никони

Вече не помня конкретните резултати от измерванията, но се наложи да изправя отоплителното напрежение.

Преди две години правих микрофонен предусилвател с 6Ж8 в триоден режим и нямаше нито брум нито шум. Може би помага и металния балон на лампата.

Аз от години си редя компонентите в празни кутии от цигари... Като се скъса или смачка някоя - следващата....

6V6GT и 6П6С свирят доста различно... Пробвах и 6П1П /новален аналог на 6П6С/ - нелош звук, но по слабичка от окталните си сестри.... Извинявам се на колегата за спама.

Гошко, Гошко... твоите драми и комплекси на никого не са интересни... този тон не е за този форум.... Може би има форум на скандалджиите, пробвай се там...

Днес ми остана време и налепих на пробната платка схемата на Чампа от първия пост. Определено не ми хареса като звук, въпреки че 6Ж8 е доста добре звучащ пентод. Промених режима на 6Ж8 и усилвателчето си свирна доста добре. След това сложих след 6Ж8 един тонкоректор / като ще е Чамп да е с фендерски коректор /, с прилежащите му катоден повторител и усилвателно стъпало. Използвах 6Н8С. 6Н1П е по добър вариант за катоден повторител заради два пъти по голямата стръмност в сравнение с 6Н8С, но в този усилвател с октални лампи от по старото поколение, 6Н8С си е баш на мястото. На схемата съм написал анодните и решетъчните напрежения, както и катодните токове, ако някой реши да повтори схемата да може да се ориентира. От R7 се настройва еднаква сила на звука при включен и изключен тонкоректор - с един 50к потенциометър и 75к резистор между него и маса - после мерите и заменяте с резистор. По принцип можеше да се спести някой друг кондензатор и резистор, но колегата искаше хем да има тонкоректор, хем да може и да го прескача... Ако му се занимава, може да си поиграе със стойностите на резистора и кондензаторите на тонкоректора и да си го нагласи по негов вкус -"Tone Stack Calculator" е полезна програмка и помага при такива заигравки. Прахосах половин ден да се занимавам с това усилвателче и накрая ми хареса как звучи, ще взема да му скова една коруба с един осеминчов говорител, за свирене в къщи си е екстра. И без това имам една самотна бройка 6V6GT.

Вместо да импровизираш по добре попрочети малко... но от учебниците, не от форумите... Нещо ми убягва смисъла от такъв преамп, дори да е направен без грешките в него.

Мястото на тонкоректора е по скоро между 6Ж8 и 6П6С и то не в този му вид. Можеш да процедираш по следния начин - подаваш на входа на усилвателя сигнал с честота 1000Hz и напрежение да речем 100mV и мериш сигнала на изхода на С3 /от първата схема/. Получаваш примерно 6V. Първия триод използваш за катоден повторител и след него слагаш тонкоректора. Мериш напрежението след тонкоректора /при средно положение на потенциометрите/. Да кажем че получиш примерно 2V. С втория триод правиш стъпало, което да усилва 3 пъти, та да си дойдеш пак на шестте волта... Ако искаш сложи си ключе да прескачаш тонкоректора. Ако не можеш да си конструираш схемата, мога да ти драсна примерна схема.

"Чампа от драв бокс, става на дисторшън бокс" - така си е... 6Ж8 работи с 0V преднапрежение на първа решетка в тази схема - или трябва да се промени режима на 6Ж8 или да се махне от схемата, ако усилването на втория триод /този след тонкоректора/ е достатъчно за да разклати 6П6С.

Въпроса ти е "малко" несериозен...Наистина ли очакваш сериозен отговор? Аз ще си сменя старото комби - с предно предаване 1,9 дизел/68 к.с. какво да му сложа за да си ора градината с него? Тогава старото ЮМЗ 6 ми става излишно - мисля с него да ходя на море. Какво да му сложа за да лети по магистралата с 200.... P.S. Отново не спазих важен принцип - когато не можеш да помогнеш не се обаждай.... извинявам се на сериозните колеги от форума.

Последно си купувах от Конрад на бул. Прага.

