Evtim Djerekarov

само да те предупредя, че страшно шуми това чудо.

Повече от 50 лв в никакъв случай не трябва да ти излезе. Ако някой ти поиска повече га напсувай. Хубаво е, щом ще сменяш прагчета, грифа да се нивелира, а може и дори да се поизтъни малко и прелакира(тва вече за повече кинти). За съжаление съм от София, и не мога да ти помогна. Иначе, ако можеш да намериш, вземи си Dunlop Jumbo широки прагчета.

Ripple rejection ratio - 75 срещу 68 дБ(не знам за чиповете на кои фирми бяха данните), за LM317 и 7809. Предполагам, че от ключово значение е и качеството на вградената схема, предоставяща константно опорно напрежение. друго предимство е максималния ток на 317-така - 2.2А, срещу 1.5А. При това при 317, 1.5А могат да се постигнат с почти всяка бройка, докато 7809 рядко работи добре на над 500-600мА. Да наистина повечето камиончета теглят по 20мА, но това са предимно дисторшъните. Лел Дийея, например цоца 200-ина мА. Китарните процесорчета достигат и 500мА.

Имат по-добро подтискане на брума в захранването с около 7-8 dB. Цената им е подобна. Ако дръпнеш 1А от твоя стабилизатор, да кажем от някакво лампово предусилвателче - ще се нагрее много.

Имаше една схема ис нет-а "Ultra clean 9V....". Потърсете я в гугъл. С нея става екстра. С по един стабилизатор на камионче. Радиатор наистина трябва, и то около 8 на 6см, с 6-7мм ребра. Това за всеки стабилизатор. Консумацията не бива в никой случай да превишава 900мА-1А на чип, Ако черпите прекалено много ток, или чипа се нагрява много ще проличи - LM317T има температурна защите, и се изключва сама.

Другия месец къде?

Само да кажа, че LM317T струва 50 стотинки, а страничните компоненти-още около лев-два. Заедно с трафче и други екстри, едно 6 канално захранване няма да струва повече от 30 лв.

Добре, де, човека явно иска да си ги боядиса. На мен варианта с лепенката ми се вижда най- добър като за начало. Не знам дали лака ще хване за пластмаса.

НЕ, RC или LC филтър ще пооправи част от брума, но едва ли ще прави изцяло граунд-лууповете. Трябва да спомена, че луупове не се получават само в на маса. Получават се и във захранващите напрежения, ако има части от схемата, които са по "далече" от захранването. То ест, ако има точка от схемата, която захранва нещо, а между нея и източника захранвамето има сравнително високо съпротивление. За добра филтрация трябват индуктивности от порядъка на 2mH, които са доста обемисти.

Пластмасовата кутия също лесно се екранира с фолио. Говорим за случаите, в които трябва да се носят апаратури за свирене на живо. Често ни се налага точно с градски транспорт да разнасяме техника. Вижте, ако изобщо има хора, които си носят специално ламповото кубе за свирене на живо в миризлив клуб за 10 лв, това вече си е техен проблем. Колкото до раковете - не можете да си представите колко е лека електрониката в повечето рак - устройства - може би 20 пъти по-лека от металната кутия.

Ами той, педала ако е с вътрешно електронно превключване, почти цялата файда от труе-байпас-а отива на кино. Наистина, при байпаснат ефект, сигнала минава направо през ключето, но при включен ефект, сигнала минава през електронното превключване, което добавя шум, и лека компресия на сигнала.

хубаво би било, ако има отделни стабилизатори, LM317T, например, това, разбира се, би увеличило цената и размера на захранването в пъти.

