Parni_Valjak

Приемам и този вариант, главно поради разликите в произношението на Английски и Американски Английски. Понеже Google си е Американско творение, е нормално да го произнасят Лени, вместо Лейни, както Тунер, вместо Тюнер...

За какво е нужно да се пълни темата повече? Ако някой е наясно със захранванията, няма да пита. Който не е наясно, по-добре да си спести проблемите, като си вземе това, което blr каза. Икономисването на някой лев може да се окаже с обратен знак, ако се повреди захранваното устройство...

Какъв е пулта? Защо мислиш, че именно така са свързани крачетата на входния куплунг? PS. http://en.wikipedia....i/DIN_connector http://www.rane.com/note110.html Прочеттеш ли тези информации, всичко ще ти се изясни... Надявам се. Още малко: DIN!

Информацията не е достатъчна, за да се даде конкретен отговор. Има много варианти, стандартни и нестандартни. Какава е "буксата" на микрофона? DIN3 или XLR3?. Какъв е входът, в който ще се включва кабела? Микрофонен моно, микрофонен стерео, линеен...? DIN5 стандартно е стерео вариант, макар че може да се използва и като моно... Я по-добре обясни подробно за какво става въпрос.

Добра изработка, недобри резултати... Хлабаво захранване... 80 волта спадане на напрежението в диапазона на товарния ток е огромно! Дори да се вземе предвид , че има последователен резистор (220R), на когото мястото му не е там за висококачествено захранване. Или поне измерването да е преди него...но тогава останалите измервания ще се влошат сериозно. Не ми се вижда достоверно да има 100mV пулсации при 80 волта спад... Нещо не се връзват сметките. Много високо вътрешно съпротивление на захранването, при това доста нелинейно. И за чий са тези групи в минуса към маса? Такива се поставят в първичната, за избягване на постоянната съставна и за тях е коментирано дори в други форуми и сайтове. Измерителните уреди калибрирани ли са? Предполагам, че са, но да питам за всеки случай. Освен това уреда с който се мери изправеното напрежение какво мери? RMS/Mean/ AVG? До какъв Crest Factor? В смисъл дали няма сериозна грешка? Каква е идеята на делителите за HV (L,R)? Решението на отоплителното захранване е перфектно! Само че не са дадени данни за него - времена, графики, токове, температури - дали са резервирани...Това от схемата няма как да се прецени. Може да прекалявам, но едно динамично изпитание би било много показателно - да се види поведението на захранването при промяна на товара. Например 1сек без товар, 1 сек 150mA. и снимка от телескопа. Измерването на пулсации при динамично изследване не е лесно, поради различните нива на отделните компоненти (DC/AC). За тази цел минусът на сондата /телескопа се повдига на значително право напрежение (от друг източник) така, че да се подбере добър диапазон за измерване. Разбира се - разделителен трасформатор или поне изолиране на масата и безкрайно внимание при измерванията....за да няма преселение във вечните ловни полета.Другият вариант е с диференциално измерване - специализирани вертикални канали или двата канала в диференциално свързване. Но при теб няма тази възможност. При мен е лесно (който има крава пие мляко); Освен това пращам данните и картинките по интерфейса директно в компютъра... Сега виждам, че съм писал нещо за измерванията : И понеже съм човек на дадената дума, предложението остава в сила. ( Само да не се прекалява!) Може да направим шоуто и да ударим в земята някои специализирани паралелни форуми.

Да, така се прави. N.B. Направи си "тапи" за жаковете, за да не "духа" през тях - поне за единия, другия ще си има за тапа мъжкия... ПП. Трудно ще прецениш качеството на жаковете. Имат проблеми с механичните сглобки, което в последствие води до прекъсване (въпреки голямата площ на сглобката). Все пак гледай да не се превъртат .

Ако имаш многожичен единичен проводник с посочената по-горе квадратура, можеш спокойно да го използваш вътре. Все може да изровиш нещо от къщата. Може да усучеш две парчета, може и свободни да ги оставиш. Гледай дължината да е такава, че де не се мандахерцат кабелите, но ида не се опъват при изваждане на говорителя. N.B. Да не забравя - плюсът на говорителя > на плюса на жака! Не е фатално, но когато се комбинират повече ОТ, ако не е спазено това, ще се получи дефазиране и ниските ще затихнат.

Твърдо НЕ. Ширмован кабел не е за тази цел, по няколко причини. Кабелът трябва да бъде двужилен, многожичен, с добра изолация. В зависимост от мощността и дължината, може да е 1.5mm2, 2, 2.5 и нагоре. В случая добър избор ще е 2х2.5mm2 за пълната мощност(100вата) и дължина до 10м. Ако ще се използва с MV3, и дължината е 0.5 ... 3 метра може да се използва 2 х 1.5mm2. Жаковете трябва да са добре избрани, че повечето евтинджани са калпави и създават проблеми.

Бе то може, ама... Разбира се този мерак отива към Custom решение с автоматика и влиза в друга категория, където пак ще опрем до едни други неща, дето са кът напоследък .

