G.Varbanov

Трите основни разлики са: - Адаптери - Фингърборд - Достъп до нека Хефито е с EMG - трябва да чуеш и да направиш разликата. Това са Активни адаптерри. Gibson-a е с пасивни. Гибсъна е с палисандър фингърборд, Хефито с Абанос - лично на мен Хефи-то ми е по-удобно за бендове и по приятно на допир. Хефито има axcess heel: Аз лично съм много доволен от изработката не Epiphone Matt Heafy 6-string. Индонезийска е, но е изключително добре направена. Моята пристигна идеално сетната директно от кутията. Носих я на лютиер и каза, че няма какво да се пипа или интонира. Отиди в магазин пробвай двете. Научи един риф от любима песен и го изсвири на двете. Подбери внимателно през какъв усилвател ще ти я пуснат. Трябва да е подходящ за стила музика, който искаш да свириш. Която ти звучи и се усеща по-добре е твоята китара. Мисля, че и двете ги има в София. Heafy последно видях 7-струнна, но вероятно са заредили и 6. Gibsona има мек калъф, Хефито е без. Не се води по това, че Gibson-а е "Made in USA". Той е в най-ниския клас за марката. Epiphone Matt Heafy е във високия клас за марката Epiphone. И двете китари са чудесен избор, стига да знаеш точно какъв звук търсиш. Успех в избора.

Боре, хващай един Framus и излизай на паркинга при A6-цата! :> Готов съм да се обзаложа, че от Audi форума го изнамери!

Пропуснах да спомена в темата, за това го казвам тук: Нещата не са толкова прости на практика. Има много тънкости, както видяхте ако сте гледали видеото за пилене на нът при Фендър. Съветвам ви да оставите тази работа на лютиер. Ако пък желаете да се научите пробвайте смело, нътове и бриджове се купуват и сменят. Лютиера ще ви поправи майсторлъка в последствие

Аз съм скептичен към марката покрай акустичния ми D10SB. Покъртително висок екшън. Не съм очарован и от електрическите до които съм се докосвал. Бях си казал Washburn никога, но май ще им дам шанс.

Това са сигничър моделите на Ola Englund. Има висок и нисък клас. Още не са на пазара. Не съм очаквал да искам Washburn, но с радост бих опънал един 7-струнен Solar. Evertune не е подходящ за neck-tru констукции заради достъпа отзад, но на един set-neck с access heel би бил идеален. Играчка си е да се монтира на вече готова китара, но за един custom build ще свърши супер работа. http://www.washburn.com/products/electric/PX-SOLAR17DLXC.html

Ако знаеш, как ми текат лигите по тоя Evertune. Bridge мечта за Drop Tuning! Soon! :> Най-сетне ще мога да си позволя да Drop Tune-вам на 25,5 мензура, без да се налага да свиря на варени спагети. И няма да е нужно да са корабни въжета. Изключителна машинка. Много ме радва как захапва струната и не и позволява да бендва. Ключовете не се използват за тунинга, а за настройване на опън.

^ Реакцията на приятелката ми когато и казах, че ще пробвам да интонирам нейната китара както във видеото на dickens: Don't try this at home!

