EAmechaniX

Според мен под 'регулирате дължината на струната', колегата колегата има предвид интониране и е точно така. Колкото е по нисък тона толкова струната изисква удължаване, за да е вярна. Правил съм следният експеримент; Струни десетки в стандартен строй с перфектно интонирана на китара. След това започвам да свалям с един тон надолу - налага се интониране като се удължава струната с + 10. ...още тон надолу с още +10 /+ 12. ( АР тунер)... Идва момент, в който се налага смяна дебелината на струната, защото хода на седлото назад, свършва. Когато изправяме грифа, всъщност удължаваме мензурата с малко и затова се налага интониране. Коле, обясни какво имаш предвид, че от два дена си и не мога да разбера за какво иде реч. Между другото и аз си настройвам китарите с възможно най-малък луфт, колкото лист хартия А4 - 0,05мм.

E, те като издърпват грифа назад, трябва разстоянието между струната и първи праг да намалява, а не да се увеличава. Съмнявам се това да е причина. Твърде ниската струна не би трябвало да е проблем. Ниска - ниска, колко да е ниска?! Ако е много ниска ще бръжди. Според мен трябва да се издърпа/изправи грифа и да се интонира 6-та струна.

Предполагам, че е от струната, но докато не видя... Донесете китарата при мен и ще я оправя.

Ами тогас... Омбре президент!

Ако търсим нисък екшън (1,6мм на последния праг на 6-та струна и 1,3мм на последния праг на 1-ва струма) на гриф с радиус 7,25 (някои Фендери), ще ни бъде доста трудно при бендовете след 12-13 праг, защото след повдигането на около тон, тон и половина (да кажем при бенд на 13 прагче на 2-ра струна), струната преминава от другата страна на радиуса и средата на прага се явява най - високата точка. Състейна угасва в следствие на контакта между струната и прага. Този проблем, ДОНЯКЪДЕ се оправя, когато натегнем тръс рода до степен, до която имаме минимален луфт между струната и прага на 6- 8 праг, да кажем около 0,1мм. Изобщо наличието на луфт ни е сигурно доказателство,че не сме обърнали грифа наобратно. В заключение мога да добавя, че колкото по-малък е радиусът на прагчетата/фборда, толкова по малък трябва да е въпросния луфт в случаите, когато гоним нисък екшън. Т.е. трябва да се гони максимум сетъп. И обратно, ако имаме радиус 14-16 инча разстоянието/луфтът става все по-голям в рамките на допустимото и според състоянието на инструмента. Имам предвид, че на по-стари инструменти грифовете не са толкова прави, даже много са случаите, когато грифът е придобил формата на буквта М. Там каквото и да правим не можем да постигнем нисък екшън. Така, че тези настройки са строго индивидуални за всеки инструмент и няма точно правило кое колко милиметра трябва да е. Всичко си зависи от това, до колко ни позволяват равнините да направим това. Размерът на струните също е фактор но не го споменавам, защото това трябва да се подразбира от самосебе си. Също така, зависи от стил на свирене (атаката с която удряме струните) и музиката която свирим. Абе въобще трябва да се съобразим не само с възможностите на самия инструмент ами и с човека, на когото се прави въпросната настройка. Дори и при перфектната китара ако имаме свирач, който буквално блъска по струните, то няма как да настроим китарата с максимално нисък екшън и да очакваме нещата да са наред. Затова си мисля, че най добре е всеки сам да си настройва китарата - така той сам ще си намери оптималния вариант, стига да знае какво прави. Така както знаем, че трябва да се грижим и поддържаме инструментите си, трябва да знаем и как да ги сетъпваме, за да са ни удобни на нас. Имал съм много случаи когато съм пипал чужд инструмент и съм отбелязвал, че струните са прекалено ниски или високи, но пък на собственикът са му добре, което доказва горните ми твърдения. Нещата са строго индивидуални и не могат да се слагат в рамки и норми.

Не е въпрос на сухожилия, а на нетрениран мозък. Той е нещото, което повдига и не повдига определени краища на тялото във всякакъв аспект.

Да - свириш хроматизми триоли с трите пръста - среден, безименен и кутре. Свири бавно докато ти се получи удобно и с лекота. Акорди също - ла, ре, ми и всички, с които е възможно. Това като начало мисля е достатъчно.

Аз споменах мексико-модела на Блекмор. Него имам предвид. Мексико модел на Малмстийн няма, доколкото знам, а американски на Блекмор също няма.

Пипал съм и двата страта - Малмстийн и Блакмор и мисля, че Блакмор ми допада повече като удобство. Като звук предпочитам Малмстийн. Скалопа при Блакмор е сякаш по-плитък и не е изцяло по целия гриф. Та мисълта ми е, хубаво би било да усетиш и този модел ако имаш възможност. Стой далеч от мексиканския модел - той е просто компромис, но като за сравнение, за удобство става. Аз харесвам високите прагове именно заради контрола над струните, който се постига само с такива, при липсата на скалоп. Затова китарите, които имам са с височина на праговете 1,35 - 1,40мм и широчина 2,4 - 2,9мм Обикновено голямата височина създава илюзията, че струните са високи (ГОЛЯМ ЕКШЪН), но това е визуална измама и лесно се свиква с нея, а предимствата са доста повече по отношение на тоноизвличане. За сравнение мога да кажа - праговете на Дънлоп 6105, с които са 'обзаведени' много от инструментите на нашите китарни герои.

