Baby Thomas

За запис - да. Тия за смесване ги предложих.

Как точно ще вкараш повече микрофони не разбрах?!?!?

От Sennheiser мога силно да препоръчам HD600. Успях да спечеля такива в еБей за около 350 лева. Не съм слушал хиляди модели, но каквото друго съм чувал е доста назад. Плюс това супер много ги хвалят навсякъде, конкретно за линейност, респективно смесване. Препоръчвам и софтуера за калибриране на слушалки Sonarworks, има профили за повечето известни модели. Конкретно за HD600 не е супер необходим, но все пак...

Добър избор няма как да направиш без да си информиран. Не сме 1995-та, в днешно време има тонове инфо! Сядай и чети! S/PDIF може да се използва за свързване с други джаджи, които го имат. Без да се конвертира сигнала в аналогов и пак в цифров. Примерно аз го използвам за свързване с ТС Електроник рак процесор. Директно си говорят и в двете посоки без излишни ковертирания, респективно загуба на качество.

Имам HD330 и като за 70-тина лева са супер. В сравнение с истински обаче нямат шанс!

И в двата модела могат да се включат 2 майка едновременно, не е там разликата. 2i4 има 2 входа и 4 изхода, 6i6 има 6 входа и 6 изхода, както е видно от името на модела (6i6 има и цифров S/PDIF вход/изход, което в определени ситуации може да е плюс). Трябва да видиш и дали изходите за слушалки са "вързани" към някой от линейните такива, при по-слабия модел явно нещо се превключва. Пак от панела се вижда, че някои от опциите на 6i6 са достъпни от софтуера към картата - Scarlett MixControl. Ходи ли на сайта на Фокусрайт да видиш спецификациите на двата модела? Я гледай какви хубави картинки са качили хората:

Избирай си, различните магазини имат и различни марки... https://musicdivision.bg http://musicworld.bg http://rockshock.eu http://muzikalen.bg

По-здрави са дъбовите (oak). Примерно Pro Mark Shira Kashi Oak 5A или Pro Mark Shira Kashi Oak 747 Neil Peart. Първите са по-стандартен размер, вторите са за по-яко бухане. Имай предвид също, че дъбовите са малко по-тежки от аналогичен размер hickory, тоест 5A Hickory са по-леки от 5A Oak. Преди няколко години имаше едни много яки Tama Sticks Of Doom Japanese Oak, ама нещо ги спряха, те бяха и доста евтини, към 13 левс ако помня вярно.

Guitar Pro 7 имат намаление, но само 20%. Ще трябва още да се постараят преди да ме прилъжат...

Първият е пак широколентов, какъв е смисъла?

Само записването не иска никакви ресурси, спокойно можеш да го правиш на 5-10 пъти по-слаб комп. Записвам 8 трака 24/48 wave с iPad4 без никакви грижи (през ЮСБ интерфейс). ЮСБ-то няма нищо общо с видео картата или ССД диска. Съветваха те да разкараш М-Аудиото защото е хем древно, хем не е нищо особено. Много важни са и драйверите. М-Аудио са една идея по-горе от Беринджър като качество на продукцията. Като искаш си я използвай, де, никой не може да те спре. Читави от нескъпите са Focusrite например, вече избираш според броя вход/изходи, които ти трябват. П.П. Два отделни компа за две отделни дейности (освен да имаш бекъп ако нещо цъфне единия) е глупава идея. По-добре да вложиш парите, в нещо, което реално ще използваш. Понеже... нито някой ще тръгне да ти краде от компа, нито пък стават нещата като по филмите. Що не вземеш и още един трети за игри, четвърти за чат, пети за филми и т.н.

Не пазарувай нищо. Този комп е достатъчно мощен за доста неща. Почни на него и виж ще имаш ли някакви ограничения и къде и чак тогава (и при нужда) пазарувай нещо. П.П. Идеята да използваш един комп само за нет, друг само за работа с аудио ми се вижда идиотска.

Не се сещам да съм гледал/чел по-голяма простотия (в последните години поне)...

Според мен изобщо не базарай Уин настройките, остави си там текущата карта и си я използвай както и досега. Хеликса използвай само със специализиран софт за музициране - DAW/GuitarRig и т.н. Ако имаш/използваш само едни слушалки/колони - или ги местиш или си правиш/купуваш суич с два входа и един изход.