Down But Not Out: Drop-Tuning Like a Pro За тези от вас, които не са запознати, дроп тунинг е настройването на китарните струни под традиционния Ми (E Standard E2, A2, D3, G3, B3, E4) строй. Можете да свалите всички струни, така че да се запазят същите форми на акордите, но в по ниски честоти по целия фингърборд или да настроите 6-та струна от Ми (E ) в Ре (D ) (например), с което променяте формите на акордите и образувате power chords с един пръст. Независимо дали искаме да направим акордите по лесни за вокал акомпанимент или търсим по-тежки и тъмни китарни звуци, или просто искаме да изпробваме нещо ново, факт е, че дроп настройките се използват от много музиканти по различни причини от много време насам. Изключително много музиканти правят страхотна музика с помощта на ниски строеве (особено в по-тъмната страна на жанровия спектър), лесно е да разберем защо все повече хора се вдъхновяват да опитат. Много от нас искат да опитат, но когато започнем, не сме запознати с няколко изключително важни стъпки, които ще ни помогнат да свирим и звучим много по-добре. И така, решили сме да свалим строя на китарата в по-нисък, какво трябва да направим – просто да свалим струните до желаната ниска честота? Ако някога ви се е случвало да завъртате ключ на китара преди, вероятно сте забелязали, че колкото по-ниско настройвате, толкова по-хлабава и гъвкава става струната. Ако целим по-обикновен нисък строй като Ре (Drop-D) или Ми-Бемол (Eb Standard – където всички струни са смъкнати с половин тон) това не е толкова проблемно, тъй като не се отразява чак толкова много на опъна. Всъщност Еди Ван Хелън ще ви продаде продукт, който върши идеална работа точно за това. Но ако целим нещо по-екстремно, като това, което модерните метъл банди използват, или искаме да включим ниските строеве в дългосрочен план, е нужно да направим няколко неща, за да компенсираме промените в опъна, който е различен от този в E Standard, за да е удобна китарата и при ниски строеве. Струни Първото и най-очевидно нещо, което трябва да вземем предвид, когато променяме строя към по-нисък, е размерът струни. Като цяло, за да запазим опъна близък до стандартния, увеличаваме размера на струните за всяка стъпка, с която сваляме. На практика това означава, че ако свирим в Ми със .009-.042-размер, трябва да вдигнем размера до .010-.046 за половин стъпка надолу или Ми Бемол (Eb Standard), .011-0.49 за Ре Стандарт (не дроп) и така нататък. Трябва да предвидите дали избраният размер струни ще премине през ключовете на китарата ви. Ако струните са прекалено дебели, можете да развиете част от намотката в края и струната ще премине свободно през ключа. Някой производители предлагат специални комплекти струни за Drop Tuning, при които намотката е предварително премахната, за да пасват в стандартни ключове. Ето я и уловката: Когато сменяте размерът струни, е нужно да се променят няколко неща, за да звучи тя добре. Това ни отвежда до: The Truss Rod Онова митологично същество, което се крие в нековете на китарите ни и много от нас се страхуват да се доближат до него с шестограм. Нека бъдем сериозни. Регулирането на тръс род е едно от най-простите манипулации в настройката на една китара, но повече от 80% от китаристите се чувстват некомфортно дори с идеята да опитат. Когато сменяте строят и размерът струни, вероятно ще се наложи да пипнете и тръс рода. Съотношението струни – опън, за което говорихме по-горе, е много относително и в крайна сметка вероятно ще се наложи да компенсирате промяната в кривата (neck relief), което става чрез настройка в тръс рода. Тръс родът е инженерно бижу. Най-общо казано това е прът, който преминава по цялата дължина на нека на китарата, като единият край е фиксиран, a до другия край има достъп за регулиране. Стягането на тръс рода осигурява стабилност и контролира кривата на нека. Разхлабанвето на тръс рода позволява на нека да се огъва малко под въздействието на опъна от струните. Тъй като дървесината е гъвкава и податлива на промени в околната среда, тръс рода е важна част от вашата китара, ако искате да поддържате постоянен екшън. Той е изключително важен за удобството при свирене и правилната интонация. Нека разгледаме възможностите, които стоят пред вас при настройване на китарата. Както вече уточнихме, разстоянието между струната и праговете се нарича екшън. Някои китаристи предпочитат висок екшън – като например слайд китаристите. Други искат супер нисък екшън. Във всеки случай височината на струната трябва да бъде регулирана. Ако току що сте закупили китара, също е нужно да я настроите по вашите изисквания. Можете да го направите и на вече използвана от вас китара, за да изпробвате. Тази промяна е нужна и при смяна на размера струни, които използвате. По-тънки/дебели струни изискват различен сетъп, тъй като имат различен опън. По-горе разгледахме няколко фактора, които влияят на екшъна. Най-очевидните са нъта и бриджа. Ако някой от тях е прекалено висок – съответно и екшъна ще е висок и неудобен за свирене. Ако са прекалено ниски, струните ще се допират в праговете и ще създават „бъз“. Нътът трябва да е достатъчно висок, за да позволява на струните да преминат свободно най-малкото през 1-ви праг. Бриджа е очевиден начин за повдигане и сваляне на екшъна. Но чрез вдигане или сваляне само на бриджа, би могло да направи китарата по-неудобна. Изключително важно е къде точно се създава този „бъз“. Тук се намесва тръсрода! Ако струната се допира („бъз“) в праговете близо до нъта/главата, но преминава свободно през 1-ви праг, не е разумно да се вдига бриджа, понеже това ще има най-голям ефект върху частта от фингърборда, която е близо до самия бридж. Ако разивете малко тръсрода, ще отпуснете нека, което позволява на струните да издърпат нека малко напред (увеличават кривата му като при лък), което го прави малко по „крив“: с други думи, повдига екшъна като осигурява разстояние между нека и струните. Ако чувате бъз близо до 12-ти праг или по-високо, отпускането на тръс рода, както вече разбрахме, го изкривява и тази форма би могла да причинява „Бъз“ Повдигането на бриджа или затягането на тръс рода (изправянето на нека) би могло да реши проблема тук, тъй като проблема е близо до самия бридж. Приемаме, че вашите прагове са изравнени (фабрично или от лютиер). Ако те не са равни, огъването на нека няма да ви помогне, понеже екшъна никога няма да е както го искате. Подравняването на прагове е работа, която не бихме препоръчали на китаристи. Наместването на тръсрод е нещо, което всеки би могъл да свърши. Освен ако дървесината не е изключително ниско качество, шансовете да счупите нека са изключително малки. Пренатягането на тръс род би могло да причини повреда на самия род, а прекаленото отпускане на такъв, би могло да го откачи. Освен ако рода не се счупи в самата китара (което изисква доста тормоз), не се страхувайте да експериментирате с него! Настройка на Truss Rod (Видео): http://youtu.be/qKtlsps4SqY The Nut Нътът е онова малко право парче материал преди първия праг на китарния нек, в което са врязани слотове, за да държат струните в позиция при преминаването им през ключовете по дължината на фингърборда до бриджа. Нътът е предварително изрязан от производителя и е предвиден за фабричните струни (обикновено .009-.042). С увеличаването на размера на струните, нътът се превръща в проблем, понеже улеите са прекалено тесни и плитки за новите по-дебели струни. Това води до нежелани ефекти като „бъз“ или води до случаи, в които струната засяда в нъта и разстройва китарата при свирене, особено ако има тремоло бридж без заключващ нът. Този проблем може да се реши изключително лесно: изпилете улеите! Лесно е, но внимавайте! Ако изпилите улея прекалено ниско или широко, това би довело до нови проблеми. Затова действайте бавно и внимателно. Пилете ги малко по малко, като прилагате минимален натиск надолу. Помнете, че целта е да разширите малко слотовете, без да ги правите по-дълбоки. Авторът изпозлва специална пила за целта, но не е нужно да разполагате с такава. Можете да увиете струната, предназначена за улея, с фина шкурка. Движете струната бавно през улея, докато започне да се движи по-плавно и свободно. Комплект пили за нът Съществуват много елементи, които събрани заедно допринасят за състейна на една китара. Някои от тях са очевидни – като дървесината, използвана за изработка на китарата, типа и твърдоста на нек връзките, адаптерите, както и интеракцията между китара – усилвател – стая. Нътът, обаче, е често пропускан фактор, когато става въпрос за състейн или тунинг, особено сред начинаещите. Лошо обработен или неправилно разположен нът би повлиял на вибрациите и състейна на струните и да всее смут при настройване. Факт е, че много китаристи посягат веднага към смяна на ключовете, когато стане въпрос за проблем с настройването, без да осъзнават, че причината може да е струна, която се заклещва в нъта. Ето как се случва: Нътът разделя струната на две зони на опън: една между бриджа и нъта и една между нъта и ключовете. Ако нътът е отрязан и обработен гладко, струната може да поддържа правилен опън през тези зони. Ако нъта не е гладък или улеите са с грешни размери, неподходящи за конкретния калибър струни, опъна може да е неправилен. А когато опънът е повлиян от тези фактори и струната се огъва с пръсти или тремоло бридж, тя ще излиза често от строй. Пилене на нът (Видео): http://youtu.be/racmaWTYvNg Струнник (The Saddles) Също както при нъта, ако бриджът има струнник с улеи, които са вдълбани с цел да държат струните на място, може да се наложи да пилим при смяна на размер струни. Тази процедура е нужна по-рядко от пилене на нът. Ако все пак е нужно да пилите струнника, ще трябва да използвате пила за метал. Струнниците са направени от материали като месинг, алуминий и стомана. Малко шкурка и китарна струна не биха ви свършили работа тук. В такъв случай процедирайте по същия бавен и внимателен начин, както при нъта. Ако изпилите струнника прекалено ниско или широко може да се наложи да го замените, но този пролбем може да се избегне лесно ако сте внимателни. Екшън (The Action) След като сме вече сме изпилили нъта и струнника, настроили сме тръс рода, за да компенсираме опъна на новите струни, е време да настроим екшъна им. Екшън на струните описва разстоянието от струната до праговете. Екшъна е персонален за всеки китарист и го определяте вие с помоща на ръцете и ушите си. Прекалено много „бъз“ от праговете или нотите фалшивеят при бендове? Повдигнете екшъна. Свири се прекалено трудно или нотите стават по-високи от колкото трябва, когато натискаме съответните прагове? Свалете екшъна. Лесно. Не съществуват правилен или неправилен, когато говорим за екшън на струните, съществуват само лични предпочитания. Кое е правилно, зависи единствено от това, кое се усеща и звучи добре за вас. Има обаче две насоки, с които е добре да се съобразите, когато настройвате екшън. Те са: 1. Настройвайте екшъна от бриджа/струнника, като го повдигате или сваляте. Екшъна може да се влияе от други неща, като ъгъл на бриджа (при китари с тремоло), крива на нека, но нито един от тези фактори не е пропоръчителен за настройка на екшън, защото се отразяват и на други неща. 2. Когато настройвате бридж/струнник с индивидуална височина за всяка струна, внимавайте и се опитайте да напаснете височините така, че да следват радиуса (извивката) на фретборда по широчина от 6-та до 1-ва струна. Ако следвате тази инструкция ще получите консистентно усещане по всички струни, което е удобно за свирене. Интонация Интониране, или „последната-стъпка-от-всеки-китарен-сетъп“ е процесът на увеличаване или намаляне на дължината на струните на китарата, с цел да звучи правилно настроена. Това трябва винаги да е финалната стъпка от всеки сетъп. Правете я и след смяна на струни. Интонацията не влияе на предходните стъпки, така че минаването през нея на последно място, ви осигурява идеално интонирана китара, без да се налага да пипате нищо друго. Доброто интониране е изключително важно за всеки, който някога се е опитвал да свири на китара която НЕ Е интонирана правилно. Когато китарата не е интонирана, свирите акорд над 3-ти праг и звучите като новобранец на училищен рецитал, въпреки че отворените струни са настроени правилно според тунер! След като приключихме с интонацията, тя вероятно вече е супер. Първо изпилихме нъта и бриджа. След това поставихме по-дебели струни, настроихме тръс рода, регулирахме екшъна. Всички тези неща се отразиха на интонацията. За щастие я нагласихме лесно. Изисква се малко търпение. Следвайте тези стъпки за интонация: 1. Включете китарата си към възможно най-бързия и точен тунер, с който разполагате. 2. Настройте струните в желания строй. 3. След като сте настроили всички отворени струни правилно, натиснете 12-ти праг на 6-та струна и ударете с перото. Гледайте дали тунера показва правилната нота или тя е по-ниско/високо, отколкото трябва. A. Ако е по-ниско: С правилния инструмент(най-често шестрограм или отвертка), преместете улея в струнника/бриджа на тази струна по-близо до нека на китарата. B. Ако е по-високо: Отдалечете улея в струнника/бриджа от нека. 4. Проверете отново и пренастройте ако е нужно, докато нотата при отворена струна и тази на натиснат 12-ти праг се отчетат правилно при тунера. 5. Повторете тази операция за всички останали струни. Интонация (Видео): http://youtu.be/GZVRCMJLnm4 Това е. Приключихме. Нашата китара е напълно пригодна за нисък строй. Вложихме доста труд, за да се погрижим тя да е стабилна, удобна и да държи правилния строй. Източници: http://www.seymourduncan.com/blog/the-tone-garage/down-but-not-out-drop-tuning-like-a-pro/ http://www.seymourduncan.com/blog/tips-and-tricks/truss-rod-my-best-friend-in-action/ http://www.seymourduncan.com/blog/the-tone-garage/just-nuts-the-secret-to-sustain/

