patzo

Може и да греша, но на мен от снимките не ми изглежда да има липсваща дървесина просто при слепването трябва да се набие малко за да съвпаднат напълно. Естествено е най-добре лютиер да свърши тази работа, гледам, че си написал, че не можеш да се възпалзваш от услугите им - явно кинти нет. Но все пак попитай може процедурата да е по-тънка от колкото си мислиш. Ако все пак тръгнеш сам да се справяш намери си хубаво ПВА лепило - в никакъв случай българско. Titebond - си е класика в лютиерството - имам от него, но е купувано преди година и незнам още годно ли е. В никакъв случай видии. Може и фурнир да се лепне на глававта за по-здраво, но трябва да е по-дебел за да има ефект - не от този 0.6 който е само за красота а поне 2 до 4мм. Трябва да помислиш и за хубавото равномерно стягане на слобката докато съхне лепилото. Варианти има доста, но всичко зависи от това колко си сръчен.

Не се притеснявай с толкова малка бургийка (към 3мм. - зависи какъв е винта.) няма да сцепиш грифа. Добре е на си сложиш едно хартиено тиксо на бургийката за да знаеш до колко да дупчиш. После самия винт може да го тръкнеш малко във восък, че да влиза по-лесно.

^ Напълно съм съгласен. Сложи твое лого или надпис - че да се знае кой е майстора. Инъче поздрави супер е кабинетчето.

^ Тези 96 kHz са семплираща честота и нямат нищо общо с това за което си мислиш. Това заначи, че аналоговия сигнал когато минава в цифров или обратното се измерва 96000 пъти в секунда в опит да сумилира аналоговата крива. А битовете са всяка една от тези 96000 измервания с колко мерни единици са разграфени.

Отговора е открит. Двата пина на картата са свързани заедно. Тъй, че е все тая кой от двата ще свържа за средния пин на чинча. Темата може и да се изтрие, че само си направих един бърз монолог.

Също така ако някой има такава карта и мултицед просто да мерне кой от двата пина е свързан със средния извод на чинча и дали другия е оставен несвързан или е даден на маса. Ще му бъда благодарен !!!

Изработвам кабели за M-audio 1010 LT. С аналоговия съм готов. С дигиталния също остана ми само SPDIF OUT-та. Та тук съм малко объркан ето схемата. Има SPDIF_OUT_HI и SPDIF_OUT_LO . Как да ги свържа незнам. Едното което ми идва наум е че първоначално е проектиран за AES/EBU out и трябва SPDIF_OUT_LO да минава за - , а SPDIF_OUT_HI за + . Тогава трябва просто да свържа SPDIF_OUT_LO към масата на конектора. На прав път ли съм или тотално се бъркам?

" Да не се опитваме да надскочим инженерната мисъл на Бееееерингер? " - май на там отиват нещата. Ето мнение за микрофона от http://www.gearslutz.com/ The Behringer C3 is a nasty little mic. They are a multipattern version of the C1. I got one cheap on ebay thinking it would be handy to have a mic to experiment with different polar patterns. I really don't like the sound of it. It uses two small diaphragm capsules with weird plastic baffles / resonators stuck to it. It just sounds small, nasal, bleh. C1 is a similar design. They have cut every possible corner to save costs. It uses two ICs, one of which is a quad opamp (mc33179dg) which is not the best way to get a good sound out of a microphone capsule. Its a surface mount pcb with a bunch of cheapo 'xunda' brand capacitors on it. It has a bunch of wires going to and from the switches. I think (but am not sure) that the other IC is an analogue switching chip... HEC4066B for the pattern / bass cut / pad switches. Lord knows what that does to the sound. I opened mine up to see what was inside to see if there were any upgradable parts and I just ended up mutilating it out of disgust! I'm looking at its dismembered pcb now. I'm really not a behringer hater, I have a few rack units of theirs that I use regularly when gigging. But with this C3, the price really is too good to be true. You get what you pay for! I have a MXL v67g, a Rode NT1 and a NT1a, a couple of SM57s, Beta58s and an Apex 205 ribbon. Now those are all good bang for your buck mics! All different flavours for different occasions. Don't throw your cash away on a C3 (or C1)! На мен това не ми изглежда като капсула на истински кондензаторен микрофон.

Ами то много варианти нямаш. Или ти е шумен микрофона или преампите са шумни. На мен на записа не ми изглежда да има някакъв хардуерен проблем. Ако имаш възможност пробвай с някакъв друг кондензаторен микрофон, а също така същия микрофон на друга саунд карта (преамп), примерно при някой приятел и веднага ще разбереш къде е проблема.

