Evtim Djerekarov

^Подкрепям мнението... И аз подкрепям и двете мнения. Fender FM212: -Звучи сносно със СВОЯ ДРАЙВ, при не много силни нива. За домашни нива е приемлив като звук, стига да не гоните много брутален драйв. -Почва много да трещи на високи нива, може да ти отвее главата. Не ми харесва като се набримчи много. -Има клийн който е много звънлив и се налага, когато включваме външен дистер, да намаляваме високите докрай, за да стане търпимо положението, но дори и това не е гаранция. -Може би външният ефект може да се включи в ретърна(ако има такъв) на усилвателя, и на практика предусилватля да не се ползва.

По всяка вероятност, защото NE5534 е с биполярни входове, които изискват малък входен ток, докато LF357 и TL07x са с JFET входно стъпало и на практика се управляват само с напрежение, което пък прави по-лесно индуцирането на смущения във входната верига.

В магазините - по-скоро не!

Почти всяка малко по хубава карта има входен шум на аналоговите входове(при изключени кабели от входа) в границите -86 до -100 децибела(което зависи и от това дали сме с 16 или 24 бита). Това, например, е шума на една непретенциозна Creative Audigy2ZS - предния аналогов вход на драйв бея: http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2606/35...Vgphw5Km70N.JPG Така удрям 0дБ като свиря с китарата и ударя яко. Трябва да намаля малко нивото от предусилвателя, за да не удря, и тогава шума става около -89дБ. Когато си намаля волюма на китарата докрай при включен предусилвател, шума е на около -86дБ, а когато заземя входа му близо до самия предусилвател - тогава на около -88 си стои нивото. Естествено, малко по-хубавите саунд карти могат поне с 6-10dB по-добре от това. Проблем при Creative е, че Emu10K1/Emu10K2 чипът при тези карти ВИНАГИ ресемплира вътрешно, дори когато всъщност записваме на 48кHz. Няма как да се избегне това, освен при цифров запис през SPIDF входовете и едни малко особени настройки на КХ драйверите.

Със сигурност ти го е казал някой, чиято китара хваща радио и сигнали от извънземни.

И тя е същата тояга. Просто за 200 не можеш да вземеш добра китара. Хвърляй боб и взимай... Behringer, Squier, Stagg и др.. Ако можеш да свириш, преслушай първо.

С американските инструменти внимавайте, понеже шестограмите са по тяхнта система, а регулирането с нормален шетограм може така да повреди гайката(която умишлено е направена от доста мека сплав), че да се наложи много, много сериозен ремонт на грифа.

За записи картата по всяка вероятност има значителен входен шум, което я прави силно компромисна. Можеш да провериш входния шум, при липса на входен сигнал. Нива, повисоки от -80дБ вече са силно компромисни. Ако може да докара -90дБ, тогава е напълно ОК за любителски записи и полупрофесионална работа. И все пак - Creative е, което значи че ресемплира и е заключена на 48kHz, което не е много добре. С 2 думи - по-добра от много домашни платки, но по зле от всички полупрофесионални и професионални.

Получих въпрос на лс за това как да се измери за какъв говорител е предназначен изходен трансформатор, за който не се знае нищо. Понеже по принцип не правя лампови ампове и не се занимавам всеки ден с трансформатори, това е едно обяснение, което давам на човека, а публикувам и тук, в което съм 80%(но не 100%) сигурен от знанията си. Може да пропускам нещо или да не обмислям някои рискове. Всякакви поправки и допълнения са добре дошли.

Ако резбата на тремолото не е повредена, можеш да вземеш нова ръчка. Иначе - тремола различни - за какво точно говориш ти. Снимай!

Знам какво значи pumping, когато става дума за компресиране, но нямам това предвид, а и не забравяй, че говорим на български. Оптимизирането на нивата наистина е добро, затова и казах, че ми звучи направено с мярка. Имам предвид, че (аз лично) не съм луд фен на това, записите да се компресират повечко за постигане на максимална сила. Разбира се, това няма как да не се направи в един "production" запис, който все пак трябва звучи силничко, понеже ще се пуска на какви ли не системи. За естетическите забележки на някои колеги си прав, че все пак музиката е дело на самата група и решенията са техни. Аз мисля, че те добре са си свършили работата .