Изчакай днес ще преведа една интересна тема за down tuning, може да ти е полезна в това начинание. Има обяснения за всеки аспект - нът, ключове, струнник итн. А както видя някой производители го предвиждат това с ключовете и правят края на струната без намотка както на тези DR които сложих на Ibanez-a.

Ако следите творчеството на Дикаприо, което е меко казано впечатляващо: Горкия Лео, но пък трябва да признаем майстроството на Макгонъхи след True Detective и Dallas buyers club. Поне е фен на Meshuggah!

Абсолютно. Почти няма таб, който да не съм поправял. За щастие приятелката ми има по-изострен слух от моя и веднага хваща когато заучавам нещо грешно. Това е проблем който лесно може да се реши ако не заучавате като роботи, а слушате. Почти винаги се налага да си ги транспонирам, но това е нормално. Слухът е нещо важно, но той както всеки друг аспект в свиренето на китара се упражнява с времето. Когато бях съвсем начинаещ неможех да си представя къде се намира дадена нота на фингърборда, когато я чуя. С времето започваш да визуализираш рифовете в главата си още преди да си ги изсвирил. За по-напредналите това е рефлекс, както при напредналите шофьори - никой не се замисля на коя скорост трябва да превключи. Не забравяйте обаче, че давате съвети на начинаещи и нещата, които са даденост за вас на този етап, за тях са изключително трудни. Йордане, това което бих те посъветвал е да се опитваш да упражняваш слуха си максимално и да не се доверяваш 100% на табове. В повечето случаи тези табове са извадени по слух и не е задължително да са го правили напреднали музиканти. В много от табовете ще видиш "Hi guys this is my first tab so I hope you like it". Ако трябва да ти дам по-задъбочен съвет, който не е задължителен, но на мен ми помогна: Прочети малко музикална теория. Да четеш ноти не е толкова лесно, но на този етап аз се научих да разчитам паузи (разстоянията между нотите) и най-малкото да различаваш четвъртинки, осминки, 16-тинки. Свири с разбиране и ще спестиш много време в грешна практика. В конкретния случай е абсурдно да тръгнеш да вадиш таб по слух, а съм почти сигурен, че няма как да го запишеш правилно - това е нормално. Guitar pro е перфектен инструмент не само за научаване на песни по ноти/таб, а и за тяхното записване. Интерфейсът на GP6 е оптимизиран точно за това, съветвам те да го пробваш. Използвай неумението си като мотивация. За да я извадиш по слух и изсвириш ти трябва комбинация от теория и техники, който се градят с практика или научаване на други песни. Не трябва да се забива на една. Почти всяка нова песен те кара да учиш нова техника в началото. Когато започнах си поставих за цел да се науча да свиря на китара до степен, която ми позволява да изсвиря любима песен. Песента е лесна, но в началото ми се струваше невъзможна. Когато си постигнеш целта си поставяш по-висока и така за напред. Постави си постижима цел и стой мотивиран. Ваденето по слух конкретно на тази песен може да те демотивира. Тук играят много сериозна роля пианото и синтезаторите. Дори китарата в един момент е с ефект, за да звучи като синтезатор. Изсвирена сама по себе си не би звучала толкова добре. Това означава, че е добре да се свири с backing track. Запази си го това парче като цел и се върни към него след време. За сега давай смело напред с по простички, но важни неща. Свири с метроном и се записвай, след това анализирай къде са грешките ти и акцентирай на тях. Тренирай с бавно темпо, за да си по-бърз. P.S. Всичко това ти го казвам с разбирането, че целта ти не е да станеш професионален музикант, а да свириш за удоволствие. Удоволствието е значително по-голямо, когато възприемаш нещата по-бързо, а това става с труд.

Купи си няколко шестограма: 1,5мм; 2мм; 2,5мм;3мм. Вършат работа не само за сетъп, а и при измерване. Ето ти пример (Китарата е 8-струнна, но принципа е същия):

Честито! Онзи ден го разглеждах след това видео: Сподели малко впечатления, когато започнеш да го използваш.

Charvel-a - Compound radius fingerboard (12"- 16") Много ме сърбят ръчичките за такъв фингърборд.

Момчето най-вероятно знае за guitar pro. Проблемът е, че не може да открие tab за конкретната песен. Аз също опитах. Има само акорди, които вече е открил. За съжаление няма направени кавъри, което ме навежда на мисълта, че подробен tab няма. Съветът ми е да огледаш подробно всички клипове на въпросния музикант в youtube за коментари. Там има доста фенове и може някой от тях да е извадил нещо по слух.

Go on, слушаме

Споделяйте за неточностите и ще ги изчистим.

