L.K.

Бих добавил една подпорка (разпонка) м/у предната и задната стена. Отпред неподвижно скрепена, отзад - на винтове. Намалява паразитните вибрации. За следващия проект пробвай в ъглите м/у плоскостите да сложиш не квадратни, а триъгълни елементи. При еднакво тегло могат да бъдат с по-дълги катети, съответно по-добре обират вибрациите в периферията на плочите и заоблят вътрешния обем, което пък намалява пиковете от вътрешни резонанси в кутията. Колелцата трябва да издържат кабинета плюс твоето тегло. Все ще се излъжеш да седнеш върху него. Добре е ръбовете да са заоблени. Ще травмират по-малко при случаен удар. И при транспортиране е предимство.

Има мисъл и смисъл в тази работа!

А перото струните не се удрят заедно, а последователно, но за кратко време. Това можеш да го направиш с горната страна на пръстите чрез ноктите. Можеш да пуснеш и четирите пръста последователно (във фламенкото го има този похват). С ръка можеш да направиш и повече - да опънеш 4 струни съвсем едновременно, вкл. и да ги заглушиш бързо. Въобще без перо могат да се направят доста неща, но си иска учител и репетиране.

То ако беше "не би трябвало" музиката щеше да е различна. Всичко, като се натовари, има значение за звука - предусилвател, крайна лампа, трансформатор, говорител.

Продават се два билета за Алън Парсънс, събота, 20 часа, от 60 лева. Намират се в София. Телефон 0887 четири нула три две три пет, Таня.

За пианата има различни строеве. Да не би твоето да е с някакъв екзотичен? Другата хипотеза е да имаш тример за разтягане и свиване на обхвата (октавите) и да се налага и него да коригираш. Пиши на производителя - ще ти даде методика за настройка.

http://vianegativa.files.wordpress.com/2012/07/blackstar-ht5-schematic.pdf

Най-големият кеф е в голяма зала или стадион, пълен с ревяща публика. Всичко друго е имитация.

Тъй като понятието "аутпут" не е стандартизирано отговорът на въпроса ти зависи от смисъла, който влагаш в него.

Можеш ли да се досетиш какво липсва във въпроса ти?

Доста звукови карти имат високоимпедансен, небалнсиран вход, който е там точно за тази цел, т.е. директно включване на инструмент с (възможно по-къси), небалансирани кабели. Аз бих предпочел по-сигурния начин на свързване в микрофонен предусилвател посредством Di-box, но това не значи, че горното не може да се направи или няма да дава реална представа за нещо. Дай някой достъпен пример за карта с hi-Z input, да кажем 1 Mегаом.

Звуковата карта не е направена за директно включване на инструмента. Така проведения експеримент нито дава еднозначни резултати, нито е повторяем. Щом те устройва - добре. Участвал съм в слепи тестове на кабели. Резултатите бяха разнопосочни. Тайната се крие в "сляпото" на теста. Когато човек вижда кабела чува различно. Факт, който е по-добре да се приеме предварително.

Винаги ще имаш вреден капацитет. Ако ползваш неекраниран кабел жилата трябва да са раздалечени на 5мм и повече, за да има смисъл. Това на практика не се прави. Ако проблемът "борба със следствията от паразитния капацитет" стои пред мен бих го решил със сорсов повторител в китарата. Прост вариант: Сложният вариант е с предусилвател за всеки адаптер, нискоомни потове и буфер на изхода с изходно съпротивление 1к или надолу.

Лими, купи си от Карфур батерии от серията Carrefour Discount - най-доброто съотношение капацитет - цена

Положил си труд да научиш тоновете. Похвално! Китарата ти е настроена на слух около четвърт тон по-високо от бек трака. Не те усетих да тактуваш. В бързите пасажи губиш темпото. Не че свириш бавно или бързо - губиш синхронизация. В това соло освен ритъм има и микроритъм - забързване и забавяне. Трябва да ги усетиш тези места, защото иначе звучи като "ученик чука по пиано". Бендовете ти са 50/50 - някои стават, други не. Вкарай вибрато с лявата ръка. Тонът ти е статичен и не вълнува слушателя. За следващото видео си обуй дънките.

Добре се получава, но: Идеята не беше ли да е преносимо? В такъв случай кутията става доста тежка предвид крайните размери. Акустичното оформление какво ще е - closed box, open back, нещо друго? За преносими изделия е много удобно захранването/батерията да е вътре. Колкото по-малко модули и жици между тях толкова по travel friendly. Говорителят избрал ли си го? С готова дупка нямаш много варианти за смяна. Заобли ръбовете.

Нищо не печелиш, ако работиш само с един USB кабел. Това на практика е четирипроводна връзка, в която искаш да прекараш и захранване, и аудиосигнал. Ще е USB само на външен вид. За истинско USB ще трябва да кодираш сигнала, после да го декодираш, а смисъл никакъв, проблемите отделно. Затова: Изкарай си през стабилизатор 6-9 волта от кубето и ги вкарай в буксата за външен захранващ адаптер на процесора. Аудиосигнала го пускай по стандартния начин. Двата кабела могат да се обединят с общ шлаух, оплетка, маркуч, бандажиране и к'вото се сетиш. При следващото отваряне на моето кубе мисля да си направя една такава букса да взимам 12 волта. И понеже може да възникне проблем с потенциалите на масите по-добре е специалист да свърши работата. Теоретично плюсът може да се вземе и от акумулатора, но този вариант трябва да се провери за проблеми. За полева работа си поръчай и резервен кабел.

Ако ще се пипа по китарата срещу брума може да се направи: Екраниране на обема за потенциометрите, Проверка и евентуална подмяна на екранираните проводници от адаптерите Добавяне на активен преамп с един полеви транзистор Това последното сваля изходното съпротивление, променя и звука.

Щом не ти се получава Фа-то значи имаш проблем с постановката. 17 години не са много за да идеш на уроци.

Активната електроника ти е в адаптера. Захранваш и свириш.

Уличните музиканти често настройват един-два тона надолу, за да им е по-меко на пръстетата и лесно да взимат вокалните височини. Отделно пререждат струните 1-1-2-3-4-5 или 1-1-2-3-5-6.

Друга особеност на високо инерционните механизми (дето са тежки, тромави и трудно се завъртат), които се задвижват с високомоментни двигатели, е претоварването на механиката в при старт и стоп. Можеш да предвидиш по-плавно ускоряване - добре е за устройството, добре е и за оценката ти.

Без да влизам в детайли по управлението ще ти подскажа някои важни моменти от алгоритъма за управление. При първоначално включване изпълнителният механизъм трябва да се ориентира в каква позиция е. Или ще помни старите координати, или трябва да премине през home position sensor. Трябва да решиш кое е по-подходящо за твоя механизъм. Напиши в Гугъл Contro stepper motor starting position и прочети дискусиите във форума за Ардуино. Мисля си, че тези неща трябва да се преподават в твоето училище.

Стари, нови - безопасността си е безопасност и отговорността се носи от ползвателя. След пускане в експлотация на контрол подлежат всички инсталации без битовите. И въобще който е сериозен си ги гледа тези работи, особено ако се занимава професионално. Такава е и поуката от случката, описана в първия пост.

Този дефект " neutral and ground connections swapping" в България и ЕС трябва да се открие при контрола на импеданса Zs на защитния контур фаза-нула. Който си е претупал контрола винаги страда. Описаният проблем се среща при трипроводна инсталация с дефектнотокова защита, каквито са новите битови инсталации. Често се случва и самата защита да не е свързана правилно. Причината е ниска квалификация на монтажниците и слаб контрол.