Evtim Djerekarov

С какви струни си сега? Метални или найлонови? Измери с шублер дебелините на всяка струна и ги публикувай тук, за да ти кажем точно какви комплекти струни да си взимаш за тази китара.

А така ли трявба да се получава? Каква мощност трябва да разсейва транзистора според схемата?

Не ти задавам въпроса за да се гъбаркам, просто казваш, че търсиш класическа китара, а класическа китара е това: http://www.youtube.com/watch#!v=3qzVTQ...feature=related http://www.youtube.com/watch#!videos=0...p;v=Mf4dSgesfO4 http://www.youtube.com/watch?v=pZ9jrBg4Lwc

Не точно. Първо защото адаптера така или иначе не е източник на ток, а апаратурата се управлява с напрежение. Това е и причината повечето китарна апаратура да има входно съпротивление >= 1 мегаом. Не е необходимо пасивните адаптери да имат много силни магнити, даже е нежелателно, защото дърпат струните. Главната разлика между пасивните и активните адаптери е, че активните имат в себе си предусилвател, който има ниско изходно съпротивление и по този начин сигналът е доста по-защитен от смущения, причинени от кабела, а също така допълнителният бууст позволява намотките на адаптерите да са по-малки, което пък често увеличаса честотата на LP филтъра, който се получава, т.е. чуват се повече високи честоти. Разбира се, не винаги това е целта, а и не можем да кажем еднозначно, че активните адаптери са по-добри. Има хора, които никак не ги харесват. Всично е въпрос на вкус. Един от недостатъците е, че при много активни адаптери, самия предусилвател не е безкрайно безшумен, и на практика, с дисторшън се чува един шум, като от касетофон. Иначе и с активни адаптери, акозастанете пред CRT монитор, пак ще брумят. Макар че са екранирани, и за тях не можем да кажем, че за защитени от източници на електромагнитни смущения.

Т.е. търсиш си китара с найлонови струни ли?

Микрофонният вход на повечето звукови карти е твърде шумен, а и е с твърде голяма чувствителност за китара. И той не е подходящ. Дръпни си драйверите ASIO For All, ако си с вградена карта. Може евентуално да ти помогнат, за да нямаш много голямо входно-изходно закъснение. Но най-добре е да си купиш звукова карта с хардуерна ASIO поддръжка, оптимизирана за работа в реално време.

Не е! Киратата нито има линейно ниво, нито изходно съпротивление, като на линеен изход. Трябва или инструментален предусилвател, включен в линейния вход, или звукова карта, която си има инструментален предусилвател(и най-често инструментален вход - голям жак). Включването на китарата в линеен вход върши работа само при китарите с активни адаптери и 25-50К потенциометри. Китарите с пасивна електриника губят много от качеството на звука, ако се включват в линеен вход директно. Звучат супер-глухо. Компромисно решение е, ако имате педалче с електронен ключ(не тру-байпас) като например повечето BOSS, да го дадете на байпас и да включите китарата през него към линейния вход.

Какво точно питаш? 1. Как мога да изкарам някакъв звук от китарата, през PC ефект и към слушалките. 2. Как да направя годното с малко входно-изходно закъснение. 3. Как да звуча качествено(това вече изисква свястна звукова карта).

А при рендетата, този вдлъбнат радиус не е ли нежелателен(тъй като скосената част на ножа е обърната към дървото)?

Всичко зависи от конкретната реализация на устройството.

Извинявай, не мисля, че в мнението ми има елемент на заяждане.

Това да не е форумът на чирпанлии?

