем ОК. Процесора не звучи зле, можеш да го пробваш. Иначе, дали е най-доброто - ами със сигурност за тия пари не е лоша сделка, но дали е най-доброто, не мога да ти кажа.

1. Защо си си сменил ключовете. 2. Какви са били оригиналните ключове(нет, снимка нещо). 3. какви са новите и откъде ги взе. 4. Обиколи магазините и потърси същите като твоите. Капъша има каталог на musicjam.hit.bg, Разгледй и виж дали предлага такива, каквито търсиш, а и се обади да видиш дали има наличност. Може и в другите магазини да хвърлиш едно око. 5. Това, че някъде продават китари Washburn не значи, че ще продават и ключове специално за тях.6 6. Конкретната цена зависи от марката и типа ключове, която ще вземеш. Освен това, зависи от ценоватав политика на магазина.

По принцип би било добре, да .

Да де, ама не знам до колко си прав, в смисъл - с ако схемата грее твърде малко, то е много вероятно да си в клас Б, вместо АБ. Това, че даден транзистор се загрява по-малко не е гаранция за по-добрата му работа. Това имам предвид. Примерно един клас А усилвател няма да грее малко с който и да е транзистор, нито един мощен клас АБ усилвател, ако работните точки са добре подбрани. Това е все едно дадено 10ома съпротивление да отделя повече топлина от друго 10ома съпротивление, при еднакъв ток през тях. Ако искаш измери емитерния ток при покой.

Пробвай да преслушаш съседите за шублерче. Важно е струните да са същата дебелина като старите, иначе има голям шанс, ако не й се случи нещо чисто конструктивно, то да свири фалшивичко с различни дебелини струни.

To медното фолио добре екранира електрическото поле, но магнитното - нъцки, така или иначе...

С какви струни си сега? Метални или найлонови? Измери с шублер дебелините на всяка струна и ги публикувай тук, за да ти кажем точно какви комплекти струни да си взимаш за тази китара.

А така ли трявба да се получава? Каква мощност трябва да разсейва транзистора според схемата?

Не ти задавам въпроса за да се гъбаркам, просто казваш, че търсиш класическа китара, а класическа китара е това: http://www.youtube.com/watch#!v=3qzVTQ...feature=related http://www.youtube.com/watch#!videos=0...p;v=Mf4dSgesfO4 http://www.youtube.com/watch?v=pZ9jrBg4Lwc

Не точно. Първо защото адаптера така или иначе не е източник на ток, а апаратурата се управлява с напрежение. Това е и причината повечето китарна апаратура да има входно съпротивление >= 1 мегаом. Не е необходимо пасивните адаптери да имат много силни магнити, даже е нежелателно, защото дърпат струните. Главната разлика между пасивните и активните адаптери е, че активните имат в себе си предусилвател, който има ниско изходно съпротивление и по този начин сигналът е доста по-защитен от смущения, причинени от кабела, а също така допълнителният бууст позволява намотките на адаптерите да са по-малки, което пък често увеличаса честотата на LP филтъра, който се получава, т.е. чуват се повече високи честоти. Разбира се, не винаги това е целта, а и не можем да кажем еднозначно, че активните адаптери са по-добри. Има хора, които никак не ги харесват. Всично е въпрос на вкус. Един от недостатъците е, че при много активни адаптери, самия предусилвател не е безкрайно безшумен, и на практика, с дисторшън се чува един шум, като от касетофон. Иначе и с активни адаптери, акозастанете пред CRT монитор, пак ще брумят. Макар че са екранирани, и за тях не можем да кажем, че за защитени от източници на електромагнитни смущения.

Т.е. търсиш си китара с найлонови струни ли?

Микрофонният вход на повечето звукови карти е твърде шумен, а и е с твърде голяма чувствителност за китара. И той не е подходящ. Дръпни си драйверите ASIO For All, ако си с вградена карта. Може евентуално да ти помогнат, за да нямаш много голямо входно-изходно закъснение. Но най-добре е да си купиш звукова карта с хардуерна ASIO поддръжка, оптимизирана за работа в реално време.