Когато си купиш "поялник" /оригинален китайски/ всъщност си купуваш 1,5 метра кабел с щепсъл, пластмасова дръжка, реотан с неясна мощност /без значение какво пише на опаковката/ и човка или от желязо или от сплав в която мед може да бъде открита само след старателен химически анализ... Изхвърляш човката и си купуваш медна. Почистваш върха с шкурка 320 - 480 и спирт. Монтираш я на поялника възможно най навътре /до където влезе/. Включваш поялника и натопяваш човката в колофон когато е достатъчно топла за да разтопи колофона. С увеличаването на температурата пробваш да разтопиш тинол. Когато това стане, лесно ще калайдисаш върха на човката. След това слагаш една капка калай на човката и оставяш поялника на стойката. Наблюдаваш калая на човката - ако започне да посинява и да се окислява значи прегаря. Разхлабваш човката и я изваждаш с 1-2 милиметра навън /отдалечаваш върха на човката от нагревателя/ - по този начин понижаваш температурата на върха на човката. Почистваш прегорелия калай /например с навлажнена салфетка/ топиш в колофон, нова капка калай на човката и пак гледаш... И така докато калая си остава разтопен на човката без да прегаря... Това е варианта да си купиш поялник за без пари и да го докараш до нещо с което може да се работи. Дано съм бил полезен на някого.

Имаше преди време един "зъл гений" който след няколко неуспешни опити да си направи SE усилвател с 6П45С, за да си отмъсти на гадната лампа че не свири, беше успял да счупи само горната част на балона /където е извода на анода/ и я беше напълнил с вода... Искал да си грее вода за чай с нея... Та случва се ползват понякога и така да се ползват тези нагреватели...

Можеш да откачиш тремолото и обратната връзка /която при делителя в който е включена и без това почти не се отразява на работата на усилвателя/ и да премериш катодния ток на U3. Имаш стойността на катодния резистор - чичко Георг Ом и си смяташ с какво преднапрежение на решетката работи U3. След това пускаш на входа на усилвателя сигнал с амплитуда да речем 150 mV, мериш напрежението на изхода на U2 и картинката се изяснява...

6Н1П изглежда логичен избор за фазоинвертор, заради по големия си аноден ток и по ниско вътрешно съпротивление, стойностите на товарните съпротивления на фазоинвертора са като за нея, но ако втория триод работи в схемата като U3, ми е трудно да си представя режима му. Може би човека правил усилвателя сам не е разбирал какво прави, така че ние още по малко можем да отгатнем защо го е направил така...

12АХ7 и 12AU7 са съвсем различни лампи и на теория и на практика, различно вътрешно съпротивление, стръмност, аноден ток, преднапрежение на първа решетка... Първата е аналог на ЕСС83, втората на ЕСС82... 6Н1П е близка по параметри до ЕСС82, но отоплението е само между крачета 4 и 5, на 9 е свързан само вътрешния екран и при дадени накъсо 4 и 5 /двата края на нагревателя/ няма да "запали", което важи за всички руски двойни триоди.

При положение че разполагаш с трафовете, оригиналната схема и чифт нормално работещи EL34, налепи на обемен монтаж само крайното стъпало, измери си тока на покой на крайните лампи, изчисли си преднапрежението на първа решетка /биаса по новому/, построй си товарната права в анодно решетъчната характеристика и ще видиш в какъв режим е проектирано стъпалото.../ според стойностите в оригиналната схема, най вероятно АВ1/. Ако искаш да промениш режима ще трябва да пренавиваш трансформаторите. Можеш да промениш режима и без да пипаш трафовете, но резултата може да се изчисли само с хвърляне на боб... Но пък може да ти хареса като звук... Пробвай.

Не разбрах цял усилвател ли имаш или трафове от такъв. Ако е цял коя част искаш да му преработиш? Ако са само трафове, можеш да повториш оригиналната схема на крайното стъпало и да си направиш предусилвателя по твой вкус...

Експериментирането с различни лампи изисква различни изходни трансформатори и регулируемо захранване.... Аз съм си играл доста с различни лампи, поставени в сходни режими /сходни спрямо анодно решетъчните им характеристики/.. Различни лампи, различен звук, някои по близки като звучене други по далечни... чисто субективна е преценката, коя звучи по добре...

