Evtim Djerekarov

Ще повлияе, но лампата не е биполярен транзистор (или операционен усилвател) и там няма изискването за преднапрежние, равно на половината от захранването, понеже не управляваш устройството с ток, а и няма изискването решетката да е с 0.65в по-положителна или отрицателна от катода(както при биполярния транзистор). Точно обратното - ако решетката стане по-положителна от катода с около 1-2V(най-често), тогава лампата вече работи в режим на насищане иот решетката към катода протича решетков ток(защото решетката привлича част от електроните, които минават през нея). Даже, сега като се замисля, по-скоро на около Ugk=0V става този феномен. Когато напрежението на решетката е по-малко от това, което я насища, лампата работи нормално, а входното съпротивление е голямо - от порядъка на мегаоми. Когато решетката стане твърде отрицателна(което често се случва на -5 или -повече волта спрямо катода), тогава спира да тече аноден ток(лампата се запушва). Понеже в катода най-често имаш резистор и кондензатор, а през лампата тече ток на покой, напрежението на катода, е по-високо от 0V със Rk * Iпокой. следователно, ако на входа имаш 0V, а на катода, да кажем имаш 2 волта пад върху катодния резистор, то тогава решетката е на -2V спрямо катода..... Т.е - такова свързване е нормално. Ще го срещнеш и при много JFET схеми.

Ако захранването на пин 1 на MN3007 e oколо 8V(измери го), с тримера(поне на теория) трябва да нагласиш напрежение(при липса на сигнал) на краче 3 около 5.7V. Разбира се, това е само на теория. Ако наблюдаваш изхода на закъснителната линия на осцилоскоп, пуснеш синусиода на входа на ефекта и въртиш тримера, можеш: 1. Когато положението на тримера е такова, че тъкмо започва да се ограничава горната полувълна, спираш сигнала на входа и мериш напрежението на пин 3. 2. Когато положението на тримера е такова, че тъкмо започва да се ограничава долната полувълна, пак спираш входния сигнал и мериш напрежението на краче 3. 3. Нагласяш на краче 3 напрежението, което е средноаритметично на двете, измерени горе. но... може и на слух.

Roland, Peavey, Marshall, Crate, Line6 и др... имат все кубенца с вграден дисторшън. FM15 едва ли е много метълско ампче.

Сега, ако си си купил помпичка, лесно ще го разпоиш, без да повредиш платката .

Така.. Малко странно ми се вижда това, че се ползва 9V захранване за MN3007, която по спецификация е за 15V, но.. явно е масова практика. Та... краче 1 на MN3007 по принцип трябва да е замя, а крачета 4 и 5 трябва да са по-отрицателни от земята, съответно с 14 и 15 волта. Педалчето се захранва с 9 волта, и няма отрицателно напрежение, затова крачета 4 и 5 са вързани към земя, а краче 1(което трябва да е земя) е свързано с 9V, а напрежението там е стабилизирано с повторителя Q3 и електролитните кондензатори(понеже по принцип pin1 трябва да е земя, която е безшумна, а в случая го свързваме със захранването, което може да не е безшумно - затова е там тоя повторител Q3 - за по-чисто захранване за "виртуалната земя" на MN3007). -На пинове 4, 5, 6, 14 на ЦД4047, на пин 1 на МН3007, както и на 39К и 12К резисторите, от тази страна, трябва да имаш около 8.1-8.3V(по точно около червената писта минус ~0.65V). -Пинове 7, 8, 9, 12 на ЦД4047, както и пинове 4, 5 на МN3007, трябва да са свървани със земя. -На оранжевата писта трябва да имаш половината от напрежението на червената. -Вътрейки тримера, при липса на входен сигнал, на краче 3 на MN3007, от другата страна на резистора 33К(откъм диода D1), би трябвало да променяш напрежението в някакви граници. Това наглася преднапрежението на закъснителната линия, като оптималното преднапрежение варира в широки граници. иначе, през пробката, за която ти казах можеш да зи включиш линейния вход на зв. карта и да слушаш, когато пуснеш входен сигнал. В точката горе(между 33К резистора и D1) трябва да има входния сигнал. На крачета 7 и 8 на МН3007 пък, трябва да се чува закъснелия сигнал от линията, който трябва да "плава" малко. Ако на входа има сигнал, а на изхода - не, тогава или преднапреженията не са ОК, или часовниковия сигнал, управляващ линията през крачета 2 и 6 не е ОК, или линията не е ОК. -Q1 трябва да е PNP транзистор, а Q2 и Q3 - NPN, както и трябва да не си обърнал нито един от тях наобратно, нито пък да си им разменил местата. Ако не ползваш оригиналните транзистори, а техни аналози, може изводите им да са на различни места. По принцип можеш да ползваш BC550C на мястото на 2N5088 и BC560C на мястото на 2N5087, само че трябва да ги завъртиш наобратно, защото техните изводи са CBE, не EBC.