Преди време си купих две ренденца(Марка RICO, около 20 лв. парчето), по-точно метални Jack Planes размер No.4 и No.5. Помня, че когато ги взех ги пробвах, и бях изключително разочарован от резултата. Онзиден обаче ги хванах и си изгубих няколко часа да им изравня добре основите и повърхността на онова масивното нещо вътре(не знам как се казва, на английски е frog). След това направих съвсем аматьорско наточване на ножовете с няколко шкурки(изцяло на ръка) и ги пробвах. Е, честно казано, сега бяха светлинни години по-добре, като успях да ги наглася така, че да режат почти непрекъснати ивици от дървото(в случая една крива, тестова талпа бук, която искам да изравня с рендета, поради липса на абрихт, а и от интерес да се науча да работя с рендета). Въпреки, че резултатът е драматично по-добър, мисля, че има какво да се желае още, както от "сетъпа" на рендетата, така и от заточването на ножовете. Например, може би трябва да си направя/купя приспособление, което може да фиксира ъгъла, под който точа острието, както и да гарантира, че ще се получи съвсем право и правоъгълно острие. Сега режа с лекота ивици от бука с дебелина 0.1мм, а когато дебелината им е 0.2мм, тогава рендето започва да се запъва на места. Също така, скоро мисля да се сдобия и с няколко майсторски длетца(сега имам едни не евтини фабрични, но не ги намирам за особено качествени, щом с острието на рендето (когато е извадено и си играя с него по разни непотребни дъски) постигам по-добри резултати). Та.. във връзка с това, ще се радвам на всякаква информация затова, как да си доизкусуря не особено скъпите рендета, както и съвети относно качественото наточване на остриетата на рендета, длета, а може би дори фрезери, бургии, цигли и т.н. Също ми е интересно и как се точат кривите остриета на някои специализирани рендета и длета. Нямам добра техника на работене с длета и рендета, та подобна информация също ме интересува. Ще съм много благодарен, ако споделите каквото сметнете за нужно, тук или на ЛС. Благодаря предварително!

Така... може би ще ти отговоря по темата, като имам време, но сега ми направи впечатление началото на мнението ти. Та да попитам... Знам и Незнам нещо, различни глаголи ли са? Тази грешка е много често срещана и ще е добре да започнеш да ги пишеш отделно ето така: Не знам. Иначе грешката се размножава.

Aми... 1. Не е редно да се получават точици(друго, освен портокалова кора) след пръскане, да не би да ти надига нещо отдолу? 2. По принцип с течение на времето се убедих, че повечето(ако не всички) спрейове не се полират много добре. 3. Всички стичания и неравности се опоравят със шкурене. Ако шкурката не може да оправи работата, значи в предишната стъпка(подготвянето на повърхността) има проблем. 4. Полира се с полир-паста(аз ползвам някаква нескъпа итаианска StacPlastic) и ексцентрична полирмашина. Кечетата за бормашина не вършат много добра работа, а освен всичко - с тях можеш да си нагрееш лака и да го разполираш(особено лакът, който ползваш). Затова - полирмашинка, а на трудните места може и малко на ръка. По принцип аз правя така след като съм напръскал и е изсъхнало добре: 1. Шкуря портокаловата кора, да кажем с шкурка 600-800 - ВНИМАТЕЛНО. Целта е да получиш матова повърхност без следи от лъскавина. 2. Шкуря с около 1000-1500, за да не полирам цяла вечност. 3. Полирам до огледален блясък.

Огледално лъскаво покритие може да се постигне с акрилен лак с втвърдител, полиуретанов лак с втвърдител и полиестерен лак с втвърдител. Може би става и с тези новите на водна основа - не съм пробвал. Ако пръскането се получи добре, останалото е полиране или шкурене и полиране.

Не, не, аз имах предвид мнението на колегата billymilano .

^E, то не може да се очаква, че първата ще е шедьовър, но трябва да се информира малко човек.

Без спекулации, моля .

^Да, предишните, които изгорих по невнимание, когато си правих усилвателя, бяха румънски стари транзистори и пак бяха много по-добри от няколкото Toshiba, които пробвах. Повечето от тях изгаряха или с пускане на усилвателя, или най-късно след няколко дни. Имайки предвид, че усилвателя е клас АБ със +-20V захранване, ползвам само на 8-омови говорители, това означава, че ментетата на този транзитор НИКАК не са добри. Ако приемем, че минималния товар, който представлява озвучителното тяло на дадена честота е да кажем 6 ома, тогава максималната мощност(не при музикален материал) и максимално усилване би била около 50-60W(преувеличено). Много под спецификациите. А аз слушам сравнително тихо. Значи - 10-20W макс за ментетата, ако не и по-малко - никакви мощни транзистори не са това . Сигурен съм, че има средномощни транзистори, които биха се справили по-добре от менте на 2N3055 . A какви са им честотните свойства не ми се мисли. Малка грешка горе... при корпус 25C, и максимална температура на прехода 200C, ное можем да разсеем 175C * 0.657 = 115W. Мисля, че това е твърде оптимистично за този транзистор, въпреки, че е по докумантация. Едва ли транзистор с температура на кристала 200C ще живее твърде дълго. Мисля, че когато смятаме, не трябва да допускаме повече от 150C температура на кристала за повечето мощни транзистори, а е добре да е и по-студено от това. Ако някой има данни за термичното съпротивление корпус-околна среда на корпус TO-3 без радиатор, ще е интересно да се изчисли максималната мощност без радиатор, понеже при захранвания за ефекти, повечето хора не слагат радиатори, а и често кутията е затворена и малка.

