Evtim Djerekarov

Прочети по-сериозните мнение в темите, в който видиш нещо с "тръсрод", "дъга" и т.н. Това за 1/16, 1/8, и т.н. оборот е фолклор, който важи сано за мега-яки китари с много прецизен род и канал. Върти се толкова, колкото да забележи разликата. Има и няколко часа на улягане, след които може да се наложи пак бъзикане. Единичните родове, ако ги отхлабиш прекалено, се отвинтва гайката-> нищо драматично, стига да не е много голямо напрежението на струните(много дебели примерно във по-висока настройка). Рода не трябва да се презатяга. Това може да го повреди, а може да повреди и дървото. Но колко точно да завъртиш - ще си каже. Най-важно от цялата врътня е да знаеш как да погледнеш грифа, и да прецениш кое е нормална дъга. струните дърпат повече: -когато са по-дебели -когато са настроени на по-висок тон -когато мензурата е по-дълга. Сам разбираш, че ако един тръсрод държи грифа абсолючно прав със струни 9-46, настроени в стандартно МИ, то ако настроиш в РЕ, грифа може да се огъне леко назад, и да се наложи да се отпусне малко рода, за да не огъва грифа назад толкова. Демек - системата прът-струни е динамична. Едното противодейства на другото и промяна на само един от факторите дебелина на струни и строй най-вероятно ще наложи малко пипване на пръта за запазване на същата дъга на огъване на грифа, и същия "екшън".

И ZOOM707II има достатъчно гейн. Ако това е въпроса....

Line6, Vox???? За типичното тежко звучене -първо смени китарата. Нещо по-късомензурно стил ЛП.... Не знам с този скуаер доколко можеш да звучиш като тези групи, ако щеш и по 3 EMG-та едно върху друго да му сложиш...

За акустична китара - нитроцелулозен лак или най-добре шеллак(shellac, french polishing). Научаването на занаята не става само с четене. През етапа на мазане трябва да минеш първо. Затова пробвай на неща, които не са ти ценни.

Слушай как ти звучи - най-качествения операционен усилвател не гарантира най-добрия звук. Най-безшумен може да е, но тези чипове са проектирани да работят за аудио цели без да достигат захранващите напрежения. Преди диодите да започнат да кривят, криви операционния усилвател. Характерът на изкривяванията на чипа личи дори след като сигнала се "отреже" на по-ниско напрежение от кривящите диоди в изхода на чипа. Влиянието е толкова малко, че е трудно да се наблюдава на осцилоскоп, но човешкото ухо лесно чува нюанси в звука, които имат 1000 пъти по-малка амплитуда от основния тон!

E, за човек, който не прави такива неща, определено няма да е като да си намаже филия с лютеница . Иначе не е твърде сложно.

Абсолютно! Има и вариант без батерии, при който предусилвателя в китарата се захранва фантомно по кабела, а захранващото устройство се намира до усилвателя. Когато предусилвателя има ниско изходно съпротивление, и входа, в който кабела влиза(може да е някакво съгласъващо устройство) няма твърде високо входно съпротивление, така че приемащата страна да се управлява повече по ток, отколкото по напрежение, проблем с дълги кабели почти няма.

Това са хамалски методи, които си струва да се пробват само и единствено на кремона за 30 лева. За целта има гумени чукчета и подложки. А при шкурене, грифа се маскира със хартиена лепенка за да не се цапа. Трябва и подложка, която да гарантира, че няма да нараниш лака отдолу. Освен това, ако канала е широк, прагчето няма да влезе добре, а просто ще подбиеш дървото. Много МАЛКО ВЕРОЯТНО е грифа да изпусне едновременно 3-4 съседни прагчета. Освен това, ако има изпуснато прагче, то ще е по-високо от останалите и на него няма да има никакво бръждене. Дали прагчето се е подало можеш да видиш с просто око. Също така, натискайки на всяко следващо прагче и наблюдавайки сянката на струната върху по-горното, можеш добре да прецениш дали има някакви РЕЗКИ невавности във височината на прагчетата.

