Baby Thomas

Този комп номер 5 изобщо не го гледай, машина на 8-9 години не ти трябва. Особено като смяташ да слагаш текущи версии DAW и плъгини. Под 10-то поколение изобщо не бих гледал машини, че даже и той ми е съмнителен. Прецени според цените, винаги има едно стъпалце, където сравнително по-новите стават осезаемо по-скъпи. Целиш се преди това каквото има. Гледай точните модели на процесорите и им провери параметрите. Последните години напускаха едни efficiency ядра, дето само за Ноутпад служат. И гледаш проца 12-ядрен (уж), но реално е 4. Забравих точно кои бяха, но 12-13 серия имаха едни с къс модел. Гледай внимателно всичко. И сравнявай по бенчмарк сайтовете моделите. Ако си избрал конкретен главен DAW може да погледнеш по някакви форуми какви машини препоръчват хората. Разбира се не най-свръх-последните, че струват безумно много пари. За другите параметри... много зависи какво и как използваш. Аз съм със сравнително скромен i5-8500, 8GB памет и 256GB сторидж и всичко си върви идеално. Но нямам много плъгини и софтуерни инструменти не ползвам в 98% от случаите. Ако смяташ да качулиш софтуерни ампове и синтове и дръм библиотеки - забрави да работи нормално същия тоя комп. Особено с Уин... И последно - не си слагай стандартен Уин с всичките му шарении. Освен че дразнят и върви осезаемо по-бавно. Сложи си Win 10 LTSC.

Многократно по-малки са от амп, особено от китарен.

Направи си обща платформа за сета + столчето, иначе ще береш ядове. Нареди си всичко, измери колко място заема всичко и остави 10-15 см аванс даже. Виж и какви размери плоскости предлагат и съобрази едното с другото и така. 50/100 вата лампов амп усилен над средата ще е по-силен. По репетиции свирим с акустичен сет и амповете са на 2 или най-много 3. Обикновено на 3 вече си бая силен. И оттам нагоре става ужасно силно, поне за затворени помещения. На открито е друго. Понеже нищо (освен пода) не "връща" и си звучат 2-3 пъти по-тихо, и барабаните и усилвателите. Но пак да напомня - в случая с барабаните става дума и за ударно предаван шум, не само за въздушно. Може и само 80dB джангър да измериш с SPL Meter, но вибрациите да се чуват няколко етажа надолу.

Гарантирам ти, че ще се чува долу! Не ударите по падовете, ами тропането от педалите. Самите вибрации, които се предават механично, не звук, който се предава по въздуха. Над мен живеят някакви комшии, които имат 4-5 годишни внученца. Като дойдат на гости се чува все едно пет велосираптъра гонят стадо носорози. Някой ако свири на барабани директно на пода няма как да е по-тихо. Една тема за изработка на дръм платформа: https://digistar.cl/Forum/viewtopic.php?f=6&t=9 Още малко инфо: "I started with the tennis ball thing like you did and found it very poor in isolation. It did almost nothing. Then I got rid of that and did a riser with 5" of high-density foam and a layer of 1/2" OSB, it was way better, but nowhere near good enough. Then another level of Dacron pillows on top of that and two layers of OSB on top, better. Then 1 lb mass loaded vinal, 2" of terry cloth towels, then another level of OSB, four levels in total. That actually works for my drum riser inside a booth I made. It takes 11" of height of various sound absorption materials to actually absorb the low frequency impacts of the foot pedals. The situation is ridiculous, but if I want to use an electronic drum set in a Condo environment, that's what it took. 1/2" OSB has a STC rating of 26, similar to drywall, due to the high glue ratio - heavy weight - of the product. Multi levels of that, with absorption materials between is the ticket. It appears as the impulses penetrate each level of OSB, a percentage rebound into the absorption materials between each level till it gets to the 5" foam spacer at the lowest level, where the remaining impulse is low enough not to penetrate at any significant DB level."

Еми скъпичък е, но то само лампите са хиляда евро... Преди година-две много им бяха паднали цените втора ръка, поне из САЩ, та доста народ беше накупил. Не знам сега как е. Аз от бая време се точа на Mk I, че има по-малко излишни неща и е по-податлив за евентуални модификации, ама да видим кога ша е.