@никс - предполагам, че повредата се дължи на менте транзистор - аз съм гърмял много Тoshiba 2N3055 на моя усилвател. Проблемите спряха след като сложих едни стари Motorolla, извадени от флопита за ПРАВЕЦ. В случая обаче не съм сигурен, че това е причината. Имай предвид, че 2N3055 има рейтинг 115W, но при температура на кристала 25 градуса, което е непостижимо на практика. Между кристала и корпуса има топлинно съпротивление, а също и между корпуса и радиатора. Освен това, радиатора си има параметри, а за да са действителни те е необходима добра конвекция на въздуха или вентилатор. Мощността, която се разсейва от транзистора е приблизително равна на разликата в напреженията на емитера и колектора, умножена по колекторния ток. Ако имаш да кажем 12V 2A захранване, което ползва 16V входно напрежение, мощността, разсейвана от мощния елемент в регулатора ще бъде около 8W. Ако входното напрежение е по-голямо, ще се увеличи пада на напрежение върху транзистора и съответно разсейваната мощност. Един 2N3055(оригинален) има: Работен температурен диапазон: -60C до 200C Разсейвана мощност при 25C: 115W Максимален колекторен ток: 15А Понижаване на максималната мощност със всеки градус увеличение на темп. на кристала над 25C: 0.657W/C Термично съпротивление кристал-корпус: 1.52C/W Трябва да се вземат добри мерки за отвеждане на топлината от кристала и разумна мощност. Всяко увеличаване на температурата на кристала с 10C скъсява живота на прибора приблизително двойно. Ако например искаме да разсеем 30W с 2N3055, това означава, че кристалът ще бъде с 45,6C по-топъл от корпуса на транзистора. Това е при идеален радиатор, при който температурата на корпуса на транзистора е 25C. Та... 25C + 45.6C = 70.6C температура на кристала. 45.6C * 0.657W/C = 30W. 115W - 30W = 85W максимална разсейвана мощност при корпус с температура 25C. Ако вземем обаче и термичното съопротивление корпус-радиатор, както и радиатор-околна среда, а също вземем предвид, че в затворени кутии въздуха се загрява до повече от 25C, тогава обикновено излиза, че 2N3055 рядко може да се ползва надеждно за мощности над 25-40W без специални мерки за охлаждане. При това, говорим за възможно най-оригиналните и хубави образци.

Попрочети статии в guitarproject, тук във форума и т.н. Има и книги за правене на китари(guitar building) из торентите.

Toзи тип емулатори имитират предусилвателя, не и крайното стъпало, от което идва голяма част от звука на ламповия усилвател. Това са просто дисторшън ефекти с полеви странзистори. Някои от тях(като схемата на electictabs или gaussmarkov)имат елементи на имитация на крайно стъпало. Ако искаш, питай liquid_death за детайли, че той доста време се занимава с подобни схеми.

Аз пробвах един от двата(не знам кой), но както се досещаш - без да го включвам. Струва ми се, че ако си избереш такъв без дефекти, ще ти свърши работа.

Aми, много се радвам, че Диката много последователно си спазва политиката да прави най-добре звучащите къстъм ел. инструменти у нас(както и че е придобил съответното ноу-хау). Винаги съм мислел, че добрите лютиери трябва да свирят добре на китара, и това е един пример в подкрепа на моята теза. Респект! Кольо, да ти е честита китарата и с много кеф да си свириш на нея! Аз останах впечатлен от звука й. Външният вид също е много добър.