Aз мисля, че най-лесният начин да се избегнат тези проблеми е ефекта да не е точно "тру" байпас, а байпаснатия сигнал да се вземе след входния буфер, или още по-добре - да е направи отделен буфер за него. Разбира се, тогава, трябва да се сложи и резистор, който да ограничи изходния ток, който резистор да не е с много голяма стойност. Ако се направи отделен буфер, проблемът се решава, понеже сигналът трудно ще се върне от изхода на буфера във входа му, та да повлияе на входния сигнал в ефекта. При ползване на един буфер, проблемът донякъде се разрешава, понеже в една нискоомна верига по-трудно се индуцира напрежение, отколкото във високоомна, каквато е входната верига на ефекта.

Записът е много добър. Слушам на слушалки в момента, затова не мога да кажа нищо за местера, но звучи прилично напомпано. Tова не ми е точно по вкуса(по принцип loudness war положението), но доколкото чувам, тук е направено добре и с мярка.

Вярно е това, което Ники каза за буксите. Иначе, харесва ми, но му направи някакво стабилизирано или по-добре филтрирано захранване - може да направиш адаптерче, а имаш място и в кутията - чува ти се брума. Предполагам, че е от ефекта(ако и на заземен вход се чува).

Да, ама не баш... 2 от 3те тона чаркалъци обслужват електронното превключване. А и в интерес на истината - хай-гейн педал, който да не осцилира при повече гейн се прави трудно true bypass, тъй като лесно се индуцира изходният сигнал обратно във входа през ключа.

Амповете обикновено звучат различно, поради различните изходни трансформатори - те са най-големият проблем при "копиране" на усилватели. Също лампите имат значение, но човек си ги сменя дори на оригиналния амп. Пасивните компоненти са въпрос на вкус, а дори и при истинските ампове, рядко са най-добрите. Иначе педалчетата по принцип, когато се направят добре, нямат разлика в звука(когато са копия). Случаят със върпосния санс амп(доколкото знам) е че ползва други операционни усилватели, затова звучи различно от оригинала. Това не пречи да има хора, които са доволни от него.

^ Tака е, аз забелязах преди години, че са почти идентични като клипери откъм звучене двата диода. А наистина ли за повторител е ползван дарлингтон транзистора MPSA14 в оригинала?

А, може и някой от другия бряг да те мисли...

Пак повтарям, че екранирането със спрейове или медно фолио не винаги дава желаните разултати, а и предпазва от електрическото, но не и от магнитното поле. По принцип, ако адаптерите са ОК и китарата е свързана добре, обикновено е достатъчно(особено за хъмбъкери). За сингли екранирането определено се усеща.

Ще повлияе, но лампата не е биполярен транзистор (или операционен усилвател) и там няма изискването за преднапрежние, равно на половината от захранването, понеже не управляваш устройството с ток, а и няма изискването решетката да е с 0.65в по-положителна или отрицателна от катода(както при биполярния транзистор). Точно обратното - ако решетката стане по-положителна от катода с около 1-2V(най-често), тогава лампата вече работи в режим на насищане иот решетката към катода протича решетков ток(защото решетката привлича част от електроните, които минават през нея). Даже, сега като се замисля, по-скоро на около Ugk=0V става този феномен. Когато напрежението на решетката е по-малко от това, което я насища, лампата работи нормално, а входното съпротивление е голямо - от порядъка на мегаоми. Когато решетката стане твърде отрицателна(което често се случва на -5 или -повече волта спрямо катода), тогава спира да тече аноден ток(лампата се запушва). Понеже в катода най-често имаш резистор и кондензатор, а през лампата тече ток на покой, напрежението на катода, е по-високо от 0V със Rk * Iпокой. следователно, ако на входа имаш 0V, а на катода, да кажем имаш 2 волта пад върху катодния резистор, то тогава решетката е на -2V спрямо катода..... Т.е - такова свързване е нормално. Ще го срещнеш и при много JFET схеми.