Тези подробности сигурно си мислиш, че са много ценни? Обаче пак не получих конкретен отговор: 1. Ти ли ще го правиш? 2. Фирмата ли ще го прави? 3. Или търсиш фирмата да прави част от системата, а ти друга част? От отговора естествено ще зависи за какво и дали въобще ще се пише в темата!.

Не става ясно какво се иска в действителност. САМ да си направиш, или НЯКОЙ да ти направи? Ако това се изясни, може да се получат адекватни отговори.

Ти хубаво си ги разпробил, ама не на правилните места! Диблите е добре да са напречно на усилието - да спират избутването на лицевата и задна страни. Освен ако не поставиш още един комплект дибли - през страничните и горна и долна стени! Така даже ще се получи много здраво "кръстосано" закрепване. Не че и само с лепилото няма да стане здраво, но така ще може да издържи преминаването на танк отгоре и "метал" отвътре .

^^ Не виждам черчевето между задната и предната стени, а вече си боядисал лицевата стена? Може да си се отказал, а може и да си забравил. Все пак е по-добре да го има! Иначе, резултатът досега е впечатлителен! Да видим какво ще покажат измерванията и ушите !

Прекъсващото захранване води до токови удари, които може да са причина за повредата. Старателен анализ при изследване на апаратурата може да потвърди или отрече това твърдение, както и дали други неща са станали причина за дефекта. Нещо като логическа игра с методите на Шерлок Холмс в съдружие с Г.С.Ом, А.Волта, У. Максуел, М. Фарадей и всички други преки и непреки участници в работата на клетия Фендерчо. ПП. Няма никакъв фабричен дефект! Когато четеш форуми, чети всичко, а не диагонално. Enzo много добре обяснява, че има разни идиоти, които без да мислят повреждат апаратурите си. Надявам се твоят случай да не е един от тях!

deadman_walking: Не съм имал предвид да повториш устройството. Помисли върху идеите, приложени в оригинала. Например системата за преконфигуриране на комбинацията с ефекти. Блоковата схема крие добри решения, които можеш да приложиш при твоето решение. Освен това никак не е сложно за изпълнение.

Разгледай добре и виж какво е необходимо, каква е концепцията и помисли защо е така.

Наистина ще стане PRO! Само гледай рамката да е на някой и друг сантиметър от говорителя и от отвора за басрефлекс, за да няма влияние на настройките.

Трябва да се провери за постоянни напрежения/ликажи около превключването G1/G2. Разминаването на индикацията и реалното състояние сигурно е резултат от "компетентна намеса". Там също може да се крие причината за пукането. Ако нямаш опит, намери специалист.

Да.

Правилна забележка! Ако рамката е дебела 10mm, но широка 20 или повече, няма да се огъне. Даже може да се използва плоскост, която да се фрезова/ изреже така, че да има отвори само за високоговорителя и отвора за BR, като там трябва да е по-голям с 10-20mm, за да не повлияе на настройката. Тя и без това не се знае колко ще е точна на базата на рекламните параметри... Така рамката ще стане достатъчно здрава.

Пак не разбрах за дюбелите? Платът трябва да е акустично пропускащ - да не създава съпротивление на въздушния поток. Колкото по-рехав, по-добре, но все пак трябва да закрива визуално това под него. Разходи се по магазините за платове и избери нещо подходящо. За защита от дураци трябва да има и нещо здраво от вътрешната страна, иначе може да влезне нечий крак в говорителя. 13-те mm мисля, че ще са достатъчни за закрепването. Ще слагаш ли гайки от вътрешната страна на предния панел? Нали знаеш - има специални самозакрепващи се в дървото. Може да минеш и със самонарезващи винтове, нали няма да сваляш говорителя ката ден...

Колко е дебел кантът на високоговорителя? Толкова трябва да е вкопаването. Предполагам, че говорителя е тенекиен, и се надявам кантът да не е по-висок от 10-тина mm. Дори да е повече, не бива да се оставя по-малко от 10-12 mm от панела под говорителя. Бях споменал, че ако трябва да се вкопае повече, от вътре се поставя дървен ринг или квадрат, на който да се закрепи говорителя, ако предния панел стане тънък или изобщо се продъни, за да се скрие говорителя. Като гледам какви грешки си направил, очаквам и обема да е станал "някакъв"... Поставянето на вътрешния ринг/панел, ще яде от обема. Не мога да преценя как да се направи, защото нямам размерите на досегашното "постижение". Да добавя по въпроса за предната дървена рамка за плата. Може да се направи от 10mm, и да стане точно колкото излизат страните, а може да е и малко по-висока. Зависи как ще я оформиш. Едно удачно решение е едра решетка от метал, и върху нея - плат. Така е направена една от сериите студийни монитори на JBL. Не разбрах какви дюбели си сложил и какви са тия "напречни летви"? Защо изобщо си сложил дюбели? Като пишеш, гледай да става ясно на четящите, че така май само ти си разбираш.