Evtim Djerekarov

Не. Може да има някои трудно забележими странични ефекти(например, разлика в шума и податливостта на източници на смушения около кабела), но като цяло по-голям проблем се създава тогава, когато източник с високо изходно съпротивление(например пасивна китара) се включва във вход с малко входно съпротивление(low impedance, линеен вход и т.н.). Тогава се губят много от високите честоти.

Не съм запознат с достатъчно ампове, но на теория тример може да се ползва както в катода, така и в делител за преднапрежение на решетката. Ако има тример(и), то най-вероятно е едно от двете.

1. Ako ключа се отнася за входа, това ще рече, че трябва да е в позиция high когато включваш китара с пасивна електроника и на low, когато включваш "НЕ ТРУ БАЙПАС" педалчета, процесори, ефекти или китара с активни адаптери и 25К потенциометри. 2. Сигналът след предусилвателя на ампа може да излезе от 'сенд', а сигналът от 'ретърн' отива в крайното стъпало. По този начин, включвайки нещо в сенд-ретърн веригата, ти го поставяш между предусилвателя и крайното стъпало на ампа. Ако включиш някакъв ефект направо в ретърна, като във входа на ефекта включиш китара или друг източник на сигнал, на практика вкарваш в крайното стъпало на ампа сигнал отвън, без да ползваш предусилвателя в ампа. Предполагам, че има копче и за микс, което контролира каква част от сигнала, отиваш към крайното стъпало е от ретърн входа и каква част идва от вградения в ампа предусилвател. Запомни: Сенд е изход, Ретърн е вход.

Прочете ли техническите обяснения по-горе, преди да зададеш годните въпроси? Катоден(или автоматичен) bias означава, че не се подава през резистор някакво фиксирано напрежение на решетка1, а има резистор с някаква стойност в катода на лампата. Когато от лампата "изтича" катодният ток, той минава И през катодният резистор, където създава пад на напрежение, който по закона на ом е равен на U = I.R. Това означава, че катодът няма да е на 0V, а ще е по-положителен, понеже има пад на напрежение върху катодният резистор поради протичащият през него ток. При липса на управляващ сигнал на решетка 1(0V), това ефективно прави катода по-положителен от решетка1 или с други думи прави Ugk отрицателно и така лампата не е максимално отпушена а се намира в някаква приемлива работна точка на покой. При лампи с прилично различаващи се характеристики обаче, горното не гарантира еднакъв ток на покой. В този слуйай промяната на този ток би изисквала подмяна на катодните резистори, което предполагам е причината в указанията да пише, че ампа не се нуждае от bias. По-скоро би трябвало да се каже, че няма елементарен начин за bias-ване, понеже последното изисква подмяна на катодния резистор с такъв с друго съпротивление. Пак държа да подчертая за четящите, които питат: -bias е напрежението, което нарочно се създава между решетка1 и катода, за да се въведе лампата в някакъв режим с приемлив ток на покой. -ток на покой е тока, който протича (предимно) от анода към катода, когато на решетка1 няма управляващо напрежение(при липса на входен сигнал). -двете величини(ugk vs. Ia) са графиката "transfer characteristics" в документацията на лампите и могат да се различават като форма и стръмност на кривите при отделните екземпляри лампи. Трябва да си вземеш мачнати лампи с параметри(грейд фактор или както там искаш да го наричаш..)близки до тези, които харесваш. Намирането на последните може да изиска няколко опита, но като за начало можеш да вземеш от лампите, обозначени като "средни" в диапазона от характеристики.

E, стига, бе. МТ-2 и Death Metal да не би да звучат превъзходно?

To и при електрическата почти няма.. става по-дебеличък нагоре.