Миналата година бях попаднал на един (мижав) Ютюб канал, където имаше доста тестове с изработени по различни методи/с различни материали платфорни за разделяне на барабани и бас усилватели от пода. Из някакви форуми беше активен тоя и в тоя канал качваше резултати от проби, версии и имаше проведени тестове какво се чува на долния етаж... някакви такива неща бяха. И сега не мога да го намеря, 30-40 минути търся и нищо... ПДЧ-то е трошливо, много по-добре ще е ако използваш шперплат, но стана мега скъп и (вероятно заради това) не се и намира много. Имаше и разни други плоскости, OSB ли беше... из Практикер и от сорта. Пак ще са по-добър вариант. Относително евтин вариант за "килим" ти препоръчвам мокет, но трябва да не е от най-тъничкия, дето е като вестник. Мисля че 5мм беше този дето става. Идеята е 1. като забучиш шиповете на педали и каса да не се показват и стържат по дървото и 2. да не се нагъва! По точно същата причина килими и черги не са подходящи, защото се набръчкват още на първия припев. Освен ако не вземеш ДЕБЕЛ килим, но цените ще са свински. Разбира се може да тестваш нещо "осма употреба" ако не е мизерно, но пък и размер трябва да уцелиш, а килимът по-скоро не може да се реже. За разлика от мокета - реже се лесно, третираш краищата с огън, за да не се разплита и това е. Можеш да намериш преоценени малки парчета (негодни за стаи) по магазините. Fashion-а ми подари едно такова парче преди около 3г., май 30-тина лева му искаха, около 2х2 метра. "Специализираните" дръм килимчета са по 150 лева и нагоре, значително повече.

Абе пипал съм и аз, даже съм имал и ъпгрейдвал подобна гьостерица. Но и да сме и да не сме... аз поне на никой не препоръчвам да придобива какъвто и да е опит с такива "инструменти". До блока ни има едно блато, мечтата ми е да го напълня с орфейки и кремони и да си изгинят там през вековете.

Добро предложение от Рафо. Аз като ъпгрейдвах entry level хардуера, който имах от стария Мапекс, се спрях на Тама и съм много доволен. Супер качество и не особено високи цени. Конкретно говоря за столче, фус машина и стойка за барабанче. На други марки имаше страшни боклуци на страшни цени. Педал имам Mapex Falcon и вече бая години работи идеално. По-евтините им също стават. Тама също имат добри варианти. За стойки Yamaha имат сравнително евтини варианти, които са доста добри. Предполагам, че няма да се пазарува такова, но за протокола да спомена... Има разни изключително евтини хардуери в Томан... по-добре ги отбягвай, пипал съм няколко и са трагедия.

Купил съм безброй джаджи за мен и за приятели и повечето пъти е било онлайн (независимо дали от БГ или не). Но най-добрите ми попадения са били след личен избор на място в магазина. Кофти е като си далеко и няма как да пробваш когато и каквото ти скимне, но за сериозни/скъпи неща си правиш една екскурзийка и така...

Mojave for life!

Само дето иска нов ОС, който иска нов комп, който иска... кой знае още какво. И също така с нов ОС ми спира половината софтуер и плъгини. Да си го държат!

Така както е на схемата адаптерът е с паралелно свързани намотки, не като "типичен" хъмбъкер. По-добре/правилно ще е да се свържат последователно/серийно.

На това нящо, дето не става и кайсията да си подпреш с него да слага ключове Gotoh...

Нищо ограничаващо няма. И моето KD е с един хъмбъкер и цепи мрака. Сложих си цъкалка за паралел/сериал, както и за сингъл режим, има и цъкалка за активен/пасивен режим. Бая нещо може да се изсвири, само да може човек. В случая този няма преамп, но можеш да си сложиш един пуш-пул пот за сериен/паралелен режим (ако не са им досвидяли жиците).

Не е задължително китарата да е имала втори модел. За по-йефтено телата често се дълбаят за всички комбинации, а после пускат модел само с един или с повече адаптри. Ако е само един - остава си "технологичен отвор", ако можем така да го кажем. "Схема" е силно казано, но за да го свържеш коректно първо трябва да намериш кой извод какъв е. Прави се с цифров или аналогов мултиметър/омметър, има предостатъчно кипчета в нета как става. Ако не ти се занимава пиши, ще ти кажа един по-лесен, макар и не напълно верен начин. Щом няма да се свири - ще свърши работа и той. Все пак трябва да имаш DMM, за да измериш съпротивлението...

Кой извод какъв е може да се измери относително лесно. С мултиметър/омметър и 2 минути проби. Пластмасовото не е "капачка", това е макарата (на запад му викат бобина), около която се навива намотката. Общо взето няма как да го смениш, освен да рапарчедисаш адаптера, да извадиш магнитопроводите, да намериш нова и същата макара и да навиеш и сглобиш по обратния път.

Записите можеш да си ги манипулираш както ти хрумне, там е лесно. Говоря за свирене на живо, че е тегаво. Може, разбира се, даже съм го правил - ако предварително намериш (с помощта на аудио интерфейс + DAW) идеалната позиция за конкретни микрофони/стойки и после си ги носиш и възстановиш сетъпа перфектно. Но е тегаво. То повечето хора ги мързи амп и колона да мъкнат, да не говорим за майкове, стоки, евентуално миксер, сума ти допълнително кабели... Мойте са в рака, но пак си е занимавка + това никога не си на 100% сигурен.

