Evtim Djerekarov

Имате ли някаква информация за размерите на джоба за грифа, че на снимките остава скрит винаги. Или може би най-добре да направя максинално дълъг джоб, за точен максимален контакт. Но ще е проблем, ако шаблона се използва с оригинални грифове от ГРГ270..

Има ли смисъл изобщо да търся шаблони за това Ibanez ILT1 евтино тремоло, с което идва китарата, можете ли да си купите такова, или да продължа да рисувам шаблона за стандартно Original Floyd Rose tremolo(скицата е наполовина готова, а за това тремоло имам точни размери). Изобщо с какво тремоло ви трябва китарата?

Какво да ти кажа, и тия хора са бизнесмени, и те са си направили клипче със ясен сценарии, интервю с предварително зададени въпроси. Значи всъщност искаш да направиш равна темперовка, на която по възможност няма отклонения никъде. Първо определи с какви струни ще свириш, и как ще стои настроена в повечето време.

Ако услугата, която се предлага е много качествена, и много евтина, това е от лошо по-лошо според мен защото: 1. Човека не взима достатъчно пари за себе си за работата, която върши. 2. Прави нелоялна конкуренция на колегите. 3. Дългосрочната "евтина" практика може да доведе майстора/майсторите до фалит, и съответно да лиши китаристите в от нелошата възможност да си поръчат хубави китари, различни от евтините пръчки, които са на цени, поне 2 стъпала по-поносими от тези на скъпите западни китари. 4. Когато човек не взима каквото му се полага, и прави компромиси, тогава желанието и мотивировката постепенно изчезват, компромисите зачестяват, и в крайна сметка не можете да бъдете сигурни какво точно ще излезе от китарата ви. Това си е в човешката природа. Затова съм на мнение, цената трябва да отговаря на качеството, иначе нещо не е наред. Афера-далаверата винаги е временно явление. Конкретно за този майстор - никога не съм виждал негов рефет, и не мога да имам мнение. Ако имате детайлни снимки - давайте.

Най - добре, започни от доста застъпил фингъборда нът, и отнемай по малко за всяка струна. Какво искаш - бъз фейтън тип интонации, или просто 0% отклонение на всички позиции, за равна темперовка на китарата.

Здравейте. Сега чертая рдин шаблон на GRG270, но не с ITL1 тремоло, а за стандартен Original Floyd Rose/Gotoh double locking tremolo. Понеже никъде не видях из нета информация, какво е разстоянието по оста на струните(y-оста, ако гледаме китарата изправена)между стъдовете, и седлата, поставени в средна позиция, та ми е интересно дали някой от вас има такава информация. Освен това, кажете как позиционирате тремолото върху китара, която правите. Идеалния край на скалата(примерно 648мм от нъта) трябва ли да съвпада със мястото, откъдето струните напускат седлата, когато самите седла са в средна позиция(интонациите), или се позиционира малко по-назад, или по-напред за още компенсация??

Moя е грозничък, защото съм долепял парчета пластмаса от нът, за самия нът. Така е най-лесно. Другия вариант е да си намериш блокче от здрава пластмаса, или кост, и да си издялкаш джаджка, като я направиш да стъпва върху фингърборда. Самия принцип ли още не ти е ясен? А това на снимката, мисля, че е ЕarVana.

Има много теми по въпроса: http://forum.muzikant.org/index.php?showtopic=15316&hl= http://forum.muzikant.org/index.php?showtopic=8830&hl= http://forum.muzikant.org/index.php?showtopic=8823&hl=

Все ще изпадне некой евтин китар с кленов гриф из форума. Най-много да се наложи главата да му бараш.

Ами освен да си направиш и гриф...

Нямам фороапарат но е просто - маркуч, който не се топи, херметическа тенджера, и малко джаджи за стягане на маркуча.