Ако на първо прагче разстоянието ОТ ПРАГЧЕТО до струната е 1мм, то това е много. Разстоянието там трябва да е такова, каквото е разстоянието между 2-ро прагче и струната, когато си натиснал струната на 1-во. Всичката информация, която ти трябва е написана в теми тук. Вместо след всяко врътване на някой винт да пишеш какво е станало и какво не е станало, опитай се да направиш така, че да са изпълнени следните условия: ****ВНИМАВАЙ С КАКВО МЕРИШ РАЗСТОЯНИЯТА, С ЛИНИЙКА НЕ Е ДОБРА ИДЕЯ, СТАВА С ТОЧНОСТ 5 МИКРОНА И 2 ПРЪСТА**** 1. Грифа е така регулиран от тръсрода, че е или ИДЕАЛНО прав, или е МНОГО ЛЕКО извит напред, на към струните. Леки извивки назад са недопустими. 2. Грифа излиза с подходящ ъгъл от тялото. Когато грифа е абсолютно прав(така е нагласен от тръсрода), тогава струната трябва да се издига все повече и повече от прагчетата на по-високите позиции. Има проблемни случаи, в които джоба на китарата е така изрязан, че грифа излиза от тялото, наклонен по-назад отколкото трябва, и на високите позиции се получава така, че струните винаги удрят в по-горната позиция, просто защото грифа е наклонен назад. В този случай, а и в случая, когато грифа наклонен напред толкова много, че колкото и да смъкваш седлата, струните все са високо, се налага корекция на ъгъла посредством подлагане на грифа с нещо. 3. Когато китарата е настроена, флойда(ако има) трябва да стои добре, да не е наклонен. 4. Разстоянието от коронката на 1-во прагче до струната, когато струната е свободна, трябва да е същото или МАЛКО по-голямо от разстоянието между коронката на 2-ро прагче и струната, когато струната е натисната на 1-во прагче. 5. Разстоянието между коронката на 12-то прагче и струната, при свободна струна трябва да е колкото искаш, за метъл шред китара в диапазона 1.3-1.7мм, за динамично свирене - повече. Ако има проблем, обясни откъде идва, или поне ТОЧНО какъв е. Натискайки струната да кажем на 1-во и 20-то прагче, и имайки добра светлина, наблюдавайки разстоянието между струната и отражението и в прагчетата, можеш да опишеш какви неравности има. Можеш и с прав линеал върху прагчетата. Но - трябва малко зор - само със запитвания няма да стане. За съжаление не съм от твоя край и не съм никак запознат с лютиерите. Още нещо - като се има предвид ПРАВ - говорим за наистина ПРАВ. Надявам се имаш представа как се гледа грифа по ръбовете, за да се прецени каква дъга има. ПС: Казваш, че грифа бил идеално прав, ама пък от друга страна не бил идеално прав, а имал извивка НАПРЕД след 3-то, 4-то прагче. Предполагам,ч е напред означава на към струните. След това си ОТПУСНАЛ тръсрода.... Изясни кое за теб е напред, и какво имаш предвид. Когато натягаш тръсрода, грифа се огъва НАЗАД, на към гърба на грифа. Когато отпускаш тръсрода, грифа се огъва НАПРЕД, на към струните, доколкото струните могат да го огънат напред.

Да нямаш предвид "екшъна" на струните под "атаката"? Action в случая означава "действие" и има предвид с колко трябва да поместиш струната, за да стъпи върху прагчето. Екшъна се мери на 12-то прагче и е разстоянието от ВЪРХА НА ПРАГЧЕТО до струната. За китара като твоята е свирене с дисторшън е нормално да е около 1.3-1.7мм. На 1-во прагче, струната трябва да е на толкова високо от 1-вото прагче, на каквото е над 2-рото прагче, когато натиснеш струната на 1-во, за да нямаш значителни нежелани покачвания на тона на първите прагчета. Прочети и това: http://forum.muzikant.org/index.php?showto...mp;#entry344968

Значи са ОК цените в общи линии. Жалко, че не погледнах точната лампа, която продаваха. Преди година можеше(сега не знам) да се поръчат JJ за 5.90евро парчето за над 10бройки +25евро такса за доставка, което правеше за 50 лампи поръчка, по 12.80 лв за лампа. Стари наизползвани лампи от 70-те и 80-те се намират по под 10 лв. Може би лампите на GT/Fender, които се продават са от по-селектираните бройки, затова да са по-скъпи...

Здравейте. Тази седмица ми се наложи да ремонтирам един маршал VS8080 и да му сменя и лампата, която е ECC83. Минах през няколко музикални магазина и лампи открих в RF - GT 12AX7 за 36 лева, и фендер 12AX7 за 27лв. Накрая минах през един магазин за електроника, където в момента нямаше но по принцип казаха, че имат стари неизползвани TUNGSRAM и TESLA ECC83 за около 7-8 лв. За ампа лампичка уговорих от един човек. Понеже не съм пазарувал лампи от китарните фирми(GT, Fender, Sovtek...), а винаги от магазини за електроника, та искам да ви питам нормална цена ли е 36 лв за най-обикновен триод????

+1 за хубав и компактен моделиращ амп с педалиера - звука може да не е точно 1:1 с лампов амп, но пък ако не си заклет лампов пурист това не би трябвало въобще да те притеснява. Варианта глава+колона казваш, че не ти е удобен. Колкото до VMB-тата - тези, които аз съм чувал звучат много добре за блус и рок, обаче мисля, че когато пред тях се включи процесор, те прекалено много оцветяват звука му.

Принципно при китарите се използват поливинилацетатни(PVA) лепила. Ц200 също е такова лепило, но то е по-скоро подходящо за мебели.

Къртещ е, и за разлика от много други симулатори има хубави китарни хармониции. Еваларка!