ВЪВЕДЕНИЕ: Тази тема е преведена и събрана от няколко теми на големи сайтове/магазини за продажба на музикални инструменти. Добавил съм малко мъдрост насъбрана от този форум и личен опит. МОЛЯ ЧЕТЕТЕ ПОДРОБНО ИНФОРМАЦИЯТА В ТОЗИ ФОРУМ ПРЕДИ ДА ЗАДАВАТЕ ВЪПРОСИ! На вашите въпроси е отговорено многократно и е малко вероятно да имате проблем, уникален само за вас. Има прекрасна тема: „Информационен раздел Китара!“ – горещо препоръчвам да я изчетете. Мога да ви гарантирам, че всеки ваш въпрос ще отпадне, след като получите всичката тази информация. Научете се да цените труда на вашите съфорумници и задавайте адекватни въпроси, подкрепени с поне малко информация, за да ви уважават и да не получавате негативни отговори. Същото важи и за консултантите в музикални магазини – задавайте им правилните въпроси! Правилни въпроси се задават само, когато сте прочели основите. Шансът да закупите китарата, която би ви харесала, е по-голям, ако сте информирани. Използвайте дългогодишния опит на другите членове от този форум. След като имате тази информация, вие можете да започнете да търсите звукът, който най-много ви допада. Трябва да знаете какво искате – колкото и трудно да е това (а и най-вероятно ще се промени с времето), трябва поне да имате представа каква музика искате да свирите. В началото ще искате да свирите кавъри и да звучите като любимите си групи. Това е достатъчно добра насока. Погледнете какви инструменти използват те – може би няма да можете да си ги позволите, но можете да намерите нещо със сходни характеристики в удобен за вас ценови клас. НЕ КАРАЙТЕ ДРУГИ ХОРА ДА ИЗБИРАТ КИТАРАТА, НА КОЯТО ВИЕ ЩЕ СВИРИТЕ! Тук, разбира се, нямам предвид помощ от познат по-опитен музикант. Можете да помолите приятел, който се занимава по-отдавна с китари да ви придружи в магазин и да огледа набелязани от вас инструменти, но не го карайте той да избира. Дайте му насоки за това което вие желаете, иначе ще избере китара, подходяща за него самия. Не забравяйте, че вие ще свирите на тази китара, не той. Ако имате възможност – запишете се на уроци. Много от учителите разполагат с допълнителни китари, които дават на учениците си по време на уроците. Така няма да е нужно да купувате китара още от самото начало. В последствие, вашия учител би ви придружил и помогнал при избор и покупка на китара. Отново казвам – помогнете на тези хора с максимално количество информация за това какво вие искате. Пазете се от хора с предразсъдъци. Ако си харесате Ibanez, а човекът който ви придружава каже нещо от сорта на „Не ги гледай тези боклуци, под ****лв не струват!“ и не се обоснове, а просто ви натика друга китара в ръцете, се замислете доколко мнението на подобен човек е обективно. Всеки е имал негативни преживявания с дадена марка, модел и клас китари, което не означава автоматично, че цялата марка трябва да се загърби. Колкото и прекалено да звучи , изборът на китара е като избора на жена. Трябва да се харесва на ВАС, а не на приятелите и семейството ви! Вие ще свирите на тази китара. Както вече предупредих в темата за усилвателите, ако отидете в магазин и задавате хаотични и неинформирани въпроси без да знаете какво искате, ще ви бъдат зададени ответни въпроси, които могат да ви объркат. Консултантите не са виновни, добрите от тях могат и да ви ориентират, но ще им е по-трудно, ако не сте наясно какво искате. Дайте им следните насоки: Каква музика слушате и каква искате да свирите Кои са любимите ви музиканти Каква визия ви харесва в музикален инструмент. Цветът не определя тона, но е важно китарата да ви харесва И не на последно място - с какъв бюджет разполагате Запомнете: Не съществува нещо като НАЙ-ДОБРА КИТАРА, НАЙ-ДОБЪР АДАПТЕР, НАЙ-ДОБРИ СТРУНИ. Съществуват китари, струни и адаптери, удобни за даден стил музика и начин на свирене. Вашият USA Fender, подписан лично от Eric Clapton, би бил абсолютно безполезен за метъл шред фен. Ще се похвали с него пред приятели, които ще го гледат в недоумение, и ще подпре вратата с него или ще го продаде, за да си вземе Fractal Axe-FX или Mesa Dual Rectifier. НАЙ-ДОБРАТА китара е тази, която ви е удобна, и изглежда и звучи както вие искате. Шансовете да я намерите в по-висок клас, естествено, са по-големи, но не е задължително да гледате там още в началото. Ако имате възможност да започнете с по-добър инструмент - направете го, но е много вероятно да го експлоатирате неправилно. Хубавото на евтините инструменти е, че можете да си позволите да експериментирате с тях, без все още да знаете съвсем какво правите или да се страхувате да ги повредите. Можете да ги разглобявате спокойно и да научавате повече за това как са устроени. Не трябва да се страхувате от експерименти. Личният опит е много по-ценен от всички прочетени статии взети заедно. Наръчник на купувача - начинаещи Доверете се на инстинктите си! Ако харесвате как дадена китара изглежда или се усеща, вземете я! Ако възникнат проблеми в последствие - винаги можете да я върнете в магазина, от който сте я взели. Уверете се, че има гаранция. Доверете се на инстинктите си и не позволявайте да ви продадат нещо, в което не сте сигурни и не желаете. В повечето случаи гаранцията покрива само електрониката, но при сериозен проблем без следи от нараняване или удар, някои магазини биха приели китарата обратно. Не се учудвайте ако ви откажат, понеже сте начинаещ и се предполага, че не знаете какво правите и вероятно сте я експлоатирали неправилно. Опитайте се да я върнете. По закон са задължени да я приемат, дори да ви се мръщят, но не винаги се получава така! Пазете касовият бон и гаранционната карта. (Проверете мнения и препоръки за магазина, към който сте се насочили.) Първата покупка е често импулсивна, необмислена и без много предварителна информация. Ако успеете да спрете първоначалния порив, запишете модела на китарата, приберете се, преспете една вечер с мисълта и след това си направете домашното за конкретната китара, като прочетете няколко ревюта за нея. Не се ограничавайте само в sweetwater и musicianfriend, защото това са сайтове, в които няма да видите негативно мнение за китара – те са направени с цел да продават. Търсете мнения от хора, които са закупили такава китара. Вземете електрическа китара: Много хора имат грешното разбиране, че трябва задължително да се започне с акустична китара. Изключително много хора също смятат, че трябва да се започне с възможно най-евтината китара с идеята, че ако човекът, за когото е предназначена, не се захване сериозно, няма да са похарчени прекалено много пари. Проблема с този начин на мислене е, че в повечето случаи получавате китара с екшън като на кухненско ренде, която е изключително неудобна и трудна за свирене. Това само по себе си би могло да откаже начинаещ, понеже е трудно да се получат добри резултати и той ще сметне, че вината е само в него, а не е. Когато започнах преди повече от 5 години (имах 5 годишна пауза, за която ще обясня в долните редове) се поведох по общите приказки, че се започва с акустична или класическа китара, за да изградите сила в пръстите си и да чувате по-чист звук, тоест да не замазвате с дисторшън – това е така. За мен това твърдение обаче си беше нож с две остриета. Китарата, която закупих, не беше нито евтина, нито скъпа. Водеше се среден клас. Не знаех това, когато я купих на сляпо. Китарата е с Jumbo тяло, което не е изрязано за достъп до горните прагове. Екшъна и беше абсурдно висок, което осъзнавам чак сега. Исках китара, но не знаех, че искам електрическа, понеже не бях пипал такава. Акустичният звук и този тип китари като цяло са нещо прекрасно и трябва да присъстват в арсенала ви, но не смятам, че е задължително да започнете с тях. Като инструмент за упражняване на пентатоники в бавно темпо и изграждане на сила за баре акорди или научаване на open chords е прекрасен, но не ми носеше удолетворението, което исках. Това доведе до една пауза от 5 години, в която китарата си стоеше в кейс, забутан в ъгъла на стаята. Ако бях взел електрическа китара, нямаше да има тази пауза. Моля почитателите на акустичен звук и акустични и класически китари да не ме нападат. Оценявам дългогодишния ви опит и смятам, че умението да свириш на акустичен инструмент със ясно изразена динамика, е достойно за завист. Изводът е: Помислете как искате да звучите и какво искате да свирите. Трябва самия процес да носи удолетворение, а не да ви кара да се чувствате неспособни. Това би ви