Ами.. слагаш на мултицета отрицателния край(най-често черната проба, включена в GND на мултицета) на "земя" на платката, а положителната проба слагаш на захранването. Преди това, слагаш мултицета на DC V(постоянно напрежение) да мери, на скала 20 волта гледаш... На платката има 2 захранвания - 9V и 4.5V.

Изтегли си един осцилоскоп за звукова карта, направи си един кабел и през да кажем 470нФ кондензатор и да кажем 10К резистор на активния проводник си направи пробка, с която да "гледаш" какво става по пистите на платката. Земята на кабела от линейния вход на картата свържи със земята на платката. 1. С млултицет провери всички захранвания по платката. 2. Включи някакъв синусоидален сигнал от компа към входа на ефекта и с осцилоскопа провери: -сигнала по пътя(по байпас пътя и по пътя на сигнала през схемата). -тактовия часовник на закъснителната линия -LFO генератора(това може и да не може да се провери със звуковата карта, понеже е много ниска честота, но там може и мултицета да ти свърши работа, а можеш да си направиш и отделно един повторител с ОУ(или усилвател с пот за усилване) на отделна платка, който да управлява светодиод, така че да гледаш какво се случва(усилване и отслабване на светенето) там, където трябва да имаш нискочестотен LFO сигнал. LFO фактически създава хорус ефекта. и пиши как е положението. В схемата, мисля, че LFO генератора е нещото, изпълнено с двете половинки на IC2, а тактовия сигнал би трябвало да е това, което излиза на краче 10 или 11 на 4047 и влиза на краче 2 или 6 на MN3007. Все пак, разгледай datasheet-овете за точните крачета и какви сигнали нормално трябва да има там.

Аз не съм сигурен за РФ, най-добре обиколи из Фактор, Динакорд, Икономов, Камертон и т.н. и се поинтересувай дали предлагат на лизинг. Ако предлагат, това значително би разширило избора ти. Предложените горе неща не са лоши, но не е сигурно дали са най-добрият избор. Затова - разглеждай и слушай.

С програмката InkScape може да се отвори pdf, да се копира сърържанието му и да се paste-ва.... мисля, че ще свърши работа. Отделно, ако ти потрябва такава опция, с PDF Creator можеш(без принтер) да емулираш принтер и да печаташ върху pdf файл.

Aко търсиш евтин вариант - едва ли трябва да бъдеш толкова капризен. Иначе... мисля, че повечето музикални магазини в София работят с кредити, обиколи и виж! Искаш времевите ефекти да са отделни камиончета ли? Да кажем, за моите уши, VOX Tonelab LE е добър процесор, който комбинира нещата, които търсиш в едно, а е и доста качествен. Разбира се, има и други хубави процесори, които също не са от най-евтините. Педалчетата и рак-ефектите също не са много евтини, ако трябва да са качествени. Оттам надолу се започват компромисите, въпреки че пак можеш да попаднеш на нещо, което да ти хареса. Самите ефекти ще трябва да чуеш - в записите, за които говориш, това по всяка верояност са рак-системи и ефекти, слагани в студиото, така че мисля, че трябва да се ориентираш по собствения си слух(т.е. - да пробваш в магазините). Има и ползватели на някои по-известни хоруси и дилеи тук, дано се обадят.