По-добре да смениш комбото. Най-вероятно ще обади по-добре с китарен говорител, ако сегашния е широкочестотен. Обаче хубав говорител е колкото цялото комбо, а и с тоя 8" размер си за никъде...

Без фаза как имаш захранване?

Пиша съвсем принципно, не конкретно за твоя случай: на запис разликите винаги са много по-малки спрямо на живо! Като добавиш Ютюб, недобре направени демонстрации, кофти колони/слушалки... нещата могат да се променят МНОГО! Най-добре да си ги пробваш лично или в краен случай някой ако ги е пипал и двете (макар че той има друг вкус и т.н.). Гледането на клипове в нета може да има само непретенциозно-информативен характер.

50-110 слагах един път (май точно Ротосаунд бяха) и си има осезаема разлика спрямо "стандартните" 45-105. За мен е положителна промяната, но не са супер разпространен размер.

То вече какви ли идиотщини не измислят, но това всъщност е доста интересна концепция - разглобяема модулна лесно модваща се китара: Особено лесната смяна на адаптри (включително завъртането им) е доста интересна идея. Ето и клипче: Цените са около $2000. Колко свирят - друга тема.

Водка за басисти?

Записването на възможно най-силен сигнал (стига да не клипва) е отживелица от 80-те, когато апаратурата е имала сравнително голям собствен шум (ниско SNR). Който се усилва заедно със сигнала при последващата обработка. И/или е имала някакъв положителен ефект от кривене на лампите (добавяне на цвят и хармоници). В момента дори смешните домашни интерфейсчета от 100-200 лева са далеч по-безшумни и могат да направят много читав запис. Съответно това не е необходимо. А има и няколко причини прекалено "горещото" записване да се избягва: Цифровите интерфейси почват да кривят в близост до 0 дБ; Някои неща се записват излишно силно (други барабани от комплекта, вокални дефекти и т.н.); Липсва каквато и да е логика в т.нар. gain staging (има достатъчно клипчета по темата). Който както иска да си записва, всички знаем, че няма твърди правила. Но за мен нивата трябва да са с пикове около -18 до -12 дБ.

Това е много силно! Втора част на Хобо Майпа, така да се каже...

Нивото се гледа в софта за записване, не се гледа къде сочи хардуерната врътка. Там има някакво диодче за сигнала, което я показва вярно, я не. Микрофоните са с различна чувствителност и пеещите също имат различна сила на гласа и т.н. Не може да се използва фиксирана позиция или да се прави просто на око. Пиковете на най-силната част от песента трябва да са ти на примерно -12дБ. Някои препоръчват и по-ниско, на -18дБ. Аз лично гледам да ги правя на -12, защото ми пасва на "естествения" уъркфлоу и количество помпи, които слагам преди финалния трак. Някои неща и не звучат добре ако се запишат прекалено "горещо", примерно барабаните имат повече блийд (хваща повече от съседните кофи). Експериментирай и ще се убедиш сам. П.П. Снощи дърпах едни мултитракове, пуснати от разни групи за проби и с учебна цел. Едната песен беше с всичко на 0, все едно са лимитирани трак по трак. Като натиснах Play и щеше да ми избуши колоните.

Опитай да изчистиш проблема (поне частично) още при записа. Поп филтър, различно разположение на микрофона, различен микрофон, различно ниво на сигнала (от гейна на преампа). Проби! Никой не може да ти каже за конкретен случай "ЕЙ ТАКА ще се оправи!". Трябва четене, експерименти и така.

Има приложения за телефони, които не са идеално зле. Поне аз като пробвах един-два прецених че може и да свършат работа. Имах Tama Tension Watch, сега имам Tune-Bot. Добри са, особено второто (много по-прецизно бачка!), но първо са ужасно скъпи и второ ако сета е смотан файдата от тях е малка. Пробвал съм на сетове за 400 лева, 1000 лева и 2000 лева и работата (както обикновено) е колкото повече - толкова повече. Лошото е, че повечето в БГ нямаме сет за 20к, а за 2к. А там често има странно изработени и звучащи кофи. Поне една, някой път дори всички. Бих искал да пробвам DW с новите им винтове, които са с двойно по-ситна стъпка на резбата и би трябвало да се настройват по-лесно и да се разстройват по-трудно. Но не знам дали ще смогна в тоя живот...