Evtim Djerekarov

Силата е в ушите ти. В случая може би най-удачно е да ги чуеш собственоушно.

По принцип това за реда класическа->електрическа не е вярно и е обсъждано много пъти. Нито Пако Де Лусия е добър метъл китарист, нито голяма част от метълите са виртуози на класическата китара. Според мен, ако човк харесва и двете, трябва да има и двете - различни са. Освен това прави разлика между класическа и акустична китара. Класическата е частен случай с характерен звук и често е свързана с изпълнение на определен репертоар.

^

Върни се назад и ми прочети мнението, допълних го. Отговорът на този въпрос вече можеш да намериш и сам, като послушаш записи в youtube с най-различни китари и усилватели.

Чакай сега... искаш класическа китара с найлонови струни или искаш по-скоро китара тип "dreadnought" с метални струни: http://www.interstatemusic.com/wcsstore/In.../ipf/GTSDX1.jpg ..или пък друга?? Имай предвид, че найлоновите струни звучат съвсем различно от металните и това трябва да се има в предвид. Иначе, освен ако няма да свириш "unplugged" версии на рок и метъл песни, едва ли ще ти е полезна точно акустична китара. Звука на електрическата китара с акустична няма да постигнеш - различни са.

Ами просто не си взимай класическа(китара с найлонови струни, предназначена за изпълняване на съответните произведения) китара. Те са с по-широк гриф: http://www.silversandsmusic.co.uk/resource...uitar+Image.jpg

Може... ако го сравнява с широчината на гриф на класическа китара... Аз имах предвид дебелината назад.

100%

Раходи се и си намери твоя гриф тогава... Съсредоточи се върху пробването, вместо върху прекоменрото вярване на думите на "консултансите" и ще си намериш твоята китара. Ако не можеш да свириш още, вземи с теб добре свирещ приятел.

Ако ръката ти не е малка, не е фатално. До човек е. Половината китаристи харесват повече по-дебелшките грифове. Не говорим за гриф, дебел 6см, но всъщност около половината популярни и скъпи модели китари са с по-дебели грифове и никой не се оплаква от това. Това, че грифът трябва непременно да е много тънък е може би нагласа, останала от соца, понеже тогава всички родни китари са били с ненормално дебели грифове.

Stagg и други китари за под 200 лв. Разходи се и пробвай.

А Kinman? http://www.kinman.com/index.php

И дай сега всеки път да наблягаме на продуктите с по-голямата надценка, вместо на тези с приличната цена, ей-така, за спорта, без значение за какво се говори в момента.

Между другото се учудвам като чета мненията по-нагоре, колко чудати умозаключения може да направи човек, гледайки две снимки. Също така ми е много интересно как вадите от девет кладенеца вода, за да докажете, че едната или другата от две очевидно евтини китари е значително по-добър избор. Истината е, че нито дебелината на грифа го прави бърз, бавен, удобен или неудобен, нито едната китара има по-добър "клийн канал", нито пък единия гриф е много по-лепкав от другия... и т.н...... Това са две евтини китари, направени по компромисен начин от компромисни материали с компромисен хардуер и доста компромисен звук. За Скуаера съм сигурен точно как звучи, Епи не съм пробвал от тези, но се досещам.... Който е фен на LP да взима Епифона, Който се кефи на Страт да взима скуаера. Ако не знае каква е разликата в звука - проблемът си е негов. В нета има купища презентации със семпли.

