Evtim Djerekarov

Ами не, на практика не звучи фалшиво. Както и ниските тонове на пианото не звучат фалшиво.... Виж, ако едната китара е настроена с тунер(като свирят 2 китари), може и да има дисонанси. Earvana има друга цел. Прочети темата за компенсиран нът в "изработка и ремонт на инструменти". Earvana e точно компенсиран нът. На моята китара съм направил нъта така, като Earvana. С помощта на Earvana, можеш да избегнеш присъщите покачвания на тона на първите прагчета, и смукването на тона нагоре по грифа. От там нататък, както пише на сайта им, нещата опират пак до настройване.

Здравейте, Отдавна искам да дискутираме тази тема - именно темата за настройването на инструмента. В днешно време има тунери, и това кара китаристите да си мислят - "пускам тунера, настройвам, настройвам интонациите, и хоп-готово, китарата е идеално настроена". Но по-чуващите, и обръщащите внимание на детайлите от вас, сигурно са забелязали, че китара, настроена с тунер, на 0% отклонение на всички струни, макар и да звучи добре настроена, когато свирите близки по височина тонове(като power-акорди с дисторшън, едно- и двутонови сола, и 2-3 струнни рифове и акорди), когато свирите по-широки акорди, чиито тонове се намират понякога на разстояния до 2 октави(както акорди с барета, или акорди нагоре по грифа, при които има и свободни струни), китарата често не звучи добре настроена, и определени тонове от акорда звучат малко дразнещо, и развалят приятната звукова картина, без значение колко леко хващате акорда(за да не повдигате тоновете от силно натискане с пръсти). Това се дължи на естествената физика на струните. Накратко ще обясня: Ако една струна свири тон ла от голяма октава - 110Hz - то хармонициите, които се чуват, би трябвало да са 220, 440, 880, 1760Hz и т.н. кратни на основната честота. На практика обаче с нарастването на номера на хармоника, честотата му все повече и повече се измества нагоре, и така получаваме картина, подобна на 110, 220.2, 441.5, 885, 1770, и т.н. херца(колкото по-висок е хармоника, толкова по-изместена нагоре е честотата му спрямо теоретичната стойност). Това кара хармонициите на ниските струни, да са по-високи от тоновете от акорда, свирени на по-горни струни, и така се получават дисонанси, които развалят звученето на акорда. Изместването е толкова по-голямо, колкото по-малко е напрежението на струните. Ако струните са по-опънати, ефекта на изместване е по-малък. Например при по-късите китари, струните стоят по-отпуснато, и ефекта е по-осезаем, отколкото при китарите с дълги мензури. За да звучи добре настроена китарата, всяка по-висока струна трябва да е настроена с 2-3% по-високо от предишната, например ако 6-та струна е точно МИ +0%, то 5-та струна да е ЛА + 3%, 4-та струна да е РЕ + 6%, 3-та струна да е СОЛ + 9% и т.н. По този начин, хармонициите на ниските струни са по-близки до тоновете на по-високите струни, и така се получават много по-слабо осезаеми дисонанси. С колко точно да се вдигат струните, зависи от конкретната китара, и може да се установи опитно. Аз лично правя операциата само на 6-та, 5-та, 4-та, и 3-та струна, с около 2.5% на струна, а после 2-ра струна натискам на 3-та прагче, и на слух я настройвам на един и същи тон(октава отгоре) със свободна 4-та, след това, 1-ва струна също натискам на 3-то прагче, и сверявам със свободна 3-та струна. Така се получават доста задоволителни резултати при мен. За информация ще кажа, че този подход е много прилаган при акордирането на пиана, където тоновете от 1-ва октава са точните тонове, най-ниските тонове са постепенно "разтегнати" надолу с до -25 цента, а най-викоките се "разтягат" нагоре до +25 цента. Ако се настрои на точните честоти, пианото би звучало наистина фалшиво. Споделете вашият опит с настройването, на някои от вас този метод най-вероятно е известен, на други-не. Пробвайте го ако искате, предполагам ще ви хареса. Кажете и вие как настройвате.

О, за около 700 има(ше) много зарибяващи ямахи в магазина на 5-те кюшета. Иззобщо има много магазини и китари. Какъв звук търсиш, щом ти е писнало от скуаера, значи не търсиш ала-страт тон, а по-тежко звучене.... С тремоло ли, без тремоло..

