Кой ще помогне за тунинг на едно басче

[Evtim Djerekarov]

A, внимавай да не уручасаш работата само....

 

Значи извадих позициите без проблем.

 

Започнах първо точките по грифа - 5 от тях бяха пластмасови кръгчета на дъното на дупката за тях, което не изглеждаше добре, и даже на едно място си личи как струната налко е развалила ръбчето на дупчицата.

 

Нямам пластмасови парчета с необходимите размери, затова реших да действам радикално - облепих дървото, и след почистване на дупките - налях в тях каноконлит - той действа като светловод, и е много трудно да се види нещо в дупката - повърхността му изглежда бяла като пластмасовата плочица под него. Това не е най-удачният вариант за целта, но определено ме беше страх да махам старите точки, понеже фингърборда е стряскащо тънък.

 

След това махнах магарето горе - какво ли не го правих, и накрая се видя, че трябва да го почукна леко с гуменото чукче. Е, и това не мина без ексцесии. Басът е така направен, че под фингърборда се подава 0.5мм от дупката за контрата на тръсрода. И като чукнах магарцето, то се отлепи заедно с малка част от дървото, тъй като от ръба на дупчицата лесно са се подхванали жилките, и са се обелили. С 300 зора успях да отлепя дървената лентичка от магарето без да я повредя(лепилото, с което бяха лепили магарето не беше секундно, и беше много здраво), и я залепих обратно на място с ПВА лепило. Стана добре, и като изключим пукнатинката в лака, не личи.

 

Слава богу, каналите за прагчетата са цели целенички, и въобще не се натрошиха въобще, което е направо учудващо за палисандър.

 

Сега още се занимавам с работата по дупчиците(тъй като е студено, каноконлита не изсъхва на капка, а образува "планини", и понякога мехурчета, които трябва внимателно да изчопля с макетния нож, и да сипя там още една капчица.

 

Фингърборда е покрит с нещо, което не е масло, а може би някакъв байц или боя. Прави повърхността по-тъмна. Ще се радвам, ако дадете предпожения какво може да е, за да го боядисам отново след смяната на позициите, и лекото шкурене тук-там, което усля да я поизтрие, и сега там има малко по-светли петна. Разбира се, аз лекичко ще защкуря целия фингърборд преди да сложа позициите, но ще е добре да го боядисам пак тама - много ме кефи тая боя.

 

Най-големия проблем е, че от мястото, където грифа става тънък(където напуска тялото), грифа се е изкривил с някой друг градус посока напред от фингърборда. Ако фингърборда беше 5-6мм дебел, щеше да се мине с обикновена нивелация, но той е толкова тънък, колкото да може човек да сложи прагчетата.

 

Не е проблем да сложа прагчетата така, баса няма да звъни, но за сметка на това, струните едва ли ще могат да се смъкнат твърде ниско, без да удрят в края на грифа. Това ме притеснява.

Редактирано Ноември 7, 2007 от Evtim Djerekarov

[ruidolff]

Евтиме, ти май ме биеш по търпение. Добре, слушай сега: дефект като този - леко извиване на грифовата плочка в зоната на последните позиции се коригира чрез нагряване и извиване в обратна посока, докато грифа се изправи. За целта има специално приспособление, което мога да ти го опиша в ЛС, само ако имаш желание. Но за момента ще трябва да импровизираш. Приготви си едно кръгло метално парче със сечение 10-15 мм и едно менгеме. Нагрей парчето на котлона, може и на газов котлон, до температура, която да не гори дървото. Стегни парчето в менгемето и притисни грифа към него като го задържиш и се опитваш да го изправиш. Внимаваш естествено и не бързаш. След два-три опита лека-полека грифа ще се изправи и ще стане екстра. Ей, само желязото се стяга в менгемето, а грифа се държи в ръце и се огъва леко по кръглата част! Айде, успех! Рудолф

[Evtim Djerekarov]

след внимателното оглеждане на грифа се оказа, че метога, който казваш няма да свърши работа. Има тук-таме малки неравности по грифа.

 

Според мен, след като се сложат струни, е най-вероятно звънене да няма, въпреки, че когато говорим за дърво, 100 процентови гаранции не може да има, особено при такова напрежение и мензура(>=Jazz Bass).

 

Затова, Боре, кажо, как да се действа. Да слагам позициите, или да се мисли за евентуална смяна на фингърборда.

[boreto]

Евтиме здрасти баце

 

Слагай позициите, звънтене няма да има

 

Сигурен съм, че ще стане добре, а пък ти като знам в какъв детайл гледаш нещата не се притеснявам въобще. Поздрави от мен

[ruidolff]

Здравейте! Радвам се, че проекта продължава. Не разбрах защо моя метод не е приложим, но няма да губя времето на Евтим - той си знае работата. Успех! Рудолф

[vlex]

Аз обаче не разбрах къде точно са неравностите... По фборда или по същинския корпус на грифа? Тези неравности не са ли поправяеми с помощтта на шкурки, или те са с отрицателна височина и трябва да се запълват...

 

Поздрави,

Влад

[Evtim Djerekarov]

Значи има лека кривина в грифа, но има и неравности във фингърборда. Изобщо грифа на баса не е никак дебел, а скалата е много дълга, и това с годините си оказва влияние.

 

За шкурене не може да става дума, понеже фингърборда е твърде тънък.

