ruidolff

И аз не правя барабани и палки, но страшно се кефя, когато някой изработва нещо непознато за мен и винаги намирам нещо полезно и за моята работа. Моля, нека да сподели как изработва палките, от какъв материал, с какво ги грундира и лакира и т.н. - все полезна информация. Нека не забравяме, че всичко, което е човешка направа, винаги се намира някой да го прави по-добре. А някои го правят страшно и неочаквано добре. Ние сме талантлив народ. Рудолф

Колегата А40 не е посочил каква е китарата - акустична или елекрическа? Няма снимки и нищо не може да се каже по въпроса. Ако е с подвижно столче, може столчето да се е преместило и др. под. Не казва каква е мензурата, какво е разтоянието до 12 прагче и до столчето / евентуално бриджа/ и др. Не мисля, че китарата е сметната грешно, но трябва повече информация.

Боги, 1. Почисти грифа. 2.Изравни го, ако трябва, и пак го почисти с четка и силно продухване. 3.ИЗМЕРИ С ШУБЛЕР широчината на крачето на прагчето с точност поне 0,025 мм. 4.ИЗМЕРИ С ЛУФТОМЕР широчината на старите прорези и чак тогава ПРЕЦЕНИ дали каналите са широки. 5.Когато използваш същия тип прагчета и прорезите са леко разширени измести новото прагче в прореза така, че контраръбовете на крачето да са на ново място. 6.Ако прорезите са още по-широки тогава обърни прагчето върху заоблена повърхност, покрита с парче плат, и с почукване с тежък нож НАЗЪБИ ОТДОЛУ КРАЧЕТО на прагчето - колкото повече го назъбваш, толкова повече крачето на прагчето се разширява. 7. Ако прорезите са още по-широки НАМОКРИ ГИ С ТОПЛА ВОДА или с воден разтвор на туткал - дървото набъбва и прореза се стеснява, а туткалът го слепва и го заздравява 8. Ако прорезите са още по-широки ще трябва да ги шпакловаш с кит от дървесен прах и лепило - най-добре туткал, защото лесно се измива и не оставя никакви следи. 9.Сега ще трябва да нарежеш нови прорези с ПОДХОДЯЩ пасвател . Пробвай на твърди парчета дърво пасвателя и прагчетата - те трябва да се забиват добре в прореза. 10.Обикновено прагчетата се коват и после се обрязват със секачки отстрани. Изпиляват се наравно с бордовете на фборда - Евтим писа за това. Аз правя така: От левия край оформям прагчето на малък гумен диск с шкурка и го заковавам отляво надясно. После отрязвам стърчащия десен край и пиля само него. 11. За коването на прагчета - вземи един гумен чук от ТВЪРДА гума и добре ИЗРАВНИ челото му със шлайфане. Пробий в главата на чука внимателно няколко отвора с Ф10-14 и набий в тях оловни парчета, докато стане към 300-400 грама. Гледай страната с която чукаш да е по-тежката, а не обратно. Предната страна на чука си остава гумена, зад нея се пробиват отворите за оловото. Аз ползвам меден чук към 5-600гр., но той е излишен лукс за теб. Тренирай върху едно твърдо парче и кови старите извадени позиции, докато станат добре, тогава новите.Рудолф

Евтиме, благодаря ти от сърце от името на всички заинтересувани от темата, както за твоя труд, така и за подробното описание, което също си е доста работа! Владе, клещите се казват керпеден /мнч - керпедени/ за вадене на гвоздеи. Заострят се челюстите на клещите. Моля, ако има нещо недоизяснено питайте, сега е момента! Успех на всички! Рудолф

Евтиме, сега ще е много ВАЖНО за всички да напишеш няколко реда по един толкова важен въпрос: КАК СЕ СВАЛЯТ СТАРИТЕ ПРАГЧЕТА, така че фрборда да не се нарани и как се коват новите прагчета В СТАРИТЕ ПРОРЕЗИ при една ТОЛКОВА ТЪНКА ДЪСКА на фрборда? Предварително ти благодаря и за труда и за търпението и за написаното. Рудолф

Радиус-блокчето е дървено трупче /има и пластмасови, даже метални/, което отдолу е оформено точно по дъгата на фингърборда. Към трупчето се прикрепя шкурка и с него фино се оформя и ошлайфа свода на фборда.

Вихро, има време до финиша. Вече доста полезни неща се получиха каго информация от колеги. Дотогава проблема може да получи друго, и даже по-добро решение. Виждаш, че свестни хора и майстори-лютиери проявяват интерес към темата и, трябва да призная, мен страшно ме кефи да я чета, защото всичко за барабаните е ново за мен - просто непозната територия! Спокойно за сега - има време за обмисляне на тактиката за по-нататък. Успех, друже!

