Evtim Djerekarov

Значи трябва да се свърже наново китарата.

Пичага, ако наистина имаш нужда от повече мощност(въпреки, че не виждам за какво ти е, доколкото разбирам не свириш по стадиони и зали), купи си по-голямо комбо. Китарните говорители са специално проектирани да възпроизвеждат звука от китарата, и ако включиш усилвателя към хай-фи колона, то тя никак няма да звучи като китарен говорител, а освен това, най-вероятно ще е по-малко чувствителна и по-слаба, без значение колко голяма е. Смисъл има да включваш единствено специализиран китарен кабинет с говорители.

Според мен е добре да почнеш да свириш на електрическа, но БЕЗ за оставяш класическата китара. Един известен китарист беше казал, че акустичната китара разграничава мъжете от момчетата - от гледна точка на техниката е напълно вярно. На акустичната китара можеш да научиш музикална теория и хармония, което едва ли ще тръгнеш да правиш щом ти връчат електрическа китара с дисторшън. Развивай се и на двата типа китара, защото в противен случай има много голям шанс да си вдигаш по цял ден шум с електрическата, въобразявайки си, че правиш нещо. Разбира се, електрическата китара е нещо много хубаво, но според мен, ако човек не може да свири сравнително добре на акустична китара, не е много правилно да се нарича китарист, без значение каква техника на арпежи има .

Виж и http://musicjam.hit.bg

Малко по-криво е с обща маса, но пробвай - може би ще стане.

Това е много важна разлика. Затова, за китари, които ще се боядисват и лакират, препоръчвам запълване на порите само със специализирам grain filler. А пък фингърборда е добре да се лакира отстрани и да изсъхне преди да се започне с третирането с бадемово масло, или с друго.

Не виждам и смисъл да взимаш celestion говорител, на който да му променяш звука към по-басов. Така хем искаш celestion, хем не искаш баш celestion. Пак ти напомням - Fender инструменталните говорители са бая басови.

Ами от опит мога да ти кажа, че лак хваща ама МНОГО ЗЛЕ върху дърво, което е мазано близката година с бадемово масло, и освен това се лющи. Винаги се налага да почиствам със спирт преди да боядисам. Да не говоря, пък за палисандър... Там 10 пъти трябва да почистя за да хване лака. Случвало се е да ми носят китарка за смяна на позиции, и пича да си е мазал редовно фингърборда с масло - е нема такова лющене на лага - още ден след като го напръскаш, започва да побелява, и можеш да го отлюспиш с нокът. Страшна чистка пада докато хване. Говоря за акрилен лак.

Това е много хубаво, но вече съвсем се отклонява от първопричината на темата, и тя става "тема за всичко", затова предлагам всякакви предложения за finish да пишете в подходящата тема, не кудето ви падне. А това с восъка е добро като идея, обаче съм твърде скептичен, че лака след това ще хване за восъка добре, ако трябва да се лакира отгоре... То лака не хваща отстрани за фингърборд, който е мазан с лимоново или бадемово масло близките 1-2 години, и трябва да се почиства, пък за восък какво да говоря....

Предлагам да изчакаме малко feedback от автора, пък после да продължим със съветите.

Ето ти малко информация: Калкулатор за изчисляване на местата на позициите в зависимост от дължината на скалата: http://www.buildyourguitar.com/resources/f...lc/fretcalc.pdf Ето и някои стандартни дължини на мензурите на китари и басове: Китари: Fender Stratocaster, Fender Telecaster: 647.7mm PRS - 635mm. Gibson Les Paul, Gibson SG, Rickenbacker: 628.1mm Басове: Fender Precision Bass, Jazz Bass, Jaguar Bass, Gibson Thunderbird Bass: 864mm Rickenbacker 4000 Series: 845mm

Не те съветвам. Първо, защото така ще стане ужасно тежко, и ако поискаш да го носиш някъде, ще ти е зор. Второ - повечето кабинети са с отворен гръб, а тези със затворен, и фазоинвертори, са специално изчислени за говорителите. Ако искаш повече бас, направи си един 1x12 кабинет от подходящия шпертплат, и му сложи един Fender инструментален говорител - доста ниски имат.

Еми може да е майна, ще използва примерно приятел да му купи хавата. Обаче преди това, трябва да се обади на човека, да види дали има стоката, ако я няма да си я поръча. Ето тук има каталог и координати: http://musicjam.hit.bg

Абе това е много хубаво, ама според мен, преди това, е добре да направиш една ДОБРА китара за себе си, а чак след това да правиш китари за други хора. Имам предвид, че ако обещаваш на човека твърде много, то на този етап, може да се окаже, че го подвеждаш. ВАЖНО е да разбереш, че най-евтиният начин да се сдобиеш с китара, която все пак свири, и изглежда добре, е да я купиш от магазина, или да си я вземеш запазена, втора ръка. Човека с баса аз бих го посъветвал да си вземе на старо един бас squier или stagg, може за под 200 лв да намери, което е доста ниска цена за китара, която все пак става за свирене. Правил съм си сметка, и съм стигнал до извода, че правената китара винаги е по-скъпа от купената такава, а е по-добра от нея, само когато е майсторски направена от опитен лютиер, и когато са използвани добри консумативи. Това е в пълна сила за китарите в ниския и средно-ниския клас(под 500 лв.). Смисъл да се прави китара има само тогава, когато говорим, за качествени материали, качествен хардуер, качествена изработка, качествена боя, качествен сетъп, качествен външен вид - за качествени и платежоспособни свирачи. За това - ако твоя приятел иска просто ей-така да ти даде пари за да пробваш да му направиш бас - ОК, така ще се научиш - със пробване. Ако обаче приятелят ти ти дава пари с надеждата да му направиш наистина качествен инструмент - по-добре на този етап остави, и му кажи да си вземе един приличен бас на старо или от магазина. Това ми е мисълта....