След сменяне на известно количество прагчета, и разговори с майстори от форума мога да кажа - Хубаво е 2-3 дни преди да се вадят старите прагчета, фингърборда да се намаже с палмово масло(кокосово), така има по-малка вероятност да се сцепи дървото. Ако са зепени с лепило, с нагряване могат да се махнат, ако са лепени с епоксидна смола - не знам дали могат изобщо. Dunlop са хубави прагчета, доволен съм от тях. Аз използвам Jumbo размер. Прагчетата се набиват с гумен чук, като предварително може да се огънат с дъгата на грифа. След поставяне се изрязват отстрани с остри клещи, и с равна пила за метал се изравняват, и им се прави лек наклон от двете страни на грифа, така, че да не дерат. Ако грифа е прав(след махане на старите, може да се нивелира при нужда), и прагчетата са добре слойени, може и да не се наложи да се подравняват, но ако има някакво звънене, се подравняват с шкурка, залепена за равно, дебело стъкло(с двойносалепваща лепенка), след което коронката(облата форма) на всяко прагче се оформя с пиличка. Накрая се полират с много фина шкурка или полир паста.

Те тия кремони, гадните, изобщо не са правени от майсторите, ами по разни ТПК-та, където разни младежи се учат. Затова не са много прецизни. Иначе майсторите са правили яки китари, ама за повече кинти.

Оригинални хъмбъкери от Кремона, като се пренавият, и парафинират, и като им се сменят винтчетата с стопорни такива, стават чук адаптери.

Стига бе, хора, сериозно ли кремоните ви се струват по добри?!?

е сега ще модваме с pacman един пулдин, и тремоло ще му слагаме. Той е много добър, с тяло от орех и ясен, и гриф от бук и акация. Като стане след месец-два ще постна снимки.

д, наистина дръвцата са им по-добри. Аз сега на един пълдин му промених формата на главата, и ще му слагам двупосочно тремоло .

Айде и аз да пусна една глупава тема за майтап. Даже, като се замисля, в тази тема може да се излезе със по-смислени аргументи, отколкото в темите за Ибанец вс. ЕСП, и ФЕНДЕР жс. ИБАНЕЦ, и др. Цял форум може да се направи за VS. . И могат да се организират боеве с китари всяка седмица. Според мен Пълдина е по-добър, заради по-прецизната си изработка.

ако не е на бридж позиция, не е така важно, двойните адаптери обикновено звучат грозно без дистер.

Абе щом говорите така за кремонките, значи сте пробвали само от серийните евтини такива. Аз съм пробвал едно страт-копие от 80-те години на кремона, правено по поръчка с хъмбъкер на бриджа. И удря в земата китарите от среден клас, които обсъждате. Относно ибанец - не са лоши китари, но според много хора, съвсем не са това, което са били през 80-те.

Да, бе!

От доста време правя ефектите си с тру байпас, с цел по-добро звучене при изключен ефект. Истината, до която достигнах е, че въпреки по-доброто напасване на импеданса, тази конфигурация има лека склонност да прави обратна връзка по индукция, и в дисторшън ефектите може да се усети леко писукане, ако ефекта е включен в устройство, имащо някакво голямо усилване. Понеже при тру байпас конфигурация(средните две клеми на DPDT ключето са вход и изход към буксите, долните 2 клеми са вход и изход от платката с ефекта, горните две клеми са свързани заедно) когато ефекта е изключен, входа на ефекта не е заземен, то в някои положения, самия ефект осцилира на някаква честота, което по индуктивен път се предава в самото ключе в чистия сигнал. Това ме навежда на мисълта, че тази конфигурация не е много подходяща за устройства, имащи голямо усилване над 40 дБ. В тези случаи е добре да се използва триредов превключвател, който да заземява входа на ефекта, когато е байпас-нат, или електринно превключване.

Единствената, причина, поради която и азс бих се ориентирал към скуайъра е, че е с 1 прагче повече от стаг-а. . Иначе не вярвам да имат голяма разлика. Друг е въпросът коя как звучи, трябва да се чуят, а тук всеки си има предпочитания, и не могат да се дават оценки. Това, което обясняваш, Аора_БАСС, са Джаксън-а, че мястото, където грифа се опира в тялото не е лакиран, е точно като по учебник направено(надявам се, че и тялото не е било лакирано в джоба за грифа). Така се прави за по-добро предаване на ниските честоти. Иначе се получава малко прекалено стъклено звучене понякога.

И внимавай, да си вземеш заключване от тези, дето седян на мястото на нът-а(защото има и такива за зад нът-а).