Gregg

Ако се правят подобни екпсерименти ще се наложи често да играе поялника или да се направи така, че някои резистори да се превключват помежду си, за да се осигури оптимален режим на работа на съответната лампа. Дали ФИ криви преди крайните лампи или не се вижда на осцилоскоп и лесно може да се демонстрира. Чрез известна промяна в анодното напрежение и някои резистори може да се постигнат различни резултати в тази област.

Фазоинверторът е един от многото поводи за дискусии в ламповите усилватели. Едни се кълнат, че от там идва спеицифичния драйв на крайното стъпало , другите казват че и крайните лампи също кривят и т.н. Истината е, че на който му е любопитно трябва да пробва различни лампи и конфигурации в един и същ амп. Аз лично не съм правил такива експерименти и не мога да коментирам от първа ръка. В такива случаи е по-добре да ползваме ушите си и сами да преценим кое е по-добро за нас, отколкото да се потапяме в скучни теоретически дискусии.

Нормално е да не звучат еднакво. Дори по-старите Маршали са известни с това, че различни бройки от един и същ модел не звучат еднакво. Всеки производител използва различна елементна база, което означава, че изпълнението на някаква схема не гарантира някакво познато звучене. Понякога само един елемент е достатъчен да промени звука в значителна степен.

Това са замервания на живо от оригинален ефект, който работи. При мен разликата е горе долу също толкова.

Не съм го гледал специално него, защото нямам подходяща лупа, но предполагам, че и един BC517 ще свърши същата работа. Аз в моя клонинг съм сложил MPSA14, защото лесно го намерих в магазина, както и чипа. Погледнах транзистора, отгоре му пише само 1N. Според този дейташит маркировката съвпада: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MMBTA13LT1-D.PDF При захранване 8,37В на колектора напреженията са: база - 4,08В, емитер - 3,46В.

1N914 не са германиеви диоди и имат много общо с 1N4148: http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N914.pdf Може би си имал предвид 1N34, които са германиеви. В оригиналния педал 1N914 са СМД-та в SOT-23 корпус.

Да, масова практика е по китарните ефекти, а и 15В може би е максималното. Ако проблемът е в преднапрежението на чипа точно на слух става - въртиш тримера докато не започне да се чува ефекта, който се търси, но явно имаш и други проблеми с платката.

Най-вероятно преднапрежението на MN3007 не е нагласено както трябва. Ако случаят е такъв ще имаш само чист сигнал. Нагласи тримера 100к по средата и леко върти на едната и после на другата страна докато хорусът се "появи" /преди това нагласи двата потенциометъра по средата/. Ако не е това, значи е някое от нещата които Евтим вече изброи.

Един вариант и от мен. Увеличаваш пдф-а докато почти запълни екрана. Натискаш Prt Sc от клавиатурата и пействаш във Фотошоп или подобна. Обрязваш картинката по контура и я записваш във формат BMP. Внасяш файла в Sprint Layout, мащабираш картинката и преначертаваш платката отгоре. По този начин след това имаш нормално начертана платка, с която можеш да правиш каквото си искаш.

Онези "шоколадчета" от серията STK ги има в различни варианти от 2х80 до 2х150Вата.

Един от най-често използваните чипове за DIY HiFi е LM3886. В нета е пълно с материал и готови проерти с него. Подходящи трафове има в магазина. Същата фирма има и други интересни чипове предназначени за HiFi аудио.

Все пак сме 21-ви век, има интернет и дебитни/кредитни карти и да се говори за правене на логаритмични потенциометри от линейни и т.н. е меко казано странно, освен ако не става въпрос за единична бройка и/или за моментно закърпване на положението.

Напротив, възможна е, но ще има нужда от някои модификации, защото MN3207 е с обратно захранване. Другият вариант е да се направи направо един CE-3, за който има проект с платка, но тогава ще ти трябва и клок драйвъра MN3102, който върви към MN3207. http://www.diystompboxes.com/smfforum/inde...50494#msg650494

Кутийката е някъде 7,50 лв. доколкото си спомням. 3PDT ключовете са по 5 лв. Платката за Small clone, която имам е версията от 2001г, която съм ползвал и е ОК, така че ако все още я искаш за нея също искам 5 лв. Докато я търсих открих още няколко платки, които съм си правил в платкаджийница едно време и които няма да ми трябват: Ibanez Flanger 301 (Tonepad) - 2 Rebote 2 delay (Tonepad) - 1 PT-80 Delay (GGG) версията от 2004г - 1 Имам и няколко платки за 3 канален футсуич по тази схема (стр. 3), които са ми излишни: http://www.schematicheaven.com/newamps/soldano_x88r.pdf Ако на някой му трябва нещо от гореизброеното всички платки са по 5 лв.