На Jimi фъзфейса, поне до колкото знам е бил с германиеви транзистори. Иначе ми звучи доста смачкано така, сигурен съм, че германият би променил поне малко звука. Също така съм сигурен, че е силно препоръчително да се включи в съответният амп, за да се почучи звукът . Малко теория от мен, която може и да ти помогне с разбирането на транзистора(ако искаш, разбира се): Не точно по-голяма чувствителност. Транзисторите обикновено имат схеми за осигуряване на преднапрежение, така че при липса на входен сигнал, транзисторът пак да е отпушен и работната му точка във входните характеристики да се намира над праговото отпушващо напрежение на управляващия преход база-емитер. Именно това е усилване в клас А. При него, дори при липса на входен сигнал, в прехода база-емитер протича някакъв ток, съответно протича и бета пъти по-голям колекторен ток, т.е. транзисторът не е запушен и усилва. Отпушващото напрежение е напрежението между базата и емитера(при NPN базата трябва да е по-положителна от емитера за да отпуши транзистора, а при PNP - по-отрицателна), над което вече започва да тече някакъв по-значителен базов ток и съответно бета пъти по-голям колекторен ток(иначе когато транзисторът е запушен, в прехода тече само някаква част от неуправляемия обратен колекторен ток, както същата негова част, усилена бета пъти, понеже минава през управляващият преход). На практика, както преходът база-емитер, така и преходът база колектор са най-обикновени pn преходи, като главната разлика от "два диода, свързани заедно" е, че базата е обща за двата прехода и е много тънка, така че инжектираните в нея(през емитерния преход) неосновни за нея токоносители(дупки в база от N-полупроводник и електрони в база от P-полупроводник)да могат да бъдат увлечени от полето на обратно поляризирания колекторен преход и да получат значително ускорение от високото колекторно напрежение, вместо да рекомбинират(да се неутрализират) с намиращите се в базата основни токоносители. Така се получава усилването. За да разбереш правилно работата на транзистора, като начало запомни, че при биполярният транзистор, и управляващият(базов), и управляваният(колекторен) ток минават през управляващият преход(база-емитер), като посоката им винаги една и съща спрямо емитера(при NPN транзистори и двата тока излизат от емитера, а при PNP транзистори идвата тока влизат в емитера. То това е и идеята на стрелката в емитера в схематичното означение). Имай предвид, четейки горното, че техническата посока на тока е обратна на посоката на движение на електроните, както и съпосочна с движението на дупките(които представляват липсващ електрон в електронната обвивка на атомите, който липсващ елетрон "прескача" от атом на атом(понеже на нейно(на дупката) място идва електрон от друг атом, след което последният остава некомпенсиран с 1 електрон и вече в неговата електонна обвивка има липса(дупка)). Естествено, в получпроводниците електроните са по-подвижни(понеже могат да се освободят от ядрото и да се движат в кристала), докато дупката може само да прескача между съседни атоми. Иначе това, за което говориш по-горе е праговото напрежение на отпушване на германиев pn преход, което е по-малко от праговото напрежение на силициев pn преход. Това е в сила кактo при транзисторите, така и при диодите. Това, което харесва на хората при германиевия преход, що се отнася до умишлено създадени изкривявания е, че неговото коляно на отпушване е по-обло от това на силициевия преход. Но въпреки това, германият има редица недостатъци. Максималната работна температура на преходите при германиевите прибори е около 90 градуса по Целзий, докато при силициевите тя достига 200 градуса по Целзий. Освен това, германиевите преходи имат значително по-голям обратен ток, което в случая с транзисторите прави стъпалата осезаемо по-нестабилни температурно(работната точка се мести с промяна на температурата) от стъпалата, изпълнени със силициеви прибори. Това е и причината днес германиевите прибори да нямат такава голяма популярност.

Улицата, на която се намира клуб "Ликьор". Сградата не е тази с клуба, а следващата - дели ги един платен паркинг. Магазина е в един коридор тип "безистен" навътре в сградата. Отвън се вижда книжарница. От другата страна на улицата се намира оградата, която пази някой да не падне в големия строителен трап, в част от който е построена новата католическа църква. Но въпросната улица не е откъм църквата, а от другата страна на трапа - точно от другата страна на БулБанк през Т. Аалександров. Тя фактически е продължение на улицата зад Булбанк. Не улицата с РФ, а тази, която е първата пряка на Т.Александров след М.Луиза(улицата с РФ е втората). Може да влезеш в нея и откъм Пироткса. Мисля, че "Трапезица" се казва, но не съм сигурен.

Ами сигурен съм, че точно с МТ-2 ако не се внимава с жиците, има здраво да пищи, особено когато гейна е към максимума. Ако имаш предвид оригиналното МТ-2, там потенциометрите не са с жици, а кабелите би трябвало или да са лентов кабел, или да са подредени така, че да не осцилира. Също така съм сигурен, че жицитен не са 10+ сантиметра дълги, както и че не стават на топка като затвориш ефекта.

