Петьо Бояджиев

Тънък момент е дали MIDI клавиатурата има USB или само MIDI изход. Вградените карти обикновено нямат MIDI входове, които са ти необходими, за да включиш клавиатурата. За начало иначе ще стане.

Мен ако питаш е най-добре да се оставят и приемащите селсини и да им вържеш енкодери. Да снемаш напрежението с делител не е оферта - делителя има някакво съпротивление, което няма да е безкрайно голямо спрямо това на навивките на селсина - ще консумира ток от тях и ще разсейва известна мощност. Само от топлинните колебания ще се получи значителна грешка при търсената резолюция. Остави, че консумацията на ток от навивките на предаващия селсин ще предизвика спирачни моменти в него и въобще ще ти обърка работата съвсем. Те са обикновено направени да си работят в комплект, като приемащите обикновено не са натоварени да вършат каквато и да е механична работа (с изключение на преместването на оста си и нещо леко на нея). Ако сложиш енкодерите директно на предаващите селсини ще се измъчиш със сигнализацията - предполагам контролера и антената са на някакво разстояние - при нормалните за микроконтролера напрежения на другия край ще има значителни грешки или направо нищо. Трябва да се мисли за микроконтролер, който да приема положението от енкодера, да го качва върху подходящ транспортен протокол и подходяща линия за комуникация на търсеното разстояние до другия микроконтролер (RS-485 евентуално ще свърши работа), който извършва управлението. Става мазало. За мен варианта с употребата на другата двойка селсини и ротационни енкодери е най-дуракоустойчива в този случай. Считай, че не съм професионалист, чета за забавление...

Можеш ли да добавиш още два селсина, по възможност еднакви с наличните? Ако ги свържеш за ретранслиране на положение (връзката е чисто електрическа), осите на "приемащите" селсини можеш да закачиш за ротационни енкодери и да си улесниш живота откъм отчитане поне. Считам, че поне единия селсин се върти 1:1 с антената, т.е. няма да прави повече от един пълен оборот за всички възможни положения на антената. Между другото има ли изискване да се върти на 360 градуса безконечно?

Само да вметна - хубаво е да се помисли за някакъв механизъм за оказване на спирачно въздействие върху оста на мотора. Доколкото разбирам, ако позицията на антената е далече от исканата, ще подадеш повече ток на ротора чрез PWM-a и ще го намаляш при приближаването. Има реална опасност обаче позицията да се задмине поради инертността на антената и системата като цяло. Това ще доведе до колебания, за чието затихване, трябва да се погрижиш. Ако се допуска позиционирането да се извършва с константна (бавна) скорост, проблема донякъде се решава. Възможно е да се сложи някакъв вид зависима от скоростта спирачка - механична или чисто програмно чрез PWM-a. За мен значително по-елегантно решение щеше да е стъпков двигател и фотоелектричен преобразувател (или нещо друго, което да брои реално изпълнените стъпки), свързани с подходящ редуктор за осигуряване на необходимата точност на позициониране. Това ще ти спести и доста ядове по отчитането на позицията на синхро детекторите (селсини на български, ако не се лъжа), които според мен са доста по-подходящи за транслиране на положение, т.е. от антената към чисто механичен индикатор, отколкото за отчитане - поради относително голямата амплитуда на напреженията по намотките ще е нужен преобразувател и ADC с доста висока резолюция за постигане на необходимата точност на позиционирането/отчитането. Все пак, ако се използва PWM и променлива скорост на двигателя спрямо местоположението, могат да се използват за определяне на скорост/ускорение на системата и внасяне на необходимите корекции в управлението, за да се избегне задминаването на търсеното положение. За този случай много по-лесно ще е да се използва обикновено динамо (DC мотор с известни генераторни характеристики) - един или повече на различните оси на редуктора (както сам споменаваш). Това естествено са мои размисли по темата, може и да бъркам..

@ceco_pilota - Като според теб всичко си пише да включи говорители на 240V линия и да сподели резултата. Да видим кое ще е по-евтино после..... Невежеството понякога ни позволява да ходим по ръба на най-страшните пропасти.

За мен означава, че понеже заземяването им е било свързано с водопроводните и водосточните тръби, както и понеже били объркали земно с нула на някои контакти, се случило, така че е това, което трябва да се връща (ток) през нулата е минавало по тръбите. Тръбите били така разположени, че индуцирали електромагнитни смущения в апаратурите им... Незнам как там им разрешават да си връзват земното за тръбите, ама тук не е разрешено, поне ако минава някакъв контрол (и се прави законно..).

Идеята е да се постигне максимално задоволителен резултат в рамките на бюджета. Ако не се кара на сляпо, а се подходи малко по-целенасочено към проблема, може да се окаже, че други конструкции от други материали, разположени правилно вършат повече работа от корите за яйца. И влизат в бюджета. Иначе е малко за лудо работи .... В общия случай минерална вата с подходящата плътност, на подходящото място върши доста повече работа от кори за яйца (не струва милиони).

Въпроса е, че в повечето случаи инсталацията е доста стара. Даже и да е минала някога тестовете, всички знаем, че импеданса на защитния контур се покачва с времето и никой не го контролира след пускане на инсталацията в експлоатация. А и нищо не пречи някъде да се е получило прекъсване и/или повишено контактно съпротивление на кой да е от проводниците и т.н. В старите инсталации няма и дефектотокова защита, което прави проблема още по-трудно откриваем.