Toва съм го пробвал преди 2 години. Работи. Има и проблеми, обаче. Моя вариант беше с около 1500 навивки на бобина и трябваха около 24dB усилване за едната бобина, и около 30dB за гасящата. Операционните усилватели са шумни. Като резултат се получава адаптер със шумов под около -82dBu, което на пръв поглед изглежда добре, обаче този шум не е нискочестотен както брума, а е бял шум, и при свирене с дисторшън е доста очевиден. За прилични резултати трябва малошумящ усилвател, може би реализиран с транзисторна диференциална двойка преди диференциален усилвател, реализиран с малошумяш операционен усилвател. @Fluti - а знаеш ли как мога да предвидя индуктивността на неидеална бобина със по-сферична форма, и терални сърцевини в нея, които не прилепват плътно в нея, а са в пространството в сърцевината на бобината?

Моето мнение е, че адаптери, като тия на Капъша са ОК за неговите цели. За Куриера - не е проблем, винаги може да се измисли нещо. Аз Примерно пращам много неща наляво-надясно и не ми е кахър да му ги пратя на човека и тях.

Всичко е ОК, надявам се, че сам разбираш, че леко се вманиячаваш . Адаптерите са добри, помисли дали има смисъл да слагаш такива на твоята метла.

Кое ти се виде странно в целата схема не разбрах... Цените ги казах малко наизуст, но така или иначе не са твърде далече от истината.

http://www.dimarzio.com/site/ http://www.guitar.com.au/pickups/dimarzio/...cker_prices.htm Просто ориентировъчно..

По 150-на-200 парчето примерно. нещо от сорта.

Пак трябва да са с такива фази, че и шума да се гаси. Иначе става мазало.

side-by-side хъмбъкерите, които много добре познаваме, имат две идентични бобини и по-важното - един единствен магнит. Магнита е под адаптера и единия му полюс опира във 6-те шиша на едната бобина, а другия му полюс - в 6-те шиша на другата бобина. Двете бобини са навити в една и съща посока. В резултат, смущаващите магнитни полета индуктират напрежения, които са с една и съща фаза. Промените на магнитното поле на магнита, предизвикани от движението на струните индуктират напрежения с противоположни фази в двете бобини, понеже двете се намират на различни полюси на магнита. Оттам нататък има 2 начина на връзване: при правилният се свързват ПРОТИВОФАЗНО(край за край или начало за начало) 2-те бобини последователно, или паралелно, така че шумовите сигнали се гасят, докато сигналите от вибрациите на струните се събират. Неправилния начин, когато бобините се свържат начало за край, води до два пъти по-силен брум, за сметка на много мижав сигнал. Никой не свързва хъмбъкер така, и това не е "противофазното" свързване, за което често се говори. Дори когато хъмбъкера е вързан правилно, тези трептения по струната, които попаднат над двете бобини с близка фаза също се гасят. Това обяснява малко по-неестествения и глух тон на повечето хъмбъкери. **************************************************************************** От два сингъла може да се направи хъмбъкер, стига бобините да имат еднаква индуктивност. Ако адаптерите са твърде далече един от друг, ефективността намалява, понеже 2-те бобини хващат различен брум. **************************************************************************** При по-хубавите адаптери, тези, направени за бридж позиция са по-дълги от тези, направени за нек позиция, които имат шишове по-нагъсто. Понягога бридж адаптера е с повече навивки за да компенсира по-малкото трептене на струните там. **************************************************************************** За съпротивлението - зависи. Адаптерите със 7-9К съпротивление имат по-малък аутпут от тези с 12-15К. По-голямото съпротивление, обаче, означава по-голяма индуктивност, и по-голям капацитет, което често значи по-мътен тон. Моето лични предпочитания са алнико или керамични хъмбъкери със съпротивление около 8-9К. ****************************************************************************

Oт Варна ли си? Капъша ти е далече. Ако искаш, мога да го разпитам за цените(на не повече от 4-5км от вкъщи е магазина, а имам често път оттам), и да каже някаква оферта за парите, които имаш. След това да ти пиша офертата, и да се разберете за доставка с куриер. Телефона на сайта не знам дали е активен. Иначе и лъскавите маркови адаптери са ОК, но за тия пари е по-вероятно да можеш да си вземеш само един. Тези бостън не са никак лоши - чувал съм китари, които идват с тях. Само кажи какъв точно звук търсиш. Някакъв класически страт тон стил Ричи Блекмор или Ерик Клаптън, но безшумен, или някакъв метъл страт тон стил Айрън Мейдън ...

За тия парички можеш или да си вземеш един адаптер,който е от фирма с име, или можеш да си вземеш 2-3, които са по-неизвестни. Капъша провада бостън адаптери, потърси в musicjam.hit.bg В РФ продават разни марки, има и по-евтинки адаптери, въпреки,че не съм очаован от звука на техните евтини мини хъмбъкери. В малък цум можеш да разгледаш дали има... и т.н. Виж и в динакорд, да.. От Капъша, малки хъмбъкери са: PU-21-BK 21349 PU-21-WH 21350 PU-21-CR 21351 PU-22-BK 21352 Тези са за телекастер, но може и да станат: PU-33-RBK 21356 Тези с керамични магнити са малко по хай-фи, докато този последния, който е с алнико магнит, има по-класически тон, но е за теле. Може да попиташ Капъша дали няма алнико мини хъмбъкери за страт.