хроматичният тунер показва всички 12 полутона, и отклонението от тях(обикновено със картинка на стрелка върху дисплей, или с истинска стерлка(ако е стар, аналогов тунер)или пък със светодиодна скала, или пък с цифри.... Автоматичния тунер не съм сигурен какво точно означава.

Не.. просто се занимавам любителски и полупрофесионално с музика.

Да, наистина, като се смени и грифа, и става прекалено вече, а и грифовете на орфеите са нестандартни, и няма как да се сменят, без да се смени и мястото на бриджа, и самия бридж(за да не става фалшива китарата). На доста от пълдините, грифовете са прилично тънки, и нямат нужда от смяна, на други са по-дебелшки, и често се налага изтъняване.. Обаче при всички орфеи си требе изтъняване.

Хаха - това е било наистина забавно. Значи - за ламповия усилвател - наистина ако го усилиш много, звука се изкривява(ако няма вграден в усилвателя драйв), но трябва да свириш МНОГО силно, за да се появи кривоч - това е много непрактично в домашни условия. Транзисторния усилвател също изкривява - но свириш - няма кривоч, усилваш - няма кривоч, усилваш още - няма кривоч, усилваш - и изведнъж се появява много гаден кривоч(все едно усилваш евтино касетофонче докрай). Това е вредно и за самия усилвател. Но говоря за транзисторен Хай-фи усилвател. Иначе транзисторните усилватели за китара, които имат вграден драйв канал, си звучат благо, и са пригодени за китара(колко благо зависи от цената на усилвателя, и от вкуса ти). АКо включваш китарата в усилвател, който няма драйв канал в него, трябва да включиш между него и китарата ефект - дисторшън/овердрайв, който да изкривява сигнала. А без дисторшън ще ти е трудничко да изкараш жица. Но имай предвид, че най-добрия звук за жица, който слушаш по записите, много често е записван със скъпи лампови и транзисторни усилватели, а не с евтини педалчета и усилвателчета. Успех в намирането на подходящ звук.

Overdrive: А въпросният плътен и мощен тон на орфеите и пълдините, се дължи на това, че са малко по-късички, и струните(особено 9-ки и 10-ки) стоят по-отпуснато, откъдето идват и повечето ниски честоти в атаката. Повечето китари, които се продават, без значение Squier, Jackson, Washburn, Stagg, Yamaha, Ibanez, и т.н. са с дълги 649мм мензури, на които струните стоят по-опънати, и оттам имат по-остър, метален звук(освен от тремолата и флойдовете, ако имат). Орфейките имат около 623мм мензура(старите Gibson китари са с 625мм, сега повечето им модели за 627мм). Затова, тона им прилича мекия тон при свирене на чисто, присъщ на гибсъните, както и звучат много "МОЩНО"(разбирай с плътна ниска атака) за hi-gain ритъм китара. Също така, при свирене на ритъм, или на чисти партии, нямат излишна металност, и пискливост, и не създават какафония, което ги прави подходящи за свирене с групи, при недотам добро озвучаване. Във високите позиции, обаче звука има става по-мекичък, и не става за остри сола на високите позиции, каквито правят с разни ибанци и джаксъни. Но за игриви рок-ендрол рифчета и метъл резачки, и играчки на чисто, според мен, след ремонт, китарите са се УТЕПАЛИ. Чувал съм няколко добре ремонтирани орфейки, притежание на мои приятели, и мога да кажа само, че звучат наистина красиво.

jFog, съвсем не бъркаш!

Понеже стана въпрос за SCRAP по-рано, та да кажа, че(доколкото си спомням), когато човек започва да прави нещо оит начало, май му викаха "from scratch". А кое от двете, горере, си имал предвид, ти си по-наясно.

Пасивният high-pass filter има прекалено малка стръмност(6dB/oct), предполагам, за да се получи желаният ефект, и да успее да не се изяде твърде много от звука. Въпреки, че с по-сложни вериги може и да се умери правилната характеристика. Но не знам дали си струва.

Честно казано, не ми се вярва, проблема да е в електрониката(потенциометрите, ключето, и свързването), понеже китарата е нова, а схемите на свързване обикновено са стандартни. AlexiLaiho - ako умееш да запояваш, може да пробваш да вържеш адаптера направо за изхода, и така ще проличи, дали е от адаптера. Възможни са други начини на свързване на адаптера, но не мисля, че в това има смисъл, все пак, адаптера си е хъмбъкер.

