Evtim Djerekarov

Ако ръката ти не е малка, не е фатално. До човек е. Половината китаристи харесват повече по-дебелшките грифове. Не говорим за гриф, дебел 6см, но всъщност около половината популярни и скъпи модели китари са с по-дебели грифове и никой не се оплаква от това. Това, че грифът трябва непременно да е много тънък е може би нагласа, останала от соца, понеже тогава всички родни китари са били с ненормално дебели грифове.

Stagg и други китари за под 200 лв. Разходи се и пробвай.

А Kinman? http://www.kinman.com/index.php

И дай сега всеки път да наблягаме на продуктите с по-голямата надценка, вместо на тези с приличната цена, ей-така, за спорта, без значение за какво се говори в момента.

Между другото се учудвам като чета мненията по-нагоре, колко чудати умозаключения може да направи човек, гледайки две снимки. Също така ми е много интересно как вадите от девет кладенеца вода, за да докажете, че едната или другата от две очевидно евтини китари е значително по-добър избор. Истината е, че нито дебелината на грифа го прави бърз, бавен, удобен или неудобен, нито едната китара има по-добър "клийн канал", нито пък единия гриф е много по-лепкав от другия... и т.н...... Това са две евтини китари, направени по компромисен начин от компромисни материали с компромисен хардуер и доста компромисен звук. За Скуаера съм сигурен точно как звучи, Епи не съм пробвал от тези, но се досещам.... Който е фен на LP да взима Епифона, Който се кефи на Страт да взима скуаера. Ако не знае каква е разликата в звука - проблемът си е негов. В нета има купища презентации със семпли.

На Jimi фъзфейса, поне до колкото знам е бил с германиеви транзистори. Иначе ми звучи доста смачкано така, сигурен съм, че германият би променил поне малко звука. Също така съм сигурен, че е силно препоръчително да се включи в съответният амп, за да се почучи звукът . Малко теория от мен, която може и да ти помогне с разбирането на транзистора(ако искаш, разбира се): Не точно по-голяма чувствителност. Транзисторите обикновено имат схеми за осигуряване на преднапрежение, така че при липса на входен сигнал, транзисторът пак да е отпушен и работната му точка във входните характеристики да се намира над праговото отпушващо напрежение на управляващия преход база-емитер. Именно това е усилване в клас А. При него, дори при липса на входен сигнал, в прехода база-емитер протича някакъв ток, съответно протича и бета пъти по-голям колекторен ток, т.е. транзисторът не е запушен и усилва. Отпушващото напрежение е напрежението между базата и емитера(при NPN базата трябва да е по-положителна от емитера за да отпуши транзистора, а при PNP - по-отрицателна), над което вече започва да тече някакъв по-значителен базов ток и съответно бета пъти по-голям колекторен ток(иначе когато транзисторът е запушен, в прехода тече само някаква част от неуправляемия обратен колекторен ток, както същата негова част, усилена бета пъти, понеже минава през управляващият преход). На практика, както преходът база-емитер, така и преходът база колектор са най-обикновени pn преходи, като главната разлика от "два диода, свързани заедно" е, че базата е обща за двата прехода и е много тънка, така че инжектираните в нея(през емитерния преход) неосновни за нея токоносители(дупки в база от N-полупроводник и електрони в база от P-полупроводник)да могат да бъдат увлечени от полето на обратно поляризирания колекторен преход и да получат значително ускорение от високото колекторно напрежение, вместо да рекомбинират(да се неутрализират) с намиращите се в базата основни токоносители. Така се получава усилването. За да разбереш правилно работата на транзистора, като начало запомни, че при биполярният транзистор, и управляващият(базов), и управляваният(колекторен) ток минават през управляващият преход(база-емитер), като посоката им винаги една и съща спрямо емитера(при NPN транзистори и двата тока излизат от емитера, а при PNP транзистори идвата тока влизат в емитера. То това е и идеята на стрелката в емитера в схематичното означение). Имай предвид, четейки горното, че техническата посока на тока е обратна на посоката на движение на електроните, както и съпосочна с движението на дупките(които представляват липсващ електрон в електронната обвивка на атомите, който липсващ елетрон "прескача" от атом на атом(понеже на нейно(на дупката) място идва електрон от друг атом, след което последният остава некомпенсиран с 1 електрон и вече в неговата електонна обвивка има липса(дупка)). Естествено, в получпроводниците електроните са по-подвижни(понеже могат да се освободят от ядрото и да се движат в кристала), докато дупката може само да прескача между съседни атоми. Иначе това, за което говориш по-горе е праговото напрежение на отпушване на германиев pn преход, което е по-малко от праговото напрежение на силициев pn преход. Това е в сила кактo при транзисторите, така и при диодите. Това, което харесва на хората при германиевия преход, що се отнася до умишлено създадени изкривявания е, че неговото коляно на отпушване е по-обло от това на силициевия преход. Но въпреки това, германият има редица недостатъци. Максималната работна температура на преходите при германиевите прибори е около 90 градуса по Целзий, докато при силициевите тя достига 200 градуса по Целзий. Освен това, германиевите преходи имат значително по-голям обратен ток, което в случая с транзисторите прави стъпалата осезаемо по-нестабилни температурно(работната точка се мести с промяна на температурата) от стъпалата, изпълнени със силициеви прибори. Това е и причината днес германиевите прибори да нямат такава голяма популярност.