Не бих казал, че статията горе е строго техническа. Това е по-скоро рекламна статия, искаща да каже, че лампите на някои производители се категоризират по ток на покой, но също искаща да каже( или да намекне), че техните(на tubedepot) лампи са по-добре категоризирани, обаче също без да покаже с каква постановка те измерват тока на покой. На практика, стига марката да не се променя, би трябвало еднакво маркираните лампи да са близки по характеристики, без значение коя точно е марката. Истината е, че тока на покой не е характеристика, присъща за лампата, а е функция на преднапрежението(като меним преднапрежението, меним и тока на покой). Токът на покой е тока, минаващ през лампата при липса на входен сигнал. При крайните стъпала, конфигурацията най-често е клас АБ, където всяка от крайните лампи "работи" само в половината полувълна(горната или долната) и малко от другата полувълна. Токът на покой тече и през ДВЕТЕ лампи при липсана входен сигнал. Лампите с по-малка стръмност (при даден ток на покой)ще изискват по-голяма амплитуда на входния сигнал, преди анодното им напрежение да започне да достига захранването и да се появят изкривявания. Лампите с по-голяма стръмност, естествено, ще имат по-голямо усилване по напрежение и тези изкривявания ще започват да се появяват още при по-"тихи" нива на сигнала, подавани от предусилвателя. Разбира се, промяната на преднапрежението(биас-а), ще промени тока на покой на лампата, както и слабо би променилa нейната стръмност(в различни работни точки, стръмността е различна малко или много). Всичко, което иска да каже статията(като махнем рекламните елементи от нея) е, че ако не трябва да се пипа преднапрежението на лампите е желателно те да се заменят с лампи с достатъчно близки параметри. Казано по друг начин: -тока на покой зависи от избраното преднапрежение(биас). -за постигане на еднакъв ток на покой, различни лампи могат да искат различно преднапрежение(биас). -при еднакво преднапрежение(биас), различни лампи могат да имат различен ток на покой. -Постигането на работна точка с желаният ток на покой не гарантира еднаква стръмност при различни лампи. -За избягване на горният проблем, лампите се категоризират според стръмността си(чертеж "transfer characteristics"(Ug vs. Ia @constant Ua, Ug2) в datasheet-a) -различните производители имат различна система за оценяване на лампите си(най-вероятно за да не може човек да е луд фен на фирмата X, след което да си купи лампи от фирмата У със същия рейтинг и да установи, че те са в общи линии еднакви, понеже примерно са произвеждани в един и същи завод).

По-скоро бих казал, че е по-добре да се натиска на 1-во и 14-то, защото центъра на дъгата е някъде около 6-то - 7-мо прагче. Нагоре от 12-то, грифа почти не се извива. Това колко разстояние трябва да има между струната и 6-то не е точно дефинирано и пак опира до вкус и до специфика на конкретния инструмент, но може да се каже, че някакво разстояние трябва да има, не твърде незабележимо, но не и значително. Около 0.2-0.5мм може би е добър ориентир. Но... не всичко е в тръсрода. Понякога грифовете се усукват, понякога дъгата им не е правилна и има зони, в които звънят. Това вече се оправя само с левелинг/рефрет.

Моя съвет е просто да си избереш китарата, която не ти е твърде неудобна като гриф. След 2 седмици свирене ще имаш чувството, че е правена специално за твоята ръка. Казвам го от опит с много "неудобни" грифове.

Е, стига де, на Метълхамер, Ники и Валяка коментарите не са безсмислени.

Че и в калъфа да е - пак!

Може да може, може и да не може. Ако грифа се огъва напред, може да се оправи чрез ЗАТЯГАНЕ на гайката на тръсрода. Ако се огъва назад - чрез ОТПУСКАНЕ. А може и да не стане... Като краен резултат грифа трявба да е почти абсолютно прав, но все пак съвсем леко извит напред. Като натиснеш трета струна на 1-во и 14-то прагче, между 6-то и струната да има място да пъхнеш примерно два-три листа хартия А4...нещо такова. ЕДИТ: поправено!

E какво, да напишем 100 страници с хвалебствия без да зададем нито един въпрос и без да кажем нищо ли? Като изключим чистия спам, някои от въпросите са напълно основателни, както предполагам виждаш и авторът се съгласява на много места.

Няма да замирише, резистора 470R(ако е през него вързан адаптера)ще ограничи тока. Но както и да е...