Значи според мен всичко си зависи от качеството на работата. На моите китари позициите си ги сменям аз, като не съм някакъв маниак, а и не разполагам с каквото трябва - направил съм си една джаджка, с която да им правя радиус, гумен чук, една стяга за случаите, когато ги лепя, и това е в общи линии. Оценявам работата си на 20-ина лв, но да ви кажа почти винаги се налага след това да минавам през не особено готините процедури на изравняване на прагчетата. Има хора, със много яки преси, специални машинки за радиус на позициите, играят си да пълнят каналите, и да режат наново, за да влиза стегнато прагчето, специални накрайници за пресичките с различни радиуси и т.н. За тази работа 80 лева е напълно прилична, и не висока цена, тъй като се получава много професионален резултат. Ако имам китара за 2000лв, няма да я дам на човек, който взима 20 лв, нали се сещате.. И така в общи линии - кой както иска.

Ако нямаш пари, вземи някое стагче за 150-ина, което ти хареса как звучи. Фактор не съм пробвал. Бих ти препоръчал някои запазени стари модели на кремона като "Роза" и "Лилия", но вече е трудно да си намериш такава - хората си ги пазят. Иначе на тях лесно може да им се направи едно евтино сетъпче, и започват да свирят според мен доста по-приятно, и динамично от горепосочените китарки. Ако ти се ходи до казанлък - в магазина на завод "Кремона" можеш да си вземеш доста приятна класическа китарка за около 200. Но си е занимавка да ходиш до там...

Виждал съм и китари с фингърборди от орех, махагон, и венге. Бих казсал, че става и с тях. Но не е практика, особено махагона и ореха.

Дайте малко инфо за китарата. За сега разбрах, че е 648мм мензура. Главата наклонена ли е? Предполагам е, със 43мм широк locking nut(3.5мм от ръба на грифа до външните струни), и с 53.3мм (10.66мм от струна до струна) тремоло, подобно на Original Floyd rose/Floyd Rose II/Floyd Rose Licensed тип тремоло. Така поне го чертая. Ако имате информация за размери, радиус и др. пишете.

Мерси за инфото - записвам си!

Не, със стратоподобна форма ще е.

Разясни, моля те какъв проблем се получава с лампов усилвател. Нещо свързано с изходния трансформатор?

Значи, ако я вържеш като 16 ома, тогава усилвателят няма да отдели пълната мощност, а около половината(което озмачава, че ще свири МАЛКО по-тихо). АКо усилвателя има опция за 16 ома, всичко си е ок с мощността. Вече горворителите можеш да измериш с мултицет ориентировъчно. Ако между двата извода на един говорител, съпротивлението е близо до 8 ома, и и двата се окаже, че са така, значи горната хава с последователното връзване ще даде резултат. Ако са да кажем последователно свързани 2 по 2 ома, нямаш късмет . Ако я вържеш като 4 ома, има реална опастност да опечеш усилвателя. Ако вържеш 2-та говорителя последователно, имаш 2 варианта: 1. Да улучиш фазата и да звучи добре. 2.Да ги вържеш противофазно, и са звучи супер-зле. Но лесно можеш да се справиш с последния проблем. Ако решиш сам да връзваш последователно, увери се, че между 2-та извода на колоната, съпротивлението е 16 ома, преди да я включиш в усилвателя.