Улицата, на която се намира клуб "Ликьор". Сградата не е тази с клуба, а следващата - дели ги един платен паркинг. Магазина е в един коридор тип "безистен" навътре в сградата. Отвън се вижда книжарница. От другата страна на улицата се намира оградата, която пази някой да не падне в големия строителен трап, в част от който е построена новата католическа църква. Но въпросната улица не е откъм църквата, а от другата страна на трапа - точно от другата страна на БулБанк през Т. Аалександров. Тя фактически е продължение на улицата зад Булбанк. Не улицата с РФ, а тази, която е първата пряка на Т.Александров след М.Луиза(улицата с РФ е втората). Може да влезеш в нея и откъм Пироткса. Мисля, че "Трапезица" се казва, но не съм сигурен.

Ами сигурен съм, че точно с МТ-2 ако не се внимава с жиците, има здраво да пищи, особено когато гейна е към максимума. Ако имаш предвид оригиналното МТ-2, там потенциометрите не са с жици, а кабелите би трябвало или да са лентов кабел, или да са подредени така, че да не осцилира. Също така съм сигурен, че жицитен не са 10+ сантиметра дълги, както и че не стават на топка като затвориш ефекта.

При Капъша се продава доста богат асортимент от нътове, може да минеш да разгледаш дали някой ще пасне(може би след малко изпилване). Иначе и в РФ имаше за фендер, но не знам дали имат от най-евтините пластмасови.

Ако имаш усилване и жиците от преди усилвателя се намират в близост до жиците след него, много е вероятно от изходните жици да се индуцира сигнал във входните и да получиш осцилация или "електрическа микрофония", един вид... При ефекти с големи усилвания от сорта на 60+ децибела, усукването на жици е немислимо, ако се гони правилна работа на ефекта(ако не се ползва като генератор, а като ефект). При проектирането на платки, това се получава понякога дори заради близост на компоненти от входните и изходните вериги. Вие видели ли сте на някой педал от тези които се продават из магазините, потенциометрите да са навързани с жици?

1. Преди да пиша му отговориха на конкретния въпрос. 2. Понеже съм му чел постове, имам поне бегла представа с кое е наясно. 3. Аз съм минал по неговия път преди има-няма 10 години, затова не мисля, че зле да го предупредя за евентуалните проблеми, с които може да се сблъска, без да е необходимо да направи първите си 10-20 ефекта, докато започне да ги забелязва сам. Ако смяташ, че съвети относно размишления за правилно позициониране на компоненти и полагане на писти са лош съвет, дай по-добри съвети ти! 4. Относно съветите за ограмотяване, човек сам решава дали иска да е любител, който харчи пари за да си прави ефекти, по-лоши и значително по-зле проектирани от Behringer, които често изглеждат и по-зле, или пък иска да понаучи някои неща, за да може да си прави качествени ефекти и дори евентуално да ги продава успешно. Въпреки, че този факт очевидно поражда негодувание в много хора в този форум и извън него, човек няма как да знае нещо, без да го е научил. Разбира се, това не пречи опитите да продължават. ПС: И за да дам и по-DIY съвет на автора: недей да правиш кълбета от жици в кутията - при hi-gain ефекти това гарантира осцилации.