Ако правите крайно стъпало на гола поляна нещата са най-лесни - задавате параметри на които да отговаря стъпалото, според тях избирате лампите, техния режим, смятате си изходния и захранващия траф, пускате стъпалото да работи на пробна платка или на обемен монтаж, донастройвате го и чувате реално какви сте ги свършили... Ако ще ползвате готов изходен трансформатор тръгнете от там - сметките ще са малко отзад напред, но това не е фатално ако знаете какво правите. Ползването на готов изходен траф силно ограничава избора на крайни лампи, техния режим на работа и мощността на стъпалото... А ако се ползва и готов захранващ, нещата отиват към теорията на двамата световно известни учени Тамаников и Нагласьов.... Доколкото съм разбрал, Евтим не е фен на Тамаников и Нагласьов. Искате да направите 50 ватово крайно стъпало - ватовете се смятат лесно - ток по напрежение на вторичната намотка, К.П.Д. на изходния траф 85%, от там преценявате какви лампи да ползвате, дали да са две или четири, в какъв режим да ги вкарате и т.н. Между другото 40 вата от чифт EL84, или 80 вата от чифт EL34 си е чиста фантастика.... Товарното съпротивление на крайните лампи също се смята лесно - делта U върху делта I. За да се определят тези два параметъра е необходимо да се избере режим на работа на лампите и да се построи товарна права, товарната права определя и параметрите на захранващия трансформатор... дълга и широка... четене му е майката.... има доста учебници, като ги прочетете ще се изумите колко глупости са изписани в интернет... Малко се отплеснах... Евтиме, ще е по добре да ти звънна утре...

Ако правилно съм разбрал, волтмера мери напрежението на захранването , а ампермера катодния ток на едната лампа. После превключваш и виждаш катодния ток на другата лампа. Ако е така не виждам за какво могат да ти послужат резултатите от такова измерване. Недостатъчни са за да си наясно с режима на лампата. Силно зависят от вътрешното съпротивление на уредите. При пуш-пул усилвателите, ако мериш едната лампа в комплект с друга имаш едни стойности, ако смениш лампата която не мериш, ще получиш различни стойности за вече измерената лампа.... логично.../ Жоро Ома, демек Георг Ом /. В идеята има рационално зърно и може да се направи да работи , но няма как да стане с един волтмер и един ампермер. На практика само верните измервания вършат работа, а за да са такива, доста неща трябва да се съобразят. Не ме разбирай погрешно - искам да помогна, не се правя на критик - всезнайко... Измерванията са сериозна материя, но си струват отделеното време за четене и експерименти. С каквото мога ще помогна, било то в темата или на лични.

Това че във всички ценови класове могат да се намерят и добре и зле звучащи инструменти е ясно. Това че нета е пълен с всякакви сравнения също е ясно. Въпроса беше как вие бихте преценили един инструмент. На кое бихте обърнали внимание. Умишлено не посочих китарите които пробвахме, защото темата щеше съвсем да се отдалечи от въпроса.

Наскоро направих такъв експеримент с няколко мои приятели китаристи и останах изумен от резултата... Затова пускам темата. Просто реших че експеримента има такива резултати, заради малкото участници в него. Интересно при значително повече участници какви биха били резултатите.

Да си представим следната хипотетична постановка - сядате на един стол със затворени очи и през няколко минути ви подават да пробвате различни китари... Не виждате марка, модел и визия на инструмента. Китари и от трите ценови класа. От вас се иска да познаете кой инструмент от кой клас е. Можете да прецените колко ви е удобен за свирене инструмента и дали ви харесва как звучи - чисто субективно, състейна може да сравните що годе обективно. Въпроса ми е по какво ще прецените кой инструмент какъв е. А ако преценките ви коренно се различават от действителността каква е причината?

Интуитивно се досещам че няколкото парчета 5х8мм твърда дАрвесина са дебели максимум един пръст, а 2-те парчета 70х295мм като нищо може и да са по два пръста дебели... Ако 2те парчета са лазерно изрязани сЪС няколко дупки, предвиди диаметъра на дупките да ти върши работа след като изстържеш нагара от рязането...