Ако захранването на пин 1 на MN3007 e oколо 8V(измери го), с тримера(поне на теория) трябва да нагласиш напрежение(при липса на сигнал) на краче 3 около 5.7V. Разбира се, това е само на теория. Ако наблюдаваш изхода на закъснителната линия на осцилоскоп, пуснеш синусиода на входа на ефекта и въртиш тримера, можеш: 1. Когато положението на тримера е такова, че тъкмо започва да се ограничава горната полувълна, спираш сигнала на входа и мериш напрежението на пин 3. 2. Когато положението на тримера е такова, че тъкмо започва да се ограничава долната полувълна, пак спираш входния сигнал и мериш напрежението на краче 3. 3. Нагласяш на краче 3 напрежението, което е средноаритметично на двете, измерени горе. но... може и на слух.

Roland, Peavey, Marshall, Crate, Line6 и др... имат все кубенца с вграден дисторшън. FM15 едва ли е много метълско ампче.

Сега, ако си си купил помпичка, лесно ще го разпоиш, без да повредиш платката .

Така.. Малко странно ми се вижда това, че се ползва 9V захранване за MN3007, която по спецификация е за 15V, но.. явно е масова практика. Та... краче 1 на MN3007 по принцип трябва да е замя, а крачета 4 и 5 трябва да са по-отрицателни от земята, съответно с 14 и 15 волта. Педалчето се захранва с 9 волта, и няма отрицателно напрежение, затова крачета 4 и 5 са вързани към земя, а краче 1(което трябва да е земя) е свързано с 9V, а напрежението там е стабилизирано с повторителя Q3 и електролитните кондензатори(понеже по принцип pin1 трябва да е земя, която е безшумна, а в случая го свързваме със захранването, което може да не е безшумно - затова е там тоя повторител Q3 - за по-чисто захранване за "виртуалната земя" на MN3007). -На пинове 4, 5, 6, 14 на ЦД4047, на пин 1 на МН3007, както и на 39К и 12К резисторите, от тази страна, трябва да имаш около 8.1-8.3V(по точно около червената писта минус ~0.65V). -Пинове 7, 8, 9, 12 на ЦД4047, както и пинове 4, 5 на МN3007, трябва да са свървани със земя. -На оранжевата писта трябва да имаш половината от напрежението на червената. -Вътрейки тримера, при липса на входен сигнал, на краче 3 на MN3007, от другата страна на резистора 33К(откъм диода D1), би трябвало да променяш напрежението в някакви граници. Това наглася преднапрежението на закъснителната линия, като оптималното преднапрежение варира в широки граници. иначе, през пробката, за която ти казах можеш да зи включиш линейния вход на зв. карта и да слушаш, когато пуснеш входен сигнал. В точката горе(между 33К резистора и D1) трябва да има входния сигнал. На крачета 7 и 8 на МН3007 пък, трябва да се чува закъснелия сигнал от линията, който трябва да "плава" малко. Ако на входа има сигнал, а на изхода - не, тогава или преднапреженията не са ОК, или часовниковия сигнал, управляващ линията през крачета 2 и 6 не е ОК, или линията не е ОК. -Q1 трябва да е PNP транзистор, а Q2 и Q3 - NPN, както и трябва да не си обърнал нито един от тях наобратно, нито пък да си им разменил местата. Ако не ползваш оригиналните транзистори, а техни аналози, може изводите им да са на различни места. По принцип можеш да ползваш BC550C на мястото на 2N5088 и BC560C на мястото на 2N5087, само че трябва да ги завъртиш наобратно, защото техните изводи са CBE, не EBC.

Ами.. слагаш на мултицета отрицателния край(най-често черната проба, включена в GND на мултицета) на "земя" на платката, а положителната проба слагаш на захранването. Преди това, слагаш мултицета на DC V(постоянно напрежение) да мери, на скала 20 волта гледаш... На платката има 2 захранвания - 9V и 4.5V.