отказало доста бързо. Защо електрическа китара? Има много причини, поради които можете да изберете електрическа китара за първа, а не акустична, като основната е, че това което правите на акустична, можете да направите и на електрическа китара (в много случаи значително по-лесно). Обратното, обаче, в много случаи не е възможно, понеже акустичните китари нямат тремоло системи, лесен достъп до горните прагове и често са с голям калибър струни, които биха затруднили начинаещ с болезнени барета и бендове. Чисто акустичните китари нямат и адаптери, тоест не могат да се включат в усилвател. Това твърдение трябва да се подкрепи с няколко уточнения. На първо място звука от акустична китара идва от вибрациите на струните предадени към тялото посредством бриджа. Не е нужно тази китара да се включва в усилвател, за да я чувате добре. При електрическата китара е нужно да използвате усилвател, тъй като тя функционира по различен начин. Тялото при тях няма кухина, вместо това звука се приема от адаптерите и се усилва чрез усилвател (Solid Body китари). Mожете да постигнете чист звук и с електрическа китара. Трябва ви усилвател с чист канал. Определено не е същото, но върши работа при упражнения. Мога да ви гарантирам обаче, че на някой етап ще искате да си вземете и акустична или класическа китара – нищо не може да ги замести! Бих препоръчал електрическа китара за ваш първи избор. Китарите, които сега се произвеждат на изток (Китай, Корея, Индонезия) са със задоволително качество (не като през 80-те) и биха били чудесен избор за начинаещ. Компании като Fender и Gibson предлагат китари на разумни цени, направени под лиценз на изток или в Мексико. (Epiphone, Squier, LTD, Cort) Тези китари са сходни по дизаийн с техните американски оригинали, но са на около 30% от тяхната цена. Ако (и когато) решите да вземете по-добра китара, след като сте свирили известно време, можете да използвате първата си китара като резервна, като слайд китара или да я настроите в различен строй. Можете да вземете добра китара на приемлива цена, която ще ви служи доста време. Вероятно планирате да използвате вашият компютър като усилвател с Guitar Rig или други програми, или дори мини процесори като POD на Line6, Vox и др. Когато се използват заедно с DAW програма (Digital Audio Workstation) като Cubase, Reaper, Pro Tools, можете да записвате доста автентични звуци. Тези програми и варианти вършат работа, колкото да си поиграете в началото, но рано или късно трябва да вземете усилвател. Отчетете този факт и превидете бюджет. АНАТОМИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КИТАРА: Видове дървесина: звукови характеристики От ранните години на музиката инструментите и дървесинта са обвързани, като електрическата китара не прави изключение. Дървесината, използвана при електрическите китари, е най-често наричана tonewoods. Интересното е, че дървесината приема различни характеристики в зависимост от това в коя част на китарата се използва. Изброениете по-долу видове дървесина са сред най-често изпозваните за електрически китари, но ще срещнете и други. Дори една китара да е от същата дървесина като друга, те могат да звучат коренно различно една от друга. Често използвана дървесина за тяло (Tonewoods) Елша (Alder) - Лека дървесина с балансиран тон. Ясен (Ash) - Видима структура на порите с балансиран тон. Иделаен за прозиращ финиш. Липа (Basswood) - Лека с топъл звук и силни среди. Korina - Средна до тежка дървесина с изключително топъл звука и по-малко високи. Махагон (Mahogany) - Най-често тежка дървесина, изключително топъл звук с много състеин. Клен (Maple) - Средно тежка до тежка, изключително ярък звук с много състейн. Топола (Poplar) - Лека и твърда дъвесина – ярък и чист звук. Често изпозвана дървесина за нек (Common Neck Woods) Клен (Maple) - Плътен, твърд и здрав с изключително ярък звук и много състейн. Махагон (Mahogany) - Изключително топъл и „дебел“ звук. Дървесина за фретборд (Fretboard Woods) Клен (Maple) - Плътен, твърд и здрав с изключително ярък звук и много състейн. Изключително бързи фингърборди. Палисандър (Rosewood) - За плавно и бързо свирене с изключително топъл тон. Абанос (Ebony) - Изключително твърдо дърво, плавно и бързо свирене, ярък тон и дълъг състейн. Pau Ferro - Заместител на бразилския палисандър. В директен превод означава „желязно дърво“. Изключително твърдо дърво, бързо и гладко свирене. Тонът е по-ярък от палисандър и по-топъл от абанос. Как адаптерите се отразяват на вашия звук? Single-coil адаптери. В началото всички електрически китари са били екипирани със single-coil адаптери. Single-coil адаптер има само една намотка с жица. Може да има един магнит, единичен магнит със винтове за нагласяне на поляритет или отделен магнит за всяка струна. Независимо от броя и подредбата на магнитите, си остава single-coil адаптер, ако има само една намотана жица. За съжаление, в допълнение на получаването на сигнал от вибриращо магнитно поле, намотка с жица действа като антена. Намотката обира електромагнитните излъчвания в помещението, а ние сме заобиколени от такива – най-вече „хъм“ идващ от окабеляването в ел. инсталациите на сградите, звук от флуорестцентно осветление и най-скорошният източник на шум, който тревожи китаристите със single-coil адаптери – компютърният монитор. Накратко: single-coil адаптерите са податливи на паразитни шумове. Звукът от single-coil адаптери Single-coil адаптерите имат тънък, чист и ясен звук. Single-coil адаптерите са често срещани във Fender китарите (като Stratocaster и Telecaster – две китари популярни в рок, кънтри и поп средите). Някои от най-известните китаристи, ползвали Fender Strat single-coil звук, са Джими Хендрикс, Ерик Клептън и Стиви Рей Вон. Известни музиканти, ползвали Telecater са Брус Спрингстийн, Бък Оуенс и Джони Пейчек. Humbucker адаптери Тези адаптери представляват две намотки една до друга, навити около 2 реда магнитопроводи и се явяват двата полюса на един магнит, разположен под тях. Така са проектирани, че чистия тон от струните става двойно по-силен, докато смущенията от околните източници се заглушават. В резултат се губят някои високи честоти, които се изключват взаимно в двете бобини и в резултат на това, хъмбъкера има по-малко "блясък", Звучи по-дебело и басово. Този „тежък“ звук се асоциира с рок и метъл. Звукът от humbucker (double-coil) адаптерите Humbucker адаптерите са включени в два модела Les Paul от 1957г – Goldtop Standard и Les Paul Custom с три адаптера. Топлият, мек double-coil звук от Gibson Les Paul е любим на много рок, блус, поп и джаз музиканти. Eric Clapton също е започнал с Gibson, но най-известните имена, които се асоциират с humbucker звук са Джими Пейдж, Джо Пери, Джон Ленън, ББ Кинг, Уес Монтгомъри. Много китаристи използват комбинации от single coil и humbucker адаптери. Често срещано е double-coil адаптерите да се делят на single-coil с помощта на превключвач. Това предоставя на китариста голям избор. Single coil и Humbucker обяснение: http://youtu.be/wUHwqmAq9LQ Китарни некове Ако все още не сте разбрали – един китарист с друг не си приличат и техните изисквания за перфектната китара варират. Тези изисквания се разпростират и до китарните некове – ще откриете множество разновидности сред производителите на китари. Можем да сведем проблемите при избор до три основни фактора: дървесина( вид и брой парчета), връзка с тялото на китарата и профил (широчина, дебелина и форма). Дървесина за нек: Клен (Maple) – Такъв тип дървесина използва Лео Фендер при първата солидна електрическа китара (която в последствие става исвестна като Телекастър). Кленът е средно твърдо и средно тежко дърво, което пък от своя страна дебалансира китарата към нека (neck heavy). Фендър използва клен за изработката на фингърборда (за това след малко). Махагон (Mahogany) – Акустичните китари използват махагонът като материал от доста време. Малко по-гъвкав е от клена (и малко по-лек). Ясно отличимият му тъмен натурален цвят прави изключително красив контраст в комбинация с кленов или смърчов (spruce) топ. Доста акустични китари използват махагон за изработката на страничните и задния панел. Палисандър (Rosewood) – Средно пореста, тежка дървесина, има разновидности. На първо място – бразилският палисандър, който вече е рядък и скъп, в резултат на прекомерна употреба и бавно залесяване. Палисандърът се използва често за фингърборд, поради сравнително гладката и