Не е! Киратата нито има линейно ниво, нито изходно съпротивление, като на линеен изход. Трябва или инструментален предусилвател, включен в линейния вход, или звукова карта, която си има инструментален предусилвател(и най-често инструментален вход - голям жак). Включването на китарата в линеен вход върши работа само при китарите с активни адаптери и 25-50К потенциометри. Китарите с пасивна електриника губят много от качеството на звука, ако се включват в линеен вход директно. Звучат супер-глухо. Компромисно решение е, ако имате педалче с електронен ключ(не тру-байпас) като например повечето BOSS, да го дадете на байпас и да включите китарата през него към линейния вход.

Какво точно питаш? 1. Как мога да изкарам някакъв звук от китарата, през PC ефект и към слушалките. 2. Как да направя годното с малко входно-изходно закъснение. 3. Как да звуча качествено(това вече изисква свястна звукова карта).

А при рендетата, този вдлъбнат радиус не е ли нежелателен(тъй като скосената част на ножа е обърната към дървото)?

Всичко зависи от конкретната реализация на устройството.

Извинявай, не мисля, че в мнението ми има елемент на заяждане.

Това да не е форумът на чирпанлии?

Преди време си купих две ренденца(Марка RICO, около 20 лв. парчето), по-точно метални Jack Planes размер No.4 и No.5. Помня, че когато ги взех ги пробвах, и бях изключително разочарован от резултата. Онзиден обаче ги хванах и си изгубих няколко часа да им изравня добре основите и повърхността на онова масивното нещо вътре(не знам как се казва, на английски е frog). След това направих съвсем аматьорско наточване на ножовете с няколко шкурки(изцяло на ръка) и ги пробвах. Е, честно казано, сега бяха светлинни години по-добре, като успях да ги наглася така, че да режат почти непрекъснати ивици от дървото(в случая една крива, тестова талпа бук, която искам да изравня с рендета, поради липса на абрихт, а и от интерес да се науча да работя с рендета). Въпреки, че резултатът е драматично по-добър, мисля, че има какво да се желае още, както от "сетъпа" на рендетата, така и от заточването на ножовете. Например, може би трябва да си направя/купя приспособление, което може да фиксира ъгъла, под който точа острието, както и да гарантира, че ще се получи съвсем право и правоъгълно острие. Сега режа с лекота ивици от бука с дебелина 0.1мм, а когато дебелината им е 0.2мм, тогава рендето започва да се запъва на места. Също така, скоро мисля да се сдобия и с няколко майсторски длетца(сега имам едни не евтини фабрични, но не ги намирам за особено качествени, щом с острието на рендето (когато е извадено и си играя с него по разни непотребни дъски) постигам по-добри резултати). Та.. във връзка с това, ще се радвам на всякаква информация затова, как да си доизкусуря не особено скъпите рендета, както и съвети относно качественото наточване на остриетата на рендета, длета, а може би дори фрезери, бургии, цигли и т.н. Също ми е интересно и как се точат кривите остриета на някои специализирани рендета и длета. Нямам добра техника на работене с длета и рендета, та подобна информация също ме интересува. Ще съм много благодарен, ако споделите каквото сметнете за нужно, тук или на ЛС. Благодаря предварително!

Така... може би ще ти отговоря по темата, като имам време, но сега ми направи впечатление началото на мнението ти. Та да попитам... Знам и Незнам нещо, различни глаголи ли са? Тази грешка е много често срещана и ще е добре да започнеш да ги пишеш отделно ето така: Не знам. Иначе грешката се размножава.

Aми... 1. Не е редно да се получават точици(друго, освен портокалова кора) след пръскане, да не би да ти надига нещо отдолу? 2. По принцип с течение на времето се убедих, че повечето(ако не всички) спрейове не се полират много добре. 3. Всички стичания и неравности се опоравят със шкурене. Ако шкурката не може да оправи работата, значи в предишната стъпка(подготвянето на повърхността) има проблем. 4. Полира се с полир-паста(аз ползвам някаква нескъпа итаианска StacPlastic) и ексцентрична полирмашина. Кечетата за бормашина не вършат много добра работа, а освен всичко - с тях можеш да си нагрееш лака и да го разполираш(особено лакът, който ползваш). Затова - полирмашинка, а на трудните места може и малко на ръка. По принцип аз правя така след като съм напръскал и е изсъхнало добре: 1. Шкуря портокаловата кора, да кажем с шкурка 600-800 - ВНИМАТЕЛНО. Целта е да получиш матова повърхност без следи от лъскавина. 2. Шкуря с около 1000-1500, за да не полирам цяла вечност. 3. Полирам до огледален блясък.