За метални или найлонови струни иде реч? Ако са метални - аз лично режа струната 3-4см по-дълга от разстоянието до ключа, така, че да не ми се получават твърде много навивки.

Поръчай си от Капъша, кеф ти бези, кеф ти черни, кеф ти метални..

Да не мислиш да правиш бас китара за твой приятел?

Послушай господата горе. Като прочетеш елементарната музикална теория ще разбереш какво е интервал, акорд, метрус, лад, тоналност, мажорно тризвучие, минорно тризвучие, квинтакорд, септакорд, квартсекстакорд и т.н. Ако имаш някакви амбиции да пишеш музика, най-добре научи тези неща..

Значи за потенциометрите - вземи или 250К логаритмични моно, или 500К логаритмични стерео(във втория случай връзваш двата потенциометъра паралелно, за да се получи един 250К, който обаче има много малък шанс да започне да пука скоро. Внимавай и за корпуса на потенциометрите. В никакъв случай не взимай български или руски потенциометри. Вземи ,китайски, направени не от стомана, ами от стандартните оловни сплави, които се използват, и със назъбената кръгла главичка горе за копчето, цепната през средата(да не е половинка). Колкото до двупосочната тремоло система - такива има доста. Надявам се, знаеш какво правиш...

Винаги ли се е държала така китарата, или от скоро е така. Питам те, за да открия къде е проблема. Ако потенциометрите не правят контакт добре, то това най-често се изразява в пукане, но не и в поява на брум. Проблем ли ти е да извадиш схемата на свързване на китарата? Предполагам, че китарата винаги се е държала така. Прав ли съм?

Ще слагаш ли някакъв фингърборд по грифа? А хардуер какъв? Ако четеш английски, дай си мейл да ти пратя едни книжки за китаростроене.

Пичове, не се карайте за глупости. 1. Буковите грифове СЕ измятат често. Бука е много твърдо, но нестабилно дърво, има непредвидимо поведение. 2. Грифовете често се УСУКВАТ с някой друг градус, и тръсрода нищо не може да направи по въпроса. За да се минимизира този ефект, много грифове се правят с две огледални "bookmatched" половини от една и съща дъска, залепени през средата на грифа. 3. Някои обичат 2 см. дебели грифове, други 2.5, трети 3. Китарата с най-тънкия гриф, не винаги е най-удобната. Профила на грифа е фактор, който е в пъти по-важен за удобното свирене, особено по ръба на грифа отгоре - там, където стои палеца. В средата, грифа най-често въобще не се допира до ръката. Ако материалите, от които е направен грифа не са доказано качествени, аз бих препоръчал 2.2-2.3мм при главата и, 2.4-2.5мм при 12-то прагче като компромисен вариант. Така грифа не е дебел, нито твърде тънък. Ако и така се изметне, значи материала е твърде неподходящ. Колкото до автора на темата - не бързай, чети и МНОГО се старай, ако искаш да направиш китара, която въобще свири като хората. Да направиш равен гриф, да изрежеш точно каналите за позициите, и да сложиш позициите добре, са операции, за всяка от които можеш спокойно да отделиш по едно 4-5 дни. Има лютиери, които от 20 години сменят позиции, и не го правят кой знае колко добре. Не очаквай да направиш първата си китара особено хубава, бързайки и мацайки по нея. Това е моя съвет.... време, мислене и старание. Надявам се си си взел шублерче и други полезни неща от тоя сорт. Колкото до китарите за 100 лв. Може, но не у нас. Евтините Squier-и, които се продават за по 300-ина лева у нас нови, а предполагам и много от другите марки евтини китари, всъщност на едро се внасят на по 40-60 долара парчето, така, че в Китай явно 100лв. са доволна сума за китра. Тук, дори да направиш китара за 100 лв. ще изгубиш време за минимум 500, така, че можеш да си направиш и сам сметката...

Ako това, на дъното на джоба за грифа е кит - това е много изкофтейшън, понеже така ебаваш звука. Ако дъното на джоба е неравно, намери от някъде оберфрезичка и го изравни. В краен случай действай с епоксидна смола и плоскост, която можеш да отлепиш от смолата, с която да направиш "кофража".

Родове тук се продават, и ако гената им не е 10-15, то евwентуално може да е 20. Обади се на 02/9801047 и го питай човека за цена.

Не оставайте с впечатление, че сменям позиции зле от написаното по-горе. Напротив - сменям ги да кажем на едно средностатистическо за лютиерите ниво, но просто искам да стана по-добър в това.