твърда повърхност, която притежава. Пол Рийд Смит (PRS Guitars) прави китари с некове от палисандър. Много акустични китари са от тази дървесина. Pau ferro – Наскоро изгрял заместител на бразилския палисандър – тежко дърво без пори, което го прави лесно за третиране на финиш и често използвано за некове и фингърборди. Нещо изключително важно: Pau ferro може да предизвика алергична реакция на повече от 15% от хората. Липа (Basswood) – Предвид сравнително широките пори на дървесината, които я правят по-мека от останалите, липата е намерила своето място както в евтините акустични китари, така и в електрическите от висок клас. Parker Guitars покрива нековете си от липа с карбон-епоксидна смола – резултатът е изключително здрав и лек нек. Можете да прочетете тонове информация на тема Tonewoods, но няма как да имате обективно мнение, докато не чуете разликите с ушите си и пипнете. Шансовете да се сдобиете с качествена дървесина при нисък клас китари са минимални. Neck joints – връзка на нека с тялото на китарата Neck joint е мястото, където некът се свързва с тялото на китарата. Това е важен момент, поради няколко причини. Първо, връзката трябва да може да устои на напрежението и стреса, които струните създават след инсталиране и опъване – това напрежение може да е доста високо. На второ място, свързването на нека с тялото ще се отрази на тона на завършения инструмент и по-конкретно на неговия състейн. Поради тези и други причини, нек връзките се проектират много внимателно както при акустични, така и при електрически китари. Има три основни начина на свързване на нек с тяло: Set (“set-in”) Нек Това означава, че некът е залепен на място. Този метод е използван откакто съществуват електрически китари и се използва почти винаги при акустичните китари (с едно важно изключение, което ще споменем по-надолу). Set некът се изрязва вмнимателно с цел да ляга перфектно в предвиденото за него място в тялото на китарата и двете части почти винаги се свързват с връзки, наречени dove-tail с цел максимизиране на покритата с лепило повърхност и минимизиране на клатенето на нека. Gibson Les Paul моделите са ярък пример за електрически китари със set некове. Bolt-on Нек Този термин се прилага за първата електрическа китара на Лео Фендер, която в последствие се нарича Телекастър. Ироничното в случая е, че Фендер не е използвал болтове – некът е бил закрепен за тялото със четири винта за дърво. Независимо от това - името си остава. Някои производители наистина използват болтове. Taylor, поръчков производител на акустични и електрически китари, разработва специален bolt-on дизайн, в който главата на болта е във вътрешноста на тялото на китарата. Почти всички bolt-on некове са на солидни китари. Neck Through Body Този подход е ограничен единствено до солидните китари. Некът е интегрирана част от тялото на китарата и се разпростира по цялата дължина на инструмента. Факт е, че първите експериментални инструменти на Лес Пол са били със 4“ дърво, което е преминавало от главата до края на китарата, а двете допълнителни страни (крила) са били залепени отстрани. В по-съвременен дизайн, neck-trough използват dovetail връзки за по-здраво свързване на нека с крилата. Доста китаристи смятат, че по-лекото тегло на крилата реже от нискочестотния резонанс, което от своя страна прави китарата ярка и тънко звучаща. Китари тип Neck-thru са идеални за високи нива на звука, където е нужна дефиниция и чист тон. Някои модели, като Gibson Firebird, използват нек парчета от махагон. Тази характеристика придава по-топъл тон и доближава звука до този на set-neck китарите. Профили на нека: “C,” “U,” “D” или “V?” Нек профил (формата на нека) е вероятно най-персоналният елемент от китарата. Тази форма влияе на начина, по който вашата ръка и пръсти се разполагат на нека и фретборда и колко лесно можете да движите ръката си по фретовете. Тук трябва да пробвате много. Няма универсална формула за блус, рок, шред нек. Много често шред китарите са с по-тънки Thin C некове, които позволяват на ръката ви да се движи по-бързо нагоре и надолу по нека. Такива некове имат доста от Ibanez китарите. D профил, който се използва при Gibson Les Paul, от своя страна дава добра опора на дланта ви и предразполага за бендове. Както вече казах, тук няма общо правило и трябва да се експериментира. Не пренебрегвайте този момент! Изпробвайте колкото можете повече форми на нек, от намирането на подходящата форма, която е удобна за вашата длан зависи това колко бързо ще прогресирате. Важни ли са праговете? Повечето китаристи не се замислят особено за праговете, но те могат да повлияят както на тона, така и на удобството при свирене. Вместо това, повечето китаристи приемат праговете като вградена част от китарния фингърборд. Ако китарата има гладък и достъпен нек, който ви позволява да бендвате ноти, правите хамър-он и пул-оф, като същевременно осигурява чиста артикулация на всяка позиция нагоре и надолу по нека, това означава, че праговете са избрани и обработени перфектно. Праговете са значими, но зависят от производителите – те определят размерите в зависимост от нека, на който се поставят. Какво да търсим в една електрическа китара? Тип Тяло (Body Style) Електрическите китари са в три основни разновидности: solidbody, semihollow, hollowbody. В тази тема акцентираме на solid body китарите. Форма на тялото: Предимства и недостатъци LP (Les Paul) – типична форма за Gibson, в последствие всички производители я използват. Сравнително удобна за свирене седнал и прав. Средно добър достъп до високия регистър. Най-често LP китарите от марките Gibson/Epiphone са махагонови и са доста тежки. Имайте това предвид, ако свирите на дълги участия. Explorer – сравнително тежка китара. Добър достъп до високия регистър. Тялото и осигурява един добър баланс, тъй като е тежка назад и вдига нека към ръката ви. RG - Идеална за свирене прав и седнал. Класическа форма за Metal китарите от 80-те до наши дни. Добър достъп до високия регистър. Stratocaster, Telecaster – сходни характеристики с RG. V shape – Изключително добра за шред, тъй като достъпът до високия регистър е безпрецедентен. Удобна за свирене прав, но изключително неудобна за свирене седнал. Имайте това предвид, когато сте начинаещи, повече от времето си ще свирите седнали. Съществуват много други форми като Firebird, различни модели на B.C. Rich и много други, но горепосочените са основни най-разпространени. Дървесина (Wood) Изборът на дървесина се отразява на тонът и теглото на китарата. По-скъпа дървесина не означава автоматично по-добре звучаща китара! Важното в случая е дали вие харесвате звука на китарата. Neck Какъв нек ще изберете зависи от размера на вашата ръка. Няма готова формула за това, трябва да пробвате. Не е задължително дебел нек да е неподходящ за шред и обратното – тънък да е задължително бърз. Всичко е въпрос на лично удобство, пробвайте и открийте вашия. Set нек или Bolt-on Някои хора смятат, че set neck (или залепен) има по-добър състейн от bolt-on нековете. Това може да повлияе на избора ви, но ако искате Fender Staratocaster, нековете са bolt-on! Обратно - ако искате Gibson, трябва да се примирите с факта, че са само set neck. Мензура (Scale Length) Мензурата влияе както на тона, така и на опъна на струните в определен строй. Мензура – това е разстоянието от нъта до бриджа или разстоянието, в което струната вибрира. Разположението на праговете (интонация) е съотношение базирано на мензурата, което означава, че китари с по-голяма мензура имат повече разстояние между праговете си. Повечето модерни електрически китари изпозлват един или два често срещани размери за мензура: Gibson използва мензура 24,75 инча, което се отразява на атаката и придава плътно звучене на басовите ноти. Fender използват най-често мензура 25,5 инча, което от своя страна придава на Strat-овете техния чист и режещ звук. Пол Рийд Смит (PRS) използва мензура 25 инча, която не е компромис между двете посочени марки, а е изчислена, за да създаде специфичното му звучене. Мензурата сама по себе си не определя тона. Той е съвкупност от всички показатели. Тук бих искал да вметна нещо, което набира популярност доста бързо и не е от вчера – ниските строеве. Доста групи свирят в ниски строеве, а доста от тях използват и Extended Range Guitars – това са китари с разширен диапазон на тоновете. Това се получава като добавите още 1, 2, 3 струни над 6-та. Много от