Е, здрасти Боре! Много ми е драго, че басът потръгна. Има си още доста работа, но си е друго. Гледай да изгладиш добре прагчетата отстрани и по ръба, за да не драскат на ръката. Горното изравняване и полиране се разбират от самосебе си. Сега е момента спокойно да шлайфаш грифа отстрани/ и прагчетата/, при свалянето на стария лак гледай да не изтъниш дървената част на грифа, действай внимателно, да не надереш прекалено дървото, за да си спестиш прекалено шлайфане след това.

Ице, карай с 241 мм радиус, защото по-малките стават по-трудно. Дърводелецът, който споменаваш, дано има свястна техника, за да оформи грифовата плочка. Като очертаеш дъгата първо си направи един шаблон малко по- дълъг от най-дългото прагче и с шаблона отгоре до долу по фингърборда гледай да спазиш еднакъв радиус. Не знам дали имаш радиус-блокче със същия радиус , за да ошлайфаш фингърборда, но и това се налага да го мислиш и правиш. Карай внимателно, мисли и не бързай.

Вихро, ето че се намери един вариант за тунг-ойл. Знаех, че е хубаво темата да живее, че ще изкочи полезна информация. Но, както се разбрахме, няма да се вманячваме повторно. Дървеният корпус на барабана не е подложен на действието на потта, солите и органичните киселини. Няколко слоя топъл ленен безир ще го консервират добре. Масленият лак ще му придаде необходимия блясък, а малко полир паста и мераклийско търкане ще го финишират напълно достатъчно. Хората отиват да слушат музика и добър звук. Не съм видял някой да легне отдолу и да ти гледа финиша.

Общо взето човекът е прав, но няма как всичко изведнъж да е супер. После нещата някак са претърпели развитие и са се променили. Най-важното си остава обаче да се кефиш, че си измайсторил нещо и да ти е драго. Успех, друже! Рудолф

Хич не си го и помисляй! Както беше казано има много пасти дотогава! дядо ти

Евтиме, Борето щеше да ходи в един завод за фурнир в София - най-големият в страната. Що не му пратиш едно ЛС.? Иначе аз вече два пъти ти писах как се чисти туткал и че фурнир не ти трябва.

Господа, да не забравяме, че Светльо /Горер/ сложи началото на тази тема и за сега тя за малко е спряла . Радвам се, че колегите я четат и изпитват удоволствие. Това че някои се изпълват с ентусиазъм и искат да направят нещо е чудесно. Дали ще стигнат до реална изработка е въпрос, на който никой не може да отговори, по-важно е преживяното удоволствие от творчеството.

Правилно е температурата на барабанчето и безира да е близка. Щом е лепено с ПВА лепило максималната температура на безира не бива да надхвърля 45 градуса. Иначе за обикновени дъски го загряват много повече! Можеш да смесваш безира само с МАСЛЕНИ ЛАКОВЕ от типа на Бернщайн лаковете и лазурните алкидни лакове, но с НИКАКВИ ДРУГИ. Иначе като грунд може да се полага отдолу и за други лакове. Класическият маслен лак всъщност се прави от ленено масло и затова се нарича МАСЛЕН. Към лененото масло добавят още сикативи /втвърдители ,изсушители/ , минерални масла, колофон и др. смоли. Има време до лакирането, за да се намери най-добрия вариант.

Здрасти! И аз ти писах ЛС. Отговарям веднага: 1. Не е нужно да разреждаш ленения безир, той и без това си е доста разреден, което му помага да проникне дълбоко. Моля, ЗАГРЯВАЙ БЕЗИРА НА ВОДНА БАНЯ И ПУСНИ АСПИРАТОРА, защото парите на разредителя му са неприятни и запалими. Котлонът да е на малка степен на загряване. Копусът на барабанчето също трябва да се затопли лекичко, да поизсъхне, за да поема по-добре. 2. Безирът е универсален грунд, основа за лака, но лично аз не го смесвам с какъвто и да е лак.3. По принцип се нанасят толкова слоеве безир, колкото поеме дървото. След всяко съхнене, ако дървото стои сухо и постно може да се сложи още един слой. Чак когато, след последното съхнене, безирът вече остане на повърхността може да се каже, че дървото е поело достатъчно.4. Върху него вече можеш да шлайфаш, лакираш, полираш и т.н.