При Капъша се продава доста богат асортимент от нътове, може да минеш да разгледаш дали някой ще пасне(може би след малко изпилване). Иначе и в РФ имаше за фендер, но не знам дали имат от най-евтините пластмасови.

Ако имаш усилване и жиците от преди усилвателя се намират в близост до жиците след него, много е вероятно от изходните жици да се индуцира сигнал във входните и да получиш осцилация или "електрическа микрофония", един вид... При ефекти с големи усилвания от сорта на 60+ децибела, усукването на жици е немислимо, ако се гони правилна работа на ефекта(ако не се ползва като генератор, а като ефект). При проектирането на платки, това се получава понякога дори заради близост на компоненти от входните и изходните вериги. Вие видели ли сте на някой педал от тези които се продават из магазините, потенциометрите да са навързани с жици?

1. Преди да пиша му отговориха на конкретния въпрос. 2. Понеже съм му чел постове, имам поне бегла представа с кое е наясно. 3. Аз съм минал по неговия път преди има-няма 10 години, затова не мисля, че зле да го предупредя за евентуалните проблеми, с които може да се сблъска, без да е необходимо да направи първите си 10-20 ефекта, докато започне да ги забелязва сам. Ако смяташ, че съвети относно размишления за правилно позициониране на компоненти и полагане на писти са лош съвет, дай по-добри съвети ти! 4. Относно съветите за ограмотяване, човек сам решава дали иска да е любител, който харчи пари за да си прави ефекти, по-лоши и значително по-зле проектирани от Behringer, които често изглеждат и по-зле, или пък иска да понаучи някои неща, за да може да си прави качествени ефекти и дори евентуално да ги продава успешно. Въпреки, че този факт очевидно поражда негодувание в много хора в този форум и извън него, човек няма как да знае нещо, без да го е научил. Разбира се, това не пречи опитите да продължават. ПС: И за да дам и по-DIY съвет на автора: недей да правиш кълбета от жици в кутията - при hi-gain ефекти това гарантира осцилации.

Kато човек, който от много време прави ефекти бих ти дал няколко съвета: 1. Кутията е последният етап от изпълнението на ефекта. Тя е важна част, но само кутия нищо не прави. 2. Повечето платки от нета не са добри. Проектирани са най-често от любители, като понякога това са сред първите им платки. Някои от тях въобще не са тествани, преди да се публикуват. Има и такива с грешки. Потенциометрите често трябва да се свързват с жици, което увеличава в десетки пъти шанса да имаш осцилации. Захранванията и земите често не са прекарани добре, което води и до проблеми с брума. Научи се на основните принципи за правене на платки, позициониране на компоненти, полагане на писти(особено захранващи), типове заземяване и т.н. Също научи някой софтуер за платки и си проектирай свои. Винаги предвиждай къде ще са ти потенциометрите/ключовете/буксите така, че да имаш минимален брой жици, и то много къси. При възможност е добре всичко(освен може би ключа за настъпване, който да е свързан с много къси жици)да е монтирано направо на платката. Понякога се налага платката да мине през 1-2 ревизии, преди да се стигне до окончателен и задоволителен вариант. 3. Схемите често са сгрешени, понякога и умишлено. Запознай се с основни неща като начин на работа на биполярния и полевия транзистор, какво е повторител на напрежение, усилвател на напрежение, усилвател на мощност, входно съпротивление, изходно съпротивление, импеданс, инвертиращ усилвател, неинвертиращ усилвател и т.н. Изобщо така ще ти е по-лесно да виждаш грешките.

Е, щом John Suhr казва, значи всички китаристи, които твърдят противното и отказват да свирят активно на китари с флойд, са идиоти и нямат слух. Едит: Ти първо го накарай да пише тук в тая тема, а ние после ще спорим с него!

Kx драйверите си бачкат екстра, обче трябва всичко да се рутира през Kx DSP и Kx Router, както и добре да се познава Kx Mixer. За целта има написан Help файл.