Ключове има още малко. Въпросните кутийки не са на Хамънд, а на ProsKit. Размерът им отговаря на Hammond 1590N1, но вътре са оребрени: http://www.hammondmfg.com/pdf/1590N1.pdf Мисля, че имам някъде една готова платка за Small clone от Tonepad, която съм правил отдавна и няма да ми трябва.

Това сигурно са двете най-лесни програми в тази област при това напълно функционални, освен ако нямате намерение да проектирате компютърно дъно. В такъв случай ще ви трябва Алтиум. Eagle за мен е една от най неинтуитивните програми, които въобще съм виждал.

Благодаря. Мисля да поддържам бройки в наличност. Тия дни ще има и видео демо.

The Blue Ripper е 3 канален изцяло лампов преамп. Преампът има 3 канала - чист, драйв и лийд. Канал 1 - Clean, тип фендерски. Канал 2 - Drive има два режима с повече и по-малко гейн, които се превключват чрез ключа Drive. Канал 3 - Lead е тип хайгейн. Практически канал 2 и 3 ползват една и съща драйв конфигурация, но с различна честотна корекция. Общо 4 вида саунд на 3 канала. Звукът се формира изцяло от 2 лампи 12АХ7, в случая 12АХ7ЕН. Изходният жак е стерео и в нормално положение на кабела /моно жакът на кабела плътно до края/ получавате директния звук от преампа. Когато жакът се издърпа до средата /така че върхът му да опре в средния извод на изходната букса/, звукът минава през обикновен буфер подобен на тези, които се срещат в повечето педали, в случай, че е необходимо съгласуване на импедансите и когато се ползват по-дълги кабели. Преампът има и изход с кабинет симулатор, който може да се ползва за включване директно към пулта или звукова карта. Двата драйв канала разполагат с Нойз гейт - контролите се намират отстрани вдясно. Захранване - от мрежата 220В. Размери 160х195х45мм. Цена 330 лв.

Съгласен съм с казаното от Валяка, но също така е вярно, че данните на някои производители са консервативни, т.е. реалните технически характеристики фактически са по-високи, за да се гарантира безпроблемна експлоатация в рамките на обявените. Освен това смятам, че големите производители като Селесчън например знаят за какво става въпрос - те и затова са големи. В практически план отговорът на въпроса дали може да се използва 60 ватовия V30 с 50 Вата амп лично за мен отговорът е да. От личен опит мога да кажа, че по-нисък клас говорители на Селесчън като G12L50 (обявени за 50 Вата) използвани от мен в продължение на години в затворен кабинет 2х12" издържаха без проблеми 100 Ватова лампова глава, естествено през повечето време не усилена до край, но е имало достатъчно експерименти и на пълна мощност някои от които са продължавали повече от час. За сравнение български говорител обявен за 100 Вата не успя да понесе дори по-малко от 50 Вата.

Трябва също да се има предвид, че все пак е необходима известна мощност преди говорителят да за почне да вади "онзи" звук, койот не се получава само от ампа сам по себе си. В случая с V30 това се чува много лесно.

Този тип ефекти, както и всякакви клонинги на скримъра по принцип се ползват за "подгряване" и "оцветяване" на лампов амп и сами по себе си са неизползваеми ако свириш по-тежка музика, така че не трябва да се учудваш от резултата.

Ако занапред смяташ да се занимаваш с такива неща ще е добре да си направиш едно просто устройство, което да "пуска" и да "лови" сигнал. Побира се малка кутия и помага да се открие къде се губи сигнала. На практика същото, което ти е обяснил Евтим, само че самостоятелно устройство, което е е елементарно, но много полезно.

Така ще се промени звука, защото ще пропуска повече ниски.

Истината е, че симулаторът си е точно това - симулатор, и е далеч от саунда на озвучен кабинет, но ако трябва да се включите директно в пулта със сигурност е по-добре да имате симулатор, отколкото да нямате.

Повярвай ми не ти трябва да се занимаваш с това. По-добре си намери готов.