В общи линии такива джаджи целят да компенсират покачването на тона, което се получава естествено от огъването на струната при натискането и на дадено прагче. Това покачване е по-голямо на първите позиции(виж колко повече сила се изисква за да натиснеш на 1-во прагчем в сравнение с 16-то). Също така това колко ще се вдигне тона, зависи от масата на струната, и от опъна и(виж колко по-лесно можеш да направиш фалшив тон, на китара с 9-ки струни, настроена в до, отколкото на същата, настроена в ми, понеже в до струните са по-отпуснати), и е индивидуално за всяка струна, настроена във всеки тон. Демек като правиш нът, го правиш за еди-какви си струни, настроени в еди-каква си тоналност. Най-лесния начин е да си изработиш нът, който застъпрва около 1.5-2мм фингърборда(малко кофти е да се улучи подходящият радиус. Добре е да го направиш така, че да може да се маха лесно (с винтове примерно). Трябва да направиш канали за струните, така, че да са на разумна височина(но каналите да са еднакво дълбоки по цялата дължина, са да не слязат много надолу след взимане на колкото трябва от нъта за съответната струна). Настройваш китарата, нагласяш интонациите, и пробваш как е на 1-во прагче с тунер. Ако е по-ниско(в началото най-вероятно всички ще са така), пилиш за съответната струна нъта накъм главата малко ->пробваш пак, пренастройваш интонацията на 12-то прагче да е точна. Така докато не получиш около 0% отклонение на 1-вите прагчета при настроена интонация(тогава трябва на всяко прагче вече почти да няма никакво отклонение от тунера). При бъз фейтън хавата е на същия принцип, само, че там приемат, че трябва да има някакви, споерд тях оптимални отклонения. Даже из нета се въртеше карта на грифа някъде с отклоненията за всяка струна в отделните зони. Earvana пак е на същия принцип. И ако смениш дебелината на струните цялата работа отива на кино - >трябва да имаш друг нът за друга дебелина струни. Което ясно подсказва, че и без никакъв специален нът, може китарата да звучи вярно на акорди със струни 10-ки, ама никаква да я няма например с 11-ки... Или пък с едни и същи струни може да е вярна в ми, ама да не е в ре. Изобщо това е за перфекционисти, които знаят точно какво и как ще свирят, и искат верен инструмент. Преди да се захванеш, виж с тунера дали позициите по грифа са точни - ако почнеш с еднакъв натиск от 1-во прагче да проверяваш дали са точни тоновета, и да кажем имаш отклонение +2% на 1-во прагче, +1.5% на 2-ро, 1% на 3-то........0% на 12-то(при нагласена интонация), значи всичко е ок. Ама ако има прагчета, които хич не се вписват в общата картина на плавно движение в точността на тона(особено сред първите 7-8, където се свирят най-често акорди), няма много голям смисъл от цялата хава, освен ако нямаш някакви ушевадни неверности, които искаш да коригираш.

Искате ли да ви нарисувам един точен шаблон? знаете ли горе колко е широк нъта, на колко разстояние са струните горе и долу. Само това ме интересува. А сега баш ме мързи да търся.

Виж - на пианото ниските тонове долу са с 30-на цента по-ниски, а най-високите постепенно стават до около 30 цента по-високи от тоновете в 1-ва октава. При китарата често първите позиции са по-високи с по няколко цента от тоновета, които би трябвало да бъдат, и се получава обратния ефект - често първите 2-3 позиции са по-високи с 3-4 цента, постепенно се доближават до 0 цента на 12-то прагче, и във високите позиции постепенно стават по-ниски, от нормалното. За да се компенсира това, ако при настроено 12-то прагче точно, първите позиции са високи, то трябва нъта на тая струна да се премести по-на към 1-во прагче. Ако пък първите позиции са по-ниски, то нъта на тази струна трябва да е по-към главата. Това е основния принцип..

Всичко е според зависи. Може да се намерят големи махагонови талпи за 3-4 китари, за цени от порядъка на 200-ина лева. Махагона върви около 1800лв. кубика у нас. Иначе клена е трудна работа..

Търсиш в google примерно "Boss OS-2 schematis" и си готов с малко ровене.. Не на всичко има схемите, де.

До колкото имам опит с отлепване на грифове - аз го правя с тънко острие, но съм си направил едно приспособление, с което духам топла пара на лепеното. Така лепилото отпуска. Обаче не знам дали това е най-добрия начин, или единствения, понеже много често парата съсипва и лака наоколо, а и малко или много мокри дървото.