 

А за метога с нагряване - на няколко места има леки неравности, и този метод, според мен, просто би довел до други леки неравности на други места. Грифа никъде не е явно огънат, за да се налагат такива операции, мисля.

[ruidolff]

Здравейте! Има малко объркване в понятията. Под гриф в технологията на МИ се разбира грифовата плочка с накованите позиции, т.е. фингърборда. А това, на което се залепва грифа, е дръжката с главата. Дръжката на инструмента може да се изработи едновременно с главата от една заготовка, или от две части като главата се залепва към дръжката. Грифовите плочки са тънки и лесно се изправят чрез посочения метод. Дръжката също може да се изправи чрез нагряване и извиване в обратна посока, но за целта е нужно приспособление. Доколкото разбирам в случая това не е необходимо. Успех! Рудолф

[Overdrive]

повечето хора разбираме под дръжката-гриф и под гриф-фингърборд

[ruidolff]

Здравейте! Редовно надниквам в тази тема за някакво продължение, но не искам да припирам никого, особено, когато работата е така прецизна. Стискам палци на всички "майстори - студенти" и на всички със семейни и други ангажименти и се моля за щастливо разрешаване на проблемите им. С дружески поздрав! - Никола Стефанов - Рудолф - Пловдив.

[boreto]

След кратка разходка до завода за фурнири в Дианабад (София) имам две новини - добра и лоша. Фурнири има - днес имаше бук, топола и орех, но не са нищо особено откъм естетика. Дебелината на тополата и ореха е 0,6 мм. Аз купих за 7 лева парче орехов фурнир 270 на 50 мм, Което си е доста материал. Фурнира е с прилично качество.

 

Следвайки плътно указанията на Рудолф, залепих парче фурнир на задната страна на китарата. Навсякъде лепна супер, само на едно място се появиха три гърбици успоредни една на друга, по дължината на жилките. И тука идва фундаменталния въпрос - Какво да правя?

[Evtim Djerekarov]

Уикенда се заемам със смяна на позициите

[ruidolff]

Боре, разбрах за проблема при лепенето и за гърбиците. НЕ КАЗВАШ С КАКВО ЛЕПИЛО СИ ЛЕПИЛ. Имаш два основни начина на действие. Единият е да се опиташ да нагрееш ВНИМАТЕЛНО местото на подутините, докато лепилото леко се размекне и да притиснеш местото отново, за да го слепиш. ПВА лепилата при нагряване са обратими, а при силно нагряване често се разлепят. Виждал съм в завода за китари, ламинирани и слепени с Ракол електрокитари при шлайфането, от високата температура да се разлепват! Обаче, той е валиден, само ако отдолу под фурнира на същото място наистина има лепило. Ако случайно местото е пропуснато и не е намазано, трябва да се опиташ внимателно да вкараш лепило отдолу, като ползваш бръснарско ножче и леко цепнеш фурнира по жилката. С парченце от бръснарско ножче, извадено от самобръсначка еднодневка и монтирано в тънка 2-3 мм дървена дръжчица си изработи нещо като микрошпатула и с нея внимателно напъхай лепило отдолу. После притискаш и т.н. За нагряването може да ползваш ютия, която не бива да е затоплена на повече от 50-60 градуса, за да не останат следи по фурнира. За всеки случай гладиш през дебела амбалажна хартия. По точно затопляш, докато се загрее местото и пак стягаш. Ако не се залепва, значи отдолу просто местото не е намазано. Често се случва, ОСОБЕНО ПРИ МАЗАНЕ С ЧЕТКА, да останат пропуснати места. Затова при големи повърхности ползвай валяче, сякаш боядисваш с латекс, докато не се увериш, че навсякъде е намазано. Това е, за сега! Успех на теб и на Евтим в нелеката творческа задача! Рудолф

[boreto]

С помощта на една ютия и голяма лъжица проблема е разрешен на 99%. Днес смятам да реша оставащия един процент

 

Падна яко търкане с лъжицата, но резултата е налице. Също така спомогна и един голям кож с дърва, който през нощта послужи за преса.

 

Притеснява ме рязането на фурнира, защото в момента е на квадратен лист, но ще купя специално ножче за фурнири. Като изрежа фурнира ще постна снимки за вашето мнение.

 

Хев а найс дей!

[ruidolff]

Боре, фурнирът се реже с фурнирни ножове с дебелина на острието 1-1,5 мм. Ъгълът на заточване е 10-15 градуса. Острието се заточва внимателно най-добре на ръчно точило, защото много лесно може да "прегори" на обикновен шмиргел. След това се заглажда с камък "белгия", намазан с малко петрол/газ/, леко масло или под. Накрая залепваш парче от кожен колан /каиш/ върху една гладка дъсчица и го натъркваш с фина шлайфпаста и полираш ножчето. Опитваш на космите на ръката под лакътя. Насапунисваш космите - ако ножчето ги бръсне, значи вече можеш да режеш с него фурнир. Освен с посочения фурнирен нож, на който ако знаех как бих ти изпратил точен чертеж, фурнирът може да се реже с резбарско лъкче, специално фино пасвателче и др. инструменти, които ги имат само хора, които работят интарзия. За прави срезове се ползват също така гилотинни ножове, като тези за снимките и др. Това е за сега. Успех - Рудолф.