Желателно е струните да са на МИНИМАЛНА ВИСОЧИНА над грифа. Над първа позиция струните са на височина от 0,2 до 0,8 мм. Средната част на струната се разлюлява най-силно. Особено силно се люшкат дебелите струни. Затова се определя и разтоянието над 12 позиция, което е от 2 до 3,5 мм. Ако постигнеш идеално прав гриф ПРИ ОПЪНАТИ СТРУНИ, можеш да ползваш минималните посочени размери. Ако грифа ти поддава, ще трябва леко да повдигаш струните. Това са най-общите напътствия, които са нищо, в сравнение с реалната сложност на въпроса, който поставяш. Но няма как всичко да ти се обясни наведнъж. С някои видове струни можеш да свалиш височината над фингърборда още повече. Ако си работил свръхточно и позициите ти са много качествени и еднакви по височина и си ги наковал плътно, можеш да свалиш струните на минимална височина, но все пак, като дръннеш струната, тя трябва да има достатъчно място, за да трепти. Абе, сега ще усетиш, може би, една от основните тънкости на китарджийството. Обаче има още много. За сега - толкова! Работи ВНИМАТЕЛНО! :

Владе, от личен опит го казвам, че е по добре за звука, пък и за струните. Това е всъщност. Правил съм експерименти с нътове от алуминий, месинг, бронз, сребро, мед, биволски рог/черен и много здрав/, кост:, плексиглас, целулоид, текстолит и дърво - бук, явор, габър, ясен,махагон, палисандър и абанос. Само камък не съм пробвал, макар че не е трудно да направя един от мрамор. Мраморът се обработва лесно. Някои идеи бяха дадени от самите музиканти, други от мен самия. Но понеже в човешката оценка си има нещо лично и субективо, затова не се налагам на Христо, нито го принуждавам, само казвам: "моля , избягвай метални нътове" Обаче, ако той се кефи точно от метални нътове, и аз ще му се радвам. Просто давам една препоръка, не задължителна, и казвам това, което знам. Това е.

Основната цел е да изработиш барабан, който да звучи така, че да те изкефи./ Това, което аз знам за класическата технология на изработка на дървени барабани е следното: корпусът е ламиниран от няколко слоя фурнир. Малките барабанчета обикновено са от трислоен ламинат явор-смърч-явор, махагон-смърч-махагон, и много др. Използва се лепило от кръвен албумин, корпусът се загрява и пресова в специални форми. Албуминът също е с акустичен коефициент като дървото.Този начин се използва в големи фирми или специализирани ателиета. Прилагат се и модификации на туткала - т.нар. "синдектиконово лепило" В последно време залепват с термопластични модификации на ПВА под формата на прах и зърна. Лепят и с термореактивни фенолформалдехидни смоли, и с модификации на епоксидната смола, като и при тях се използват калъпи и загряване./ Доколкото разбирам ти и твоите съмишленици изработвате барабаните по друг начин - може би от масивно дърво? Крайно време е да те попитам за каква конструкция всъщност става дума? И точно от какви материали ще я изработиш? / за да не задръствам темата с купища излишна информация/

Извадил си късмет! Може да се окаже добър инструмент. Независимо, че е за 30 лева, отнасяй се с уважение към инструмента, към труда на хората, които са го правили и към собствения си труд. Действай внимателно!

За много години, Вихро! Да е честита, весела и плодовита 2008 година! Интересна мисъл споделяш - и при моята работа лепилото страшно се отразява на звука. Туткалът има акустична константа като на повечето видове дърво и лепените с него инструменти се отличават с хубав звук. Синтетичните лепила въобще не ги използвам, защото съм опитвал и знам, че инструментите не звучат. Мой съсед - стар майстор на дограма бе стигнал до този извод съвършено самостоятелно - дълги години бе лепил с туткал и казваше "прозорците звънтяха като ги чукнеш". След това минал на ПВА лепило и какво се оказало:" Сега звучат глухо и въобще не звънтят". За твоето барабанче какво лепило е най-подходящо?

Още веднъж - шпертплатите се лепят с НЕОБРАТИМИ ЛЕПИЛА - карбамидни, фенол-формалдехидни, епоксидни и др. Разлепването и разслояването на шпертплатите се дължи най-често на капилярни явления - проникване на влага надлъжно по посоката на дървесните влакна и по-рядко на пропуснати при намазването с лепило места. Фурнирът от разслоен шпертплат е негоден за употреба.

И аз благодаря на fluti за отличната илюстрация по въпроса за шеллака. За това докосване до високия професионализъм - огромен труд, опит, старание и чувство за отговорност. Успех на всички, които приемат предизвикателството! Рудолф

Приятелю, съветите на Влад са точно на место! Ако помислиш предварително ще си спестиш доста време и средства. Преди всичко не се хвърляй на сложни и изчанчени неща - хвани се за нещо семпло. Направи го без да бързаш, като внимаваш, питаш, четеш, мислиш, смяташ и чертаеш. Най-напред вземи една готова китара и добре научи всички части по нея. Успех!

Честита Новата 2008 година! Да е успешна и плодоносна.Идеята е добра. Наистина сложи за сега един по-евтин нът, опъни едни по-евтинки струни и тогава виж какво ще стане по главата и как струните ще тръгнат от ключовете надолу. Може да се наложат някои интересни корекции. Все пак, моля, избягвай метални нътове - пластмаса, кост, рог, дърво - това е добрият избор за звука и струните. Успех! Рудолф