Ами при 300mA консумация на 6.3V и батерия 400-500mAh смятай колко време ще издържи. Макар че силно се съмнявам батерия да може въобще да отдаде ток 300mA.

Свържи се с visiondann от форума - правят по поръчка с чудесно качество на доста разумни цени - например

Ами пробвах и с друг кабел. Брум пак има. По-малко, но има. Явно си е до екраниране работата..

Имам berhinger rv400 и се прецака на втория месец, така че... Отделно, че сериозно скапва тона и гълта много ток. Същественото обаче е има ли как да се включи към органа. С какви изходи е, има ли усилвател в него, нещо като effect loop има ли и т.н. Дай малко подробности, снимай му страната с конекторите.

Сега се сетих. Проблемния кабел обикновено използвам за изход от педалиерата. Преди изхода има два буферирани ефекта на Бос. Малко ме съмнява да е от него. По спомен, мисля че тестовете с другите китари ги правихме с изряден кабел....

Какво успях да премеря преди да отида на работа днес. Паразитно съпротивление на 200 ома обхат - около 1.8 - 2.0 ома. Държи го в тези граници. От железарията на китарата към изходната букса показанията са пак в този порядък - максимума, който успях да отчета беше 2.5, т.е. някъде 0.5 - 0.6 ома по пътя до жака. Това едва ли е чак толкова много? Отдавам разликите в материалите на съответното покритие (никел). Оказа се, че един от кабелите, който използвам дава доста големи показания - минимум 2-3 ома от край до край (т.е. уреда показва 5-6 или повече ома). Всичките ми кабели са с инструментален кабел от Proel и съответно жакове Proel от по-скъпите им. Другите кабели дават или 0 или 0.1-0.2 в най-лошия случай. Проблемния го мерих и на жака, и на самата спойка, т.е. на ширмовката. Даде еднакво лоши резултати, което ме навежда на мисълта, че самия кабел е за изхвърляне (и ще си иде). Всички участващи кабели са дълги около 3м. Ще се опитам да отскоча утре до репетиционната, за да пробвам там с разнообразни кабели, включително и този с проблемите. Дано да уцеля смущенията, които причиняват най-осезаемия шум. У нас почти няма смущения с който и да е кабел, усилено до край, така че там смислени тестове не мога да направя. Благодаря отново за насоките, ще ви държа в течение.

Благодаря за насоките. Ще премеря всичко при първа възможност. Притеснява ме, че омметъра ми е скапан и едва ли ще покаже нещо резонно, но както и да е. Засега ще се въздържа от подмяна на буксата на китарата. Имате ли идея колко трябва да е контактното съпротивление? Подозирам, че с обикновен омметър няма да мога да хвана разликите.

Здравейте, реших да питам и тук. Китарата ми улавя някакъв жесток брум и се опитвам да разбера какво го причинява. Първо китарата е Gibson Les Paul Traditional Pro. Два хъмбъкъра, които се делят на сингли. Брума присъства и в сингъл и в хъмбъкър режим при всички комбинации - нек, бридж, двата едновременно. Ако пипна нещо метално по китарата, намалява примерно на 50%, но все пак си остава доста силен. Пусна ли я е направо ужас. Масата я мерих - излиза си навсякъде, жицата за бриджа е свързана, всяка метална част излиза на масата в точката при потенциометрите и на изходния жак. Китарата е Gibson и като такава естествено не е екранирана въобще. Адаптерите са зебри (отворени, без капачки), нек 57 classic, бридж Burstbucker 3. В къщи проблема не личи почти - дори на доста усилено се усеща едва доловимо. В репетиционната е ужас - в близост има мощни машини, когато работят не се трае. Пробвал съм и на двете места със и без ефектите, със и без външно захранване. Бръмчи и на чиста китара, добавяйки гейн става постепенно трудно поносимо. Пробвал съм други китари и в къщи и в репетиционната - американ страт със сингли няма грам шум на същото място, ниезависимо от конфигурацията. Старият ми вехт скуаяр с хъмбъкъри, въпреки ужасния си звук, не бръмчи въобще. Усилвателите са различни в къщи и в репетиционната. Всички китари съм пробвал и в двата. Само Gibson-a бръмчи здраво. Отдалечаването от усилвателя и въртенето спрямо него не оказва никакво влияние (поне аз не забелязвам). Дайте идея какво да и проверявам?

Не, обаче означава, че при китарите от нисък клас дървото не се подбира по плътност, консистентност и т.н., често и по сорт дори.

Наплескайте ги тия скайп микрофони и после в DAW-a с trigger конверт към MIDI. От там с някакви VST звуци. Тия микрофончета едва ли могат да поемат динамиката на барабаните и без това.

Купувал съм такива и задържащи и незадържащи двойни (DPDT) от елимекс преди време - на входа на ТУ.

Електретен е ключа от палатката. Черпи 5V от дупката на картата обикновено. Без тях е мълчалив.. Направи схемката от поста на MR_STENCH.

Данчо, баса ли искаш да включиш директно или изхода на новия преамп? Ако е второто, ръгай смело в AUX-IN. Като за начало с преходник, колкото за проба. В последствие може да смениш конектора с някой хубав 6.3mm жак - neutrik и компания.

Да се изфукам и с новите работи - Boss BCB-60 и TC Electronic Polytune.

стъпкови мотори и редуктори примерно

Нови, по-дебели прагчета защо не сложиш? Да ги лепиш не е оферта според мен.

В магазина в безистена на Техническия Университет обикновено има.