Кво говориш?! Ужас! Завиждаааааам!

Малко трудно да се скапе резбата на ръчката а резбата на по-мекия метал (блока) да остане здрава. ...и доколкото разбирам, ти се е скапала резбата на блока, на тремолото. В такива случаи постъпвам така; Отивам при стругар и го карам да ми разпробие отвор около 6.8мм и с метчик да ми нареже резба с 8мм . Изработва детайл с външна резба, която да се навие в разпробитото място. (стомана, алумин, бронз, мед и т.н.) Хубаво е, след като се стегне в блока и да се залепи с някакво лепило за метал. ( не е задължително ) След като вече е запушен отвора с въпросната 'тапа', в нея се разпробива отвор 4.8мм и му се нарязва резба 6мм, същата като на ръчката на тремолото. Ето така се сменя резба. Хубаво е предварително да се знае, колко милиметра е резбата на тремолото. Моят пример е за 6мм ръчка. Ако е 5мм, още по-добре, но не ми се вярва твоята да е такава. Такива 5мм ръчки съм виждал само на Фендер Стандарт от по-старите модели. пп Ако не разбираш и дума от това, което съм написал, припиши поста ми (наклоненият почерк )на едно листче и го дай на стругаря - той ще разбере.

Хм...за 3000 ЛЕВА (образно казано) Коцето такава китара ще ти направи, че една година ще ходиш замаян. (почти като мен) Не искам да му правя реклама, той си има достатъчно, но не мисля, че Ед може да направи нещо по различно от който да е. Всички китари са дървени, а дървото има повече предимства, отколкото недостатъци.

http://shunud.snimka.bg/tuning/tuning.467822.17142139

Имаш Л.С.

Много интересна тема! Аз лично научих, че alder е ела (иглолистно дърво) а bubinga е бук. Някой е попрекалил с ечкиите.(пиенето)

Купи си луфтомер за измерване топлинната хлабина на клапаните. Мисля че се продават във всеки магазин за инструменти и не струват много. 3-5лв. Кривиш по радиуса на праговете и мериш. Аз лично меря с различни дебелини перца за китара, 0.5, 0.8, 1.00, 1.20мм.

Да се чувствам ли почти награден с трите оки газиран цвик?

Здрав, прав, корав и звънлив.

За съжаление махагонеца отпада. Явно целта е да се фиксира и стабилизира и без т'ва крехкия гриф, а махагона не е материал, на който може да се разчита в този случай. Днес говорих с Енчо и след кратка дискусийка успя да ме убеди точно обратното, а той е много убедителен - повярвайте. Абе, Ечова работа! Тикът или Венгето - в това е въпросът...за износът на магданосът.

Кой ли ме слуша мене, ама аз да си кажа. Нека бъде това дърво, което е по близко като tonewood до махагона или да остане махагоновия ф-борд, защото цялата китара е кленова и ако се сложи материал с подобни звукови качества/характеристики като него, тона ще е прекалено остър. Този махагон не сложен случайно там и според мен е за да омекоти светлостта и парливостта на клена. Другият вариант е да се търси rosewood. Всички знаем разликата в тона на грифовете с палесандъров и кленов ф-борд, а тя е като черното и бялото-противоположни. Идеята според мен не е да се гонят визуалните качества а звуковете - те са приоритетни. Мислете! По въпроса за тръсрод капачката: Абе някой да е измервал височината на подрастващото детенце?

С тия редчета ми прилича на стара ученическа програма-табло, от пластмасовите.

Някой определено е знаел какво прави. На бас, че е бил вулканизатор-басист! ...или обущар-басист?!

Хич ме няма с тия омове и мегаомове, но искам да споделя опит - кабел-кабел. Преди време в един магазин пуснаха от скъпите кабели и реших да проверя защо и на к'во отгоре струва толкова. Естествено разлика в качеството и визията имаше, но имаше и в звука. Някакси по-ясно и по силно се чуваше с по-скъпия кабел, шумовете драстично намаляха, и се чуваха само ако се заслушам. В чистия канал звукът беше по-ясен и по-звънлив. Сравнението беше между кабел Фендер и скъпия кабел, на който не помня вече производителя, но ми направи впечатление, че Фендера беше 1.5м а скъпия 5 или 6 м. Това донякъде доказва, че материалите, от които се произвежда кабелът, са от значение, както и екранировката. При автомобилите е същото нещо. Кабелите за свещите ако са некачествени, има проблеми. Имайте предвид, че там говорим за напрежения, които достигат 15000-35000волта а при китарите имаме от миливолтове до около 2 волта и нещо. Не съм наясно само, до колко това сравнение би било уместно.

В дефазирането на говорителя лошо няма, но ако свирите с друг китарист, и неговото комбо е с правилно свързан говорител, ще си унищожавате взаимно честотите. Единият говорител ще тръгва напред а другият назад и това ще поглъща звуковото налягане. Пробвай да дефазираш колоните си в къщи и ще видиш, че ниските честоти ще ''избягат''. Подобен проблем става също, когато колоните се намират в помещение където има голямо и тънко стъкло и при думване на баса стъклото се огъва и обръща фазата(поглъща) на баса и той изчезва. В други случаи при озвучаване на големи помещения с няколко озв.тела се ползва практиката една или повече колони да бъдат в дефаза, в зависимост от това дали искаме да унищожим или да подчертаем определена честота на мястото.

...Ами, това е правилният начин. За другото, не го мисли...