Чама няма място в музикалните инструменти - за щайги е добър. Basswood - липа . Използва се за тяло на китари. Hardwood - е доста общо понятие.

Наистина не се струва да я стягаш тази китара. Ако тръгнеш да я стягаш като хората ще хвърлиш повече средства от това да си вземеш някой скуаиър втора ръка. А най-вероятно и грифът е за стягане. Ако беше нещо от което може да се очаква добър резултат да , ама за това което виждам просто не си стува. Е то всичко зависи от това каква ти е крайната цел - да имаш китара която да става за учене или просто те сърби да дърводелничиш.

Ако ти е вградена картата и не поддържа ASIO ще пращи. Изтегли си ASIO4ALL. Ако пък имаш звукова карта която го поддържа увеличи си буфера на Asio-то стъпка по-стъпка докато се оправи - някъде в настройките трябва да ти пише asio buffer - и срещу него бутон Control panel. При по-тежки VST -та играе роля както картата така рамта и процесора. Трябва да ръчкаш настройките докато намериш някакво компромисно решение като малко повече латенция за сметка на пращенето.

Точно Ableton не съм пробвал, но почти във всички програми е едно и също. Първо си настройваш изходите и входовете на програмата да работят със твойта звукова карта. Отваряш си празен миди трак. Настройваш входа на трака да ти е миди клавиатурата обикновенно пише USB Audio - клавиатурата трябва да си я включила преди да стартираш програмата. После за изход на трака си избираш някое VST. Общо взето е това. Ако не се оправиш си изтегли някоя друга програма Cubase примерно.

Това вече ще ти се отвори Цък

Ето и едно бързо миксче на слушалки от мен - ЦЪК TSE_x30 и keFIR импулс - за китарите Другите неща като реверб и еквилайзер са вградените в Samplitude - то.

То и най-евтините поялници стават за запояване на кабели или не правиш нещо както трябва или наистина поялника е пълен ташак. Аз като запоявам кабели винаги си калайдисвам кабела и пинчето на жака преди да ги запоя и после става за секунда,две.

Аз ползвам такъв поялник Ya Xun 937 - за цената която платих 50лв. съм много доволен. Ползвам го вече 2 години без проблем. Човката съм я сменял веднъж, но още си стои лъскавичка на върха. В магазинчето от което го взех продават и резервни дръжки и няколко вида човки по 5-6лв. Четох, че и човките на Quick са съвмистми също. Сега гледам, че са по 59лв. Е не е Weller, но за тази цена и хоби запояване е повече от добре.

Ако си търсиш качествено захранване препоръчвам ти марката Seasonic - едни от най-качествените за PC. Имат и безвентилаторно такова, но е само 400вата. Аз преди 2 години си бях взел това Seasonic X-650 - някъде към 280лв. беше(не са евтини).

Аз мойте съм ги поръчвал от тук Електрон-ПП. 12 платки 57 на 58мм. Върза ми се към 3 и нещо едната - със солдермаска и бял печат.

^ Едва ли някой е ползвал услугите им - сметнах нещо набързо в калкулатора им за платки и ако изчислява правилно - няма по-скъпа изработка в БГ.

The modifications will give better bass response, more distortion on the higher Drive settings and maybe a better sound on the lower drive settings - според описанието Аз директно го направих със мода и незнам как би звучал без него.

Ами на Кели мода се сменят стойностите на 4 елемента и ще е трудно само с едно ключе да се сменят - не че е невъзможно, но за това сигурно трябва де се помисли още при проектирането на платката.

Използвай някакво друго ВСТ за барабаните което звучи по естествено и не всички удари да са абсолютно еднакви - на тези фуса е като дръм машина от 80те. Не прекалявай с реверберацията. Това с голямата компресия на дрането си в грешка - голяма компресия се използва когато е голяма динамиката. Вокалите с дране може да са силни като ниво, но не са с голяма динамика.

По принцип този кабел на Е-му още включва s/pdif вход-изход, също и оптичен вход-изход. Но пробвай може и стандартен миди да стане ако не са навързали по друг начин нещата. Инъче в ebay се намират такива оригинални по 10-12 лири.

Един съвет от мен, ако боядисваш прахово боядисвай с не гланцови цветове, а тези където са грапави и стоят малко металик. Гланцовите се драскат много лесно. А цената между гланцовите и другите е към 30ст. на кутийка за ефект. Инъче Gregg е прав, че са свикнали да боядисват по-големи детайли и като видят малки кутийки които като ги сметнат на квадрат не взиват нищо и малко се мръщят и не им се занимава.