Спрете с глупостите! Говорим за сравнения със силно ремонтирани и моднати БГ китари. На всички им е ясно, че в заводски вид са много зле. Скуаера(тези от по 200-250 лв) е китара за под 100 лева на едро. Материалите, от които са направени поне половината орфеи и пълдини са по-скъпи. А специално за орфей и пълдин - след ремонт, започват да звучат много приятно, каквото и да си говорим. А и не е уместно да ставняваме звука на китари, които съвсем не са еднакви по нищо. Все едно да спорим кой певец пее по-добре. На скуаера, обаче, колкото и адаптери да му сменяш, все си звучи като скуаер(според моят скромен опит). РАзбира се, има и добри скуаери, но те не за особено евтини.

http://meatexz.com/cheesyguitars/guitars.html

Абе зависи дали имаш време, и дали те сърбят ръцете. Хъмбъкер-30 лв. Прагове - 22лв. Ключове - такива, като за твоята глава 3+3 - около 20 лв. Пикгард - разноски 10-15 лв. боя - 30-ина лв за консумативи, най-много 40. около 120 лв. Още малко и си взимаш нова китарка, която изглежда много добре, може би малко по-добре от тази след цялата интервенция. Но за звука не знам - новите китари за по 200 не звучат особено добре, а това дали твоята ще звучи както трябва зависи от това, дали си попаднал на добре звучаща. Затова - слушай, и мисли..

Принципно импулсните имат много високо КПД около 90%. Има и импулсни чипове, които можеш да използваш, правил съм такива захранвания, ако искаш, мога да се разровя, и да ти дам схемка.

Всичко е много хубаво, но се чудя какво ли ще стане с темата ми, ако попитам в чужд форум нещо на български?!?

Ако е за входен буфер на камион4е - слагай емитерен повторител с NPN транзистор, като BC550C. Ако е за превключване на сигнала - слагай 4066 CMOS analog switch. Само ако е критично за тона - може и руски полеваци. Иначе BF245A - само А-то ти върши работа. Също 2SK30A.

Да ти кажа, ъпгрейдвал съм и скуаери, и бг китари, и резултатите не могат да потвърдят победител по качество на звука. Но едно е факт - скуаера изглежда по-добре. Иначе за новите изструменти е така - но както знаеш, нови ел. кремони няма, така или иначе.

Така е. Но със всички ремонти, китарата излиза колкото най-евтината нова китара, та дори и по-малко. А звучи(ако сте си я избрали) по-добре. А има пълдини, които само след смяна на адаптери къртят мивки като звук. Всичко си опира до желанието, и целите. Принципно е по-лесноо да си купиш нова китара. А за новото производство на кремона - предполагам, че са добри.

Според мен истината не е в крайните мнения. Свирил съм на много бг. китари. От електрическите има такива, които наистина звучат смешно, но има и такива, които звучат много добре. Бих казал, че тези симетричните, с хъмбъкерите, имат доста по-приятен звук, и са толкова безшумни, колкото всяка друга китара с хъмбъкери. Естествено, тонът им е различен от този, който е станал масов при западните китари и копията им. Поради употребата на чам в тялото, звука е по-мек и топъл, и няма много рязка и остра атака, и следователно не е много подходящ за свирене с Hi-gain усилватели. На clean и semi-clean, обаче, звука може да бъде прекрасен(след подходящият сетъп на китарата, и необходимите манипулации по нея, разбира се). Опитвал съм се да имитирам този топъл тон със доста squier-i, ямахи, и др. китари, но напразно - те просто са направени от друг материал, и звучат по-рязко. Относно Орфей/пълдин - Те са направени от материали като махагон, липа, явор, ясен, изобщо от нелоши материали, но, бих казал, при тях е наистина въпрос на късмет да попаднеш на хубав инструмент - някои от тях просто не са изработени правилно. Но има и добри. Аз самия свиря на пълдин, който по нищо не отстъпва на която и да е добра китара(освен по доста поостарялото вече лаково покритие). Обаче съм и сменял адаптерите, позициите и ключовете, и са правени доста неща по нея. В общи линии от подходящата бг ел. китара, можете да направите доста добра китара с подходящото количество ремонт/смяна на хардуер, но в заводски вид, китарите имат сериозни недостатъци, като лоши ключове, зле поставени позиции, лоши адаптери и потенциометри и др. Относно акустичните китари от комунистическо време - техните цени и тогава са били различни. 40-100 лв. - шпертплатов боклук, който звучи зле, фалшив е, и има куп проблеми(обикновено с подвижно мостче). 100-200 лв. шпертплатов боклук със смърчов преден панел, който звучи две идеи по-добре, и след подходящ сетъп, започва да звучи като днешните китари в ценовия клас под 150 лв. 250-300лв. - обикновено букова китара, със смърчов топ, която след подходящ сетъп, звучи вече като акустична китара, нещо като днешните ширпотребски китари около 250 лв. 300-500лв. - хубави китари, със царги, задна страна, и гриф от дървета, като махагон, орех и др, със доста тънки стени(около 1.5-2мм), които звучат наистина приятно. Нещо като днешните китари около 450 лв. над 500лв. - наистина добри и скъпи китари. Нещо като днешните китари от около 600-1000 лв. Това са в общи линии категориите. Има случаи, в които просто конструкцията не е добра, и заглушава акустиката, но това са сравнително редки случаи. Друг недостатък е, че тогава у нас е било "фешън" да правят китари с малко по-дебели грифове от нормалното, което ги прави малко по-неудобни за хората с по-дребни ръце. За сметка на това, грифовете обикновено са доста прави. Главният проблем е, че повечето акустични китари са с много лош сетъп, и струни на високо, поради което звучат фалшиво. След намесата на кадърен лютиер, обаче, китарите стават много верни, и с ниски струни.