И за шунтиране на схемата при обръщане на захранващото напрежение. Всичко е ясно. Рокозавъра, обаче, най-добре да изпълни оригиналният FuzzFace с германиеви PNP транзистори. JH-2 е копие, което звучи различно(и по-зле) според доста от ползвателите на въпросните ефекти.

Хубаво е вс пак да си поиграете да погледнете схемите, които постнах по-горе. Няма нищо мистериозно в това захранване, освен 6-волтовият кондензатор, който очевидно е грешка. Авторът бих посъветвал да си преработи схемата за PNP германиеви транзистори(която също съм постнал горе в няколко варианта). Ако не знае защо, да прочете статията от горния ми пост и ще му стане ясно.

http://www.geofex.com/Article_Folders/fuzzface/fftech1.gif http://www.geofex.com/Article_Folders/fuzzface/fftech5.gif http://www.geofex.com/Article_Folders/fuzzface/fftech6.gif http://www.geofex.com/Article_Folders/fuzzface/fftech2.gif http://www.geofex.com/Article_Folders/fuzzface/fftech3.gif http://www.geofex.com/Article_Folders/fuzzface/fftech4.gif И като помисля, ценера е сложен да пази от обръщане на батерията, защото провежда в права посока. При обръщане на батерията през него ще протекат около 18мА. Статия: http://www.geofex.com/Article_Folders/fuzzface/fftech.htm

А Руснаците? Кое точно усигурява еднакво(и в какъв смисъл еднакво) изкривяване на сигнала. Аз не мисля, че при тази консумация(под 1мА консумация във всеки момент) би имало озезаемо падане на напрежението на батерията в отрицателната полувълна на колектора на Q2, така или иначе. Ако ценера наистина е 9.1V, най-вероятно е имано предвид външно захранване. Иначе да стабилизираш напрежение от батерия за някакъв фъз, консумиращ под 1мА ми се струва безмислено. Резисторът 470R(който ограничава зарядните токове и максималния ток) и дори кондензатора също нямат много голям смисъл, ако ефекта ще се ползва само с батерия. Може би диод срещу обръщане на батерията би бил по-смислен избор. Инче съм убеден за този случай, че ако го пуснем със RC веригата и без нея(направо колекторните резистори в батерията), няма да чуете никаква разлика.

По-вероятно ми се струва да е защита от пренапрежение(както и стабилизатор за 9),а кондензаторът да е за над 9В.

Е, щом има звук, значи трябва да има и вибрации . То нали звука е мехачна вълна.. Ами на мен тази история ми се струва малко неверояна, в смисъл, разлика преди и след може и да има, обаче това за което говори Сър, предполагам е доста по-систематизиран метод от "бомбардираме я с честоти и хоп - чудна китара". Може би бих пробвал на някоя стара китарка, но не вярвам чак да ахна от резултата. Ако искаш може да се съберем да пробваме, тоя път със записи.

Ако ти се занимава, опиши малко по-научно "бомбардирането с честоти", понеже така звучи толкова абсурдно, колкото и "бомбардирам с амплитуди". Също така "модулира честотно от най-високи до най-ниски честоти", какво точно иска да каже. Кое е модулиращият сигнал и кое е модулираният? Как модулира, амплитудно, честотно? Вашият апарат просто вибрира, или създава магнитно поле, защото последното едва ли влияе на дървото, понеже то няма магнитни свойства. Искаш да кажеш, че след като дървото повибрира известно време с различни звукови честоти, започва да звучи по-балансирано?

Щом всички струни са се били вдигнали на 12-та позиция, или са се вдигнали като екшън в резултат на някакви движения в китарата, или си сложил по-дебели.

E, трябва да има тилда(~) някъде, ако ползваш фонетична кирилица.

Аз имам същото ПРС копие и бих казал, че за парите си е просто ОК. Не, че е е нещо върховно, но е ОК, нямам забележки.

Aко от китарата имаш само изход за жак и вътре в китарата няма предусилвател на батерии, най-добре е да се пусне във висикоимпедансен(инструментален, hi-z) НЕ ЛИНЕЕН вход. От канон едва ли има смисъл, тъй като не вярвам да имаш фазоинвертираща електроника в китарата(щом няма изход канон от нея).