Kато човек, който от много време прави ефекти бих ти дал няколко съвета: 1. Кутията е последният етап от изпълнението на ефекта. Тя е важна част, но само кутия нищо не прави. 2. Повечето платки от нета не са добри. Проектирани са най-често от любители, като понякога това са сред първите им платки. Някои от тях въобще не са тествани, преди да се публикуват. Има и такива с грешки. Потенциометрите често трябва да се свързват с жици, което увеличава в десетки пъти шанса да имаш осцилации. Захранванията и земите често не са прекарани добре, което води и до проблеми с брума. Научи се на основните принципи за правене на платки, позициониране на компоненти, полагане на писти(особено захранващи), типове заземяване и т.н. Също научи някой софтуер за платки и си проектирай свои. Винаги предвиждай къде ще са ти потенциометрите/ключовете/буксите така, че да имаш минимален брой жици, и то много къси. При възможност е добре всичко(освен може би ключа за настъпване, който да е свързан с много къси жици)да е монтирано направо на платката. Понякога се налага платката да мине през 1-2 ревизии, преди да се стигне до окончателен и задоволителен вариант. 3. Схемите често са сгрешени, понякога и умишлено. Запознай се с основни неща като начин на работа на биполярния и полевия транзистор, какво е повторител на напрежение, усилвател на напрежение, усилвател на мощност, входно съпротивление, изходно съпротивление, импеданс, инвертиращ усилвател, неинвертиращ усилвател и т.н. Изобщо така ще ти е по-лесно да виждаш грешките.

Е, щом John Suhr казва, значи всички китаристи, които твърдят противното и отказват да свирят активно на китари с флойд, са идиоти и нямат слух. Едит: Ти първо го накарай да пише тук в тая тема, а ние после ще спорим с него!

Kx драйверите си бачкат екстра, обче трябва всичко да се рутира през Kx DSP и Kx Router, както и добре да се познава Kx Mixer. За целта има написан Help файл.

Изглежда доста добре. Браво!

Tова тема за внимателно описание на добри метъл китари ли е, или тема за фукни/похвали/майтапи на китарно-носталгична тематика?

Oколо 3 милисекунди е латенцията, която се получава когато говорителя е на около метър от вас. Aкo говорителя е на 4 метра, в другия край на стаята - грубо около 10-на милисекунди. Със софт подобни резилтати са доста трудно постижими. За малка латенция не необходимо картата да поддържа АСИО хардуерно, както и да е предназначена за процесинг в реално време. Най-евтините карти, които постигат прилична латенция са Audigy(ако ги снабдим с KX драйвер), но не от мъничките евтини орязани варианти, а от големите платки. С такава се постигат(като цифричка на панела) около 5 мсек. латенция, като с по-бърз процесор се слиза и до 3 и нещо. Естествено, при входовете на самата платка на Одиджитата, съотношението сигнал/шум е доста компромисно(около 70dB), като с предния панел LiveDrive се постигат прилични картини от сорта на 92-96dB. С по-скъпи полупрофесионални и професионални платки обикновено е по-добре, макар и да има такива, които са по-зле откъм латенция. Ревюта в нета бол.

Richwood продава Капъша, но не знам дали има в наличност. Може да се наложи да се поръчва и да се чака. Cort продават в Динакорд, може да обиколиш на 5-те кюшета и в магазина им в Дружба. А в РФ не знам дали имат Vintage и на какви цени.

Affinity бяха доста добри предеи някоя друга година, обаче сега.... не знам. Определено Classic Vibe е 2 класи отгоре... за сега.

Можеш да пробваш и Richwood при Капъша на цена, мисля 560лв. Те са с по-класически LP вид. Иначе подобни, но евтини PRS-образни китари има на STAGG, а съм и почти сигурен, че има подобни Cort на невисоки цени.

Ами слециално тази операция мога доста качествено да я направя и аз - не само мога да направя левелинг на прагчетата(при нужда), а и да настроя бриджа и при нужда да пипна нъта така, че с избраните струни, на избрания строй китарата да засвири идеално вярно(стига да няма някакъв умопомрачителен дефект в грифа). За верността на инструмета гарантирам. Правя китарите да свирят доста вярно и широки акорди, дори към последните прагчета, както и при първите - инструмента става добре темперован по целия гриф. След операцията обикновено октавите(при използване на балансиран сет струни) се подреждат точно като по учебник: С електрониката също нямам проблеми. Регулиране на тръсрод, височина на тремола, пружини и т.н. - също няма проблем. Можеш да се обърнеш към мен на ЛС. Другите имена се споменаха по-горе.

Предвид това, че китарата ще ти е първа, вземи си бридж с регулируеми "октави". Имай предвид, че и "телекастер" звука се дължи в известна степен и на бриджа.

Aко ти е първа китара, едва ли ще дадеш по-малко от 500-600 за нея, пък със сигурност няма да е с качеството на китара за 500 от магазина. Затова обмисли внимателно поставените цели.