Щом с дисторшън китарата маже и на бридж адаптер, значи, предполагам, адаптерите са със силно изразени ниски и средни честоти, и по-слабо изразени високи среди и високи. Възможно е, и да имат много голяма индуктивност, щом са със силен аутпут, и от там да имаш бавна атака -> омазан звук. Едва ли може да се направи нещо с адаптерите, което да им избистри звука. Парафинирането малко избистря тона(при стари, отпуснато намотани адаптери), но няма чак толкова голям ефект върху звука. Може да пробваш с еквилайзер да моделираш тона преди дисторшъна, но това не е особено практично решение, и изисква хубав, безшумен еквилайзер. Най-добре ще е да се смени или пренавие(ако е възможно) бридж адаптера.

Значи - разгледай как се справят чиповете, които препоръчва ditronix, или най-добре си избери друго захранващо напрежение за схемата. С увеличаването на напрежението, разликата в напреженията се увеличава(16-12 = 4, 40-12 = 28), и оттам се увеличава пада на напрежение върху активните елементи, и съптветно намалява КПД на схемата. Ако например искаш 12 волта, върху 4 ома товар, или 3 ампера ток, а захранваш схемата с 16V, то ако приемем, че почти целия ток минава през мощният транзистор, то от 12 до 16 волта остават 4 волта, т.е. пада на напрежение върху транзистора ще е около 4 волта. Изходната полезна мощност ще е 12V*3A = 36W. Загубната мощност, разсейвана от транзистора ще е 4V*3A = 12W. KПД на схемата е грубо 75%. Сега ако приемем, че захранваме схемата с 40V, Падът на напрежение върху мощния транзистор е 40 - 12 = 28V. Полезната мощност е пак 12V * 3A = 36W. Загубната мощност е 28V * 3A = 84W. КПД на схемата е само около 30%. Оттам имаш и огромно нагряване на радиатора, и опасност за транзистора. Освен това, в първия случай, схемата консумира 48W, a във втория - 120W!

Аха... това вече малко променя нещата.... ще ти сметна още една, като съм на кеф..

Ето една схемка, която изчислих и симулирах. Не съм я пробвал, но предполагам, че ще работи доста добре. Транзистора може да е който и да е PNP мощен транзистор, с колекторен ток над 6-7А, и базов ток над 1А(да не е дарлингтон). За по-големи токове, може да се вържат паралелно повече транзистори. Трансформатора може да е 12 - 14V AC(за предпочитане 12), така, че след филтриращите кондензатори, напрежението да е в границите 16-18V, може и да се сложат повече филтриращи кондензатори. Също така, трафа трябва да може да снабди 5-6 А ток, за да не се загрява твърде много. Тразистора разсейва 10-15W топлина(ако схемата се захранва с 16V) при максимално натоварване, и трябва да се постави на радиатор, както и стабилизатора(без да контактуват електрически с радиатора). ПС: Варианта на ditrinix не е хич лош.