Напълно си прав, обаче ако прочетеш предходни мнения по темата, ще видиш, че има хора, които претендират.

Разговорът горе касаеше по-скоро звука, а той, съгласи се, е далеч от Фендер, дори с други адаптери.

Просто нескъпите китари не звучат като скъпите, за огромно твое(явно) съжаление. Имам предвид, че например никое(освен ако не говорим за турбо-късмет) евтино и средно-евтино(в смисъл, по-евтино от оригинала) страт копие, не може да се мери по звук дори с не особено скъп Fender Highway One. Същото важи и за ЛП-копията и копията на повечето от другите популярни китари. Иначе ако говорим за свирене.... ами дори човек, който свири от 2 седмици, ще усети разликата(ако не е глух, разбира се - и аз не говоря специално за теб).

Съвсем правилно, аз бях натрупал 12, само за да осъзная, че по-евтините китари просто никога не звучат точно както трябва.

БЕШЕ за тази тема, но последната година-две, нещо не ми харесват никак. Ако държиш на тази марка, мисля, че можеш да се ориентираш към Classic Vibe.

Китари за начинаещи са и не са различни от конкурентните евтини китари за начинаещи. Дървото им по всяка вероятност е Агатис, а тона им няма много общо с Фендер, дори да им смениш адаптерите. В смисъл - едва ли са за тая тема.

Комплекти имат: -Washburn -Squier -Stagg -Ibanez -др. В общи линии, макар да имат разлики, може да се каже, че са един дол дренки. Тегли чоп и избирай!

Много яки песни!!! Луд фен съм на Офроудаджиите!

True temperament, предполагам, в случая ще рече нещо различно от Equal Temperament. За това за което мисля, ли става въпрос(настройването по октави, квинти, кварти, а не "добре темперован строй")?? Ако става въпрос за това, тогава не би ли следвало китарата да звучи РАЗЛИЧНО, когато се свири в различни тоналности?

Toва просто няма да спре да се получава, колкото и да екранираш китарата. Можеш евентуално да пробваш как ще е с хубав кабел, но... толкова. При китарите с пасивни адаптери, този проблем винаги присъства в различна степен.

Капъша е магазин в София. musicjam.hit.bg му е каталога, иначе за обяснения къде се намира, можеш да ме питаш на ЛС, да ти пратя картинка .

Минимумът, който е необходим, за да може да си записваме китарата що-годе добре с PC е: 1. Китара 2. Компютър 3. Прилична звукова карта(демек, не вградена на дъното и не геймърска - просто хубав, безшумен интерфейс с хардуерна АСИО поддръжка, не AsioForAll и т.н. измекярски истории ) а) притежаваща инструментален вход б) притежаваща линеен вход, но тогава ще ни трябва предусилвател за китарата, защото включена в линейния вход, китарата няма да звучи добре. 4. Софтуер за ефекти за китара(Guitar Rig, Revalver, Amplitude, Overloud и т.н.) 5. Aко искаме да записваме и аранжираме музика - тогава трябват и софтуери за многопистов запис, както и по всяка вероятност разни редактори за писане на музика.

Грешка, приятелю, изясни си какво осначава "стабилизиран". Отвори евтино педалче на BOSS и търси вътре ИС 78XX или LM317, примерно...

Щом е излишна, защо я продължаваш? 3) XX най-вероятно значи 09? А и не видях някой досега да е отговорил наистина цялостно. Това, което не разбрах е, защо мислиш че немарков(от магазина) стабилизиран адаптер няма да свърши работа. И защо мислиш, че няма да е евтин. Отиди в Конрад и виж колко струва. @rinti: Напротив, има много повредени ефекти, заради обърнато захранване. В много от тях слагат "защитен" диод, но без резистор, който да ограничава тока през ефекта. В резултат, диодът пази няколко секунди, след което изгаря, а след него следват интегралните схеми, в ефекта. Този диод при много ефекти е и 4148, който не е много подходящ за целта.

Страшна метлица е тая!!