Аз съм пробвал смеска V30+Greenback в колона 212, както и по два от тях в негов си 212. На хартия не трябва да е по-"силен" V30 (имат 1 dB/W/m разлика*), но се чува повече, явно заради Екю-то и това, че е по-агресивен. Тоест няма идеален баланс/бленд между двата. Затова е по-удачно да се комбинират подобно на Дейв в 412 или вертикален 212, като V30 се монтира долу да ти блъска в глезените, а Greenback по-към-тиквата. Разбира се също има значение и дали колоната е с изцяло права или slanted предна "дъска". И в крайна сметка пак нямаш "идеален за твоя вкус баланс". Следващото нещо е на кой говорител ще сложиш микрофон. Микрофонът и без това не вади какъвто звук чуваш (той е залепен на 2-3-5см от говорителя, а ушите ти - не), а като вземеш предвид и факта, че на ухо чуваш двата говорителя, а от микрофона само един... Два майка за всеки? Идеално, но тук на "помощ" идва дефазирането и веселбата продължава! * Звездичка: На теория разлика в чувствителността от 10-тина dB/W/m да дадат двойно разлика в SPL-a, обаче тестовете ми между 100 и 94 дБ говорители показа, че такава няма (осезаема и от практическа гледна точка - на ухо, не да мериш с уреди). С това умря и идеята ми да "изям" малко SPL с по-неефективен говорител...

Когато анода свети това означава, че преминава твърде голям ток през него. Проблемът може да е в самата лампа, но може и да е в ампа. Това може (поне частично) да се провери с размяна на местата на лампите, както вече ти подсказаха по-рано. Ето нормално работеща + проблемна лампа. Ето и видео на появяващ се red plating. Гледай лявата лампа, на 28-30 сек. започва да червенее. От началото доготава свети само отоплението. Моделите са други (затова изглеждат различно), принципът е един и същ.

Това светещото на снимките е отоплението, не т.нар. Red Plating (тоест да червенеят анодите от прекомерен ток). Според мен нищо му няма, свири си.

Вземи направи някоя снимка/видео да видим.

Ако размениш местата на лампите няма гаранция, че дефектът ще следва лампата, защото може да не е тя виновна, а да е нещо в ампа вътре. Та това е добър трик, за да се види дали има проблем в елемент/и на усилвателя или самата лампа нещо се прави на интересна, защото са възможни и двата варианта. Анодът е тази сивата външна пластина, дето се вижда най-лесно. Вътре имаш едни решетки и после едно като тръбичка, което е катода. И най-накрая вътре в тръбичката ти е отоплението, което е една жичка, минаваща нагоре/надолу. Като включиш лампата тя се загрява и свети, виждайки се общо взето и в горната и в долната част на лампата. Ето тук едно клипче, в което разглобяват и показват кой чарк какъв е.

Зависи кое точно червенее Ако е отоплението (предполагам че него гледаш) - те често си светят по различен начин и вероятно нещата са ОК. Ако е анода - не е добре ситуацията и може би някъде има проблем. Най-добре е да се провери и измери всичко, ама... Пусни някоя снимка да видим. https://blog.thetubestore.com/filament-or-heater-glow-and-red-plating-in-vacuum-tubes/

Няма да свирят различно силно (принципно). Мощността на говорителя определя при каква подадена мощност ще "цъфне" намотката, а не колко силно ще свири. Последното зависи от чувствителността му (примемрно 100db/w/m) и от позицията му в озвучителното тяло (горе/долу на вертикален каб като този на снимката). Така че 25W говорител няма да се чува по-слабо от 60W (при еднакви други параметри). В случая, понеже двата говорителя са 16 ома, сигналът (в моно режим) ще се разделя равномерно към двата говорителя. Като подадеш 25 вата - по-слабият ще гръмне (условно казано, могат да имат запас). Така че това ти е максималната мощност на колоната. Ако усилвателят е транзисторен тогава мощността му се влияе от импеданса на товара, така че в моно режим може и да не пуска такава мощност. Щом е 40W предполагам, че е лампов, но да кажа. BTW, за мен "стерео" кабинетите са нещо безполезно. Нито дава някаква стерео картина ако пуснеш такъв сигнал (нямаш растояние между говорителите, за да има ефект), нито звучи добре с два усилвателя, които да редуваш с някаква суичинг система (реално все едно имаш два 112, звучи ялово). Даже е по-зле. Евентуално може би да има някаква файда ако пускаш едновременно сигнал от два ампа едновременно и избегнеш проблемите с напасването на нивата, ground loops, дефазиране. Но това се ползва от сигурно 0.5% от хората.

Скоро оправих един ефект с подобни симптоми и там проблемът беше в суича (3PDT). Беше се натрупала някаква сравнително твърда "смес" от грес+прахоляк+боклуци и не можеше да щрака като хората. Обаче Бос педалчетата нямат такива механични суичове, така че в твоята ситуация няма да е това проблема. Вземи го отвори и прегледай да няма някоя счупена спойка при жаковете на входа и изхода, както и на захранващата букса. С батерия по същия начин ли се държи? Почистването с контактен спрей е добра идея, подкрепям. Мини и входа и изхода и захранващия куплунг.