вас биха предпочели да НЕ стартират с подобни китари и това е добре, но на даден етап е почти сигурно, че ще искате да изпробвате ниски строеве. Има няколко особености, които са важни за сваляне на строй при 6-струнни китари. Важно е да разберете, че при свалянето в по-нисък строй вие губите опън на струните или те стават по хлабави. Това е нежелан ефект и се отразява на удобството при свирене. Начините за компенсиране на тази загуба на опън са няколко. Ще посоча техните предимства и недостатъци: · Мензура – колкото по-дълга е тя, ви осигурява по-голям опън. Съществуват Баритон китари, които са пригодени специално за ниски строеве и разполагат с мензури над 26 инча (всякакви вариации от 26 до 36 инча, а вероятно и нагоре). В стандартен строй EADGBE не ви е нужна мензура много над 24-26 инча. За това най-известните производители използват 24,75 и 25,5 инча. Тази мензура осигурява опън от около 45кг при струни 10-46 в стандартен строй. За повечето музиканти това се счита за комфортен размер и опън. Ако обаче решите да свалите строя в по-нисък (DEDGBE; C#D#C#F#A#D#; дори в Ла или Си) вие отпускате вашите струни и губите опън. По-дългата мензура "? юкомпенсира това, тъй като опъна и значално е по-висок и може да понесе сваляне. · Струни - Другия вариант е да сложите по-голям размер струни (11-50; 12-56; 13-65), но това не е толкова лесно, колкото звучи. В повечето случаи ще можете да свалите до 2-3 тона надолу със 11, 12 размер струни, без да се налага да модифицирате китарата си. Извод: Ако искате да звучите като KoRn, Periphery, Meshuggah или някоя от множеството групи, които свирят в ниски строеве, трябва да отчетете този факт при избора на китарата си. Има доста китари, които излизат пригодени за ниски строеве още от завода. Това би ви спестило разходи и главоболия. Интонация (Intonation) Интонацията е определяща за това дали нотите звучат правилно, когато се придвижвате нагоре по нека. Ако разстоянието между праговете (обикновено над 12-ти) е неправилно, китарата няма да може да се настрои, което я прави неизползваема. Ако имате възможност - при избор на китара вземете приятел/учител, който разбира повече от вас и има опит с китарите. Той може да чуе потенциални проблеми в интонацията на избрана от вас китара. Много често такива проблеми с решават със занасяне при лютиер и не излизат скъпо, но може и да са в следствие на по-сериозни фабрични дефекти. В началото почти всички започваме с евтини инструменти, най-често произведени в Китай, Индонезия, Мексико и др. Контролът на качеството там съответства на ниската цена. Има доста трески за дялане, като проблеми с електрониката, неоформени прагове, денивелация в праговете, криво залепени нътове и каквото още се сетите. Проблемът е, че китара с китара не си приличат и ако решите да върнете една евтина бройка, най-вероятно просто ще я замените с друга евтина, а тя ще има други проблеми. Консултирайте се с лютиер преди да я върнете - ако щетата не е фатална, я дайте на него за поправка и сетъп. Шансът да уцелите перфектен инструмент от нисък клас е минимален. Това не трябва да ви плаши. За нивото на начинаещ тези инструменти са достатъчно добри. Когато добиете бегла представа какво не ви харесва в новата ви китара и какво бихте искали от следващата, ще имате по-ясна идея за избора си – няма как да оцените качествен инструмент, ако не сте пробвали некачествен. Всеки опит ви носи нещо позитивно. Брой прагове (Number of Frets) Повечето електрически китари са с 22 прага, но ако искате да свирите във висок регистър (соло китари), 24 прага ви осигуряват една октава над 12-ти праг. Ако се загледате в любимите си групи ще забележите, че много често ритъм китаристите използват китари с 22 прага, а лийд китаистите 24 прага. Това не е задължително правило и има множество изключения. Мога да споделя следния личен опит: Първите ми 2 китари са сходни като характеристики: Les Paul тяло от махагон, активни адаптери и т.н. Едната е с 22 прага, а другата 24. За моите ръце по-удобната за ритъм е 22 прага, понеже ми осигурява по-удобен достъп до първите прагове където хващам по лесно power chords, open chords и баре акорди. При сола ми е по-удобно да използвам 24 прага заради по-големите възможности във високия регистър. Радиус на фингърборд (Freetboard radius) След малко проучване и доста проби намерих удобния радиус за мен. Най-общо казано, радиусът измерва окръжноста, която извивката на фингърборда теоритично очертава. Колкото по-голям е радиуса, толкова по-плосък е вашия фингърборд. Това не е правило, но най-често за шред се използват по-плоски фингърборди съответно с по-голям радиус. За да си го обясните по лесно, ако вземете фингърборда и начертаете окръжност с неговата извивка, радиуса на тази окръжност ще е все по-голям, ако окръжноста е по-голяма. По-плосък фингърборд очертава по-голяма окръжност, защото дъгата е по-малко извита. Ще дам няколко примера. Fender – 7,25/9,5 инча радиус – китари, които се използват предимно за блус, бендове, ритъм и изключително рядко за метъл и лийд шред. Имат изключения, като Jim Root моделът, но неговите характеристики са нетипични за Fender. По-голямата извивка на фингърборда кара пръстите ви да се изплъзват нагоре или надолу при бързо свирене Gibson – 12 инча радиус – китари, които са приложими за блус, бендове, ритъм, доста често и метъл ритъм. Самата извивка на фингърборда ви позволява да го обхванете добре с показалец при хващане на баре акорди за ритъм. Има доста изключения от правилото, но не се считат за подходящи при метъл лийд и шред. Доста често се използват за метъл ритъм, както сме виждали сред най-известните музиканти. Имат версии с 14 инча радиус и 24 прага при Epiphone сериите си. Schecter, ESP – Най-често изпозлват 14 инча радиус, който е удобен за лийд и шред. Тук мога да спомена хора като Кърк Хамет и Джеймс Хетфийлд. Хетфилд не е лийд китарист, използва китари с 22 прага и 12 инча радиус, но го вписвам тук заради марката. Загледайте се какво ползват професионалните музиканти. Ibanez, MusicMan – Имат доста модели с 16 инча радиус, което ги прави изключително удобни за лийд. Стив Вай, Джо Сатриани, Джон Петручи, който в началото започва с Ibanez. Китари с вариращ радиус (Compound radius): Съществуват китари с вариращ радиус на фингърборда, който постепенно се увеличава от нъта към високите прагове. Идеята е такава китара да е удобна както за ритъм, така и за лийд. Някои от тях са на достъпни за начинаещ цени. Покритие (Finish) При електрическите китари финиша не променя толкова тона, колкото при акустичните. Не е нужно да го мислите толкова, понеже производителите отчитат този факт при направата на инструмента. Тук бих вметнал нещо за китарите със сатенен финиш или тези без лак. Сатенените китари, често се „излъскват“ в следствие контакт с ръцете ви. Получават се гланцирани петна, които може да не ви харесат. Китарите без лак или с натурален финиш, които са боядисани, са податливи на драскотини и изтъркване на боята. Имайте това предвид, когато избирате такава китара, важно е тя да свири добре, но визията също може да се окаже важна за вас. Bridge Има два основни типа бридж: тремоло и фиксиран. Тремоло бридж (или whammy bar, понякога наричан и Floyd, което е марка бридж) ви позволява да гмуркате (dive) или да огъвате всички струни едновременно, но такъв бридж може да изкара струните от строй. Фиксираният бридж е по-стабилен от към тунинг и понеже е фиксиран към тялото, някой музиканти смятат че осигурява повече състейн от тремоло бриджа, който „плува“ над тялото. Tune-o-matic- Често използван в моделите на Gibson . С него можете да интонирате всяка струна по отделно. Six point tremolo/Two point tremolo – използва се от доста производители, типично за Fender. Locking vibrato – известният Floyd Rose. Използва се в доста рок китари и е стабилно. Скъпите разновидности като Original Floyd Rose и моделите на Schaller се изпозлват в доста китари като Schecter, ESP, Ibanez и др. Stop bar-фиксиран към тялото, без възможности за интонация. Доста музиканти смятат, че осигурява максимален състейн. String through body - Струните преминават през тялото, като това придава специфично звучене. НЪТ: Добре е когато китарата ви е екипирана с тремоло бридж, тя да разполага и с Locking Nut. Той притиска струните, като отнема част от напрежението върху ключовете и същевременно ви осигурява по-стабилна настройка на китарата: Адаптери (Pickups) Повечето китари разполагат с по два адаптера, един близо до нека (Neck Pickup/Rhythm), който осигурява по-плътен звук и един до бриджа (Bridge Pickup/Treble), който осигурява по-изчистен тон. 3-позиционен ключ ви позволява да избирате между двата адаптера или да ги смесите. Някой китари имат 5-позиционни ключове, които смесват адаптерите и променя взаимодействието между фазите им с цел получаване на различно звучене. Трети или среден адаптер също е често срещано явление и позволява още повече възможности за смесване. Два основни въпроса, които възникват при избора на китара са: · Активни или пасивни адаптери – няма по-добри, има по-подходящи за дадена музика · Възможни комбинации – Humbucker/Single coil/Humbucker (HSH); Single coil/Single coil/Single coil (SSS); Humbucker/Humbucker (HH); HSS и др. конфигураци За активни и пасивни адаптери бих ви казал да използвате слуха си и да прецените кои звучат добре за вас, но истината е, че в началото няма да имате много достъп до такива, освен ако нямате познати музиканти. В магазин няма да успеете да чуете това, което искате. Ще добиете бегла представа за звука. Най-добра представа ще добиете, като чуете как тези адаптери свирят музиката, която вие харесвате, през подходящ усилвател за тази музика. Бих ви посъветвал да видите с какво свирят вашите идоли. Копирането в случая не е задължително нещо лошо. Всички целим да сме уникални и да постигнем собствен звук, но в началото нямаме ориентир и е добре да вземаме пример от хората, които харесваме. Много от тези музиканти имат сигнатурни адаптери като: Zakk Wylde EMG Set, James Hatfield EMG set при активните и редица други при пасивните адаптери. Подчертавам, че не е задължително да използвате James Hatfield EMG, за да постигнете звук близък до неговия. Звук, както вече разбрахте, се постига като се съберат много фактори. Активни и пасивни адаптери: http://www.ultimate-guitar.com/columns/the_guide_to/active_vs_passive_pickups.html Преминаване от пасивни към активни адаптери: http://youtu.be/MkzZ_DgCSGM Signature адаптери: http://youtu.be/lc1FMJvNXCg ЕЛЕКТРОНИКА И ПОТЕНЦИОМЕТРИ: На този етап не е толкова важно и няма как да оцените електрониката и потенциометрите поставени в китари от нисък клас. Разликата можете да усетите като ги сръвните с такива от висок клас. Ако усилите потенциометър на евтина китара от 0 до 10 няма да забележите плавна разлика, а нивото ще започне да се увеличава от 5,6,7 нагоре и обратно, ще гасне изведнъж след 3. При скъпите потенциометри този преход е плавен и осигурява огромни възможности за настройка на тон. Ключове (Tuning machines) Ключовете на вашата китара са изключително важни. Те ви позволяват да настройвате китарата си и я държат в строй. Затворените ключове са устойчиви на корозия, следователно не се нуждаят от много поддръжка или подмяна като при отворените ключове. АКСЕСОАРИ, КОИТО ЩЕ СА ВИ НУЖНИ: СТРУНИ Експериметнирайте на воля. Струните са най-лесно подменящата се част от вашата електрическа китара. Един от най-честите размери, с които китарите излизат от завода са 10-46; 9-42 и други. Струните са сравнително евтини и можете да експериментирате с тях. Има достатъчно информация във форума на тема струни, строеве и опън. Ако китарата ви е била изложена в магазин, е много вероятно да е минала през доста ръце при проби. Потта от ръцете е корозивна за струните. Огледайте ги, вероятно са корозирали (почернели). Възможно е да има лека корозия по праговете. Това е поправимо. Поинтересувайте се какъв е заводския комплект струни на китарата, която сте избрали и си купете резервни такива. Късането на струна и подмяната на такава при тремоло бриджове е главоболие за начинаещи. Ако струните са много корозирали си купете нови и накарайте хората в магазина да ви ги сменят (не са задължени, но в повечето случаи биха ви помогнали, ако не знаете как сами д го направите). Старите струни звучат зле и са неприятни на допир, затова не подминавайте този съвет. Използвайте тунер! Препоръчвам да си купите добър тунер за китара. Ако свирите определени уражнения, които са нови за вас и китарата ви не е настроена, резултатите могат да са доста подтискащи, но не по ваша вина. Никой не очаква от вас да можете да насторите правилно инструмента си от самото начало. Всякакъв тип тунинг свирки не вършат същата работа и бих ви посъветвал да ги избягвате. Вие можете да успеете да настроите китарата си по слух, но е болезнено трудно в началото. Метода на 5-то прагче също може да ви изиграе лоша шега, тъй като струните ще са настроени една спрямо друга, но не се знае дали началния ви тон е правилен. Съществуват малки тунери (като щипки), които се захващат на главата на китарата и са идеални за акустични китари, дори и за електрически в тиха среда. Не препоръчвам за електрическа, но в домашни условия и тиха среда, такъв тунер би ви свършил работа, а и е бюджетно решение. Доста процесори, кубета и POD-ове имат вградени тунери. В последно време се появиха и доста Tuner Apps за мобилни телефони, но аз лично не ги харесвам, понеже са малко бавни и на моменти неточни. Купете си тунер! Моят първи тунер беше от обява (2-ра ръка) и ми върши работа до ден днешен за акустична китара. Неправилно настроена китара би могла да ви откаже от свиренето като цяло. Вземете си качествен кабел! Ще ви е нужен кабел, за да свирите в усилвател или POD. Тук също не трябва да пестите. Евтин кабел ще трае 2 месеца, преди да започне да пращи или да не звучи въобще. За малко повече пари ще вземете добър кабел, който ще издържи с години, ако го използвате правилно. Навивайте го след всяко свирене и не го усуквайте. Още като си взех първите кабели реших да експериментирам с евтин и скъп. Евтиния загуби звук след 4 месеца, скъпия все още ползвам всеки ден. Проблема идва от това, че свирим седнали в началото. Изхода на повечето китари се пада в долната част на тялото и като седнете на диван или нещо подобно, кабела ви се огъва, което след време води до прекъсване на връзките между кабела и жака. Доста хора си поправят кабелите и това е ок, но препоръчвам да не пестите. Има кабели с Г-образна букса или такива с пружина около буксата, която поема част от натиска върху самия кабел. Експериментирайте. Свирете с метроном Метрономът може да бъде както полезен, така и разсейващ (за начинаещи). Той е нещо, което да ползвате с цел обучение, тренировка и би могъл да подобри вашите умения значително. Ако си купите такъв, вземете си метроном, който издава звук „клик“, а не „бийп“. „Бийп“ шума е нота в определена честота. Това би объркало ушите ви, когато свирите скали заедно с него, особено в ключове където „бийп“ нотата не принадлежи – звучи все едно свирите грешни ноти. Метроном с „клик“ звук ми върши идеална работа. Също така избирам онлайн метрономи или телефонни апликации, които дават възможност да се избира акцентиране на бийтове от интервала. Изключително полезна джаджа, която горещо препоръчвам, за да се научите да свирите в темпо. Свиренето в темпо се отразява неимоверно на вашия звук и е жизнено важно, когато свирите в микс или група. Перца Перцата са евтини, експериментирайте с тях. Различните материали, от които са изработени в комбинация с различни размери, създават различна атака и променят малко звученето. Купете си различни размери и изпробвайте. Ако сте пробвали и ви се изплъзват, пробвайте с Dunlop Jazz или Dunlop Ultex. Изпробвах доста перца и в крайна сметка се върнах на тях. Колан Добре е да си вземете колан. Дори да не свирите прави, е по-удобно, когато китарата ви е със колан, например докато ставате за тунера си, пресягате се за кубето и прочие. Доста марки предлагат евтини колани, които не се нуждаят от strap locks. Много вероятно е да са тънки и неудобни, но стават като за начало. Калъф: Ако имате възможност изберете китара с твърд кейс, включен в цената. Инструментите от нисък клас почти винаги са без включен твърд калъф, а са с мек. Винаги можете да си купите допълнително, но знайте, че цените са три цифрени. Можете да си купите и мек калъф, който е по-лесен за носене, но не предпазва китарата от удари. Китарата се съхранява по-лесно в твърд калъф. Комплекти за начинаещи Много музикални магазини предлагат пакети за начинаещи, които включват доста от споменатите по-горе неща. Би трябвало да включват поне китара, усилвател, перца, резервен комплект струни, тунер, колан, мек калъф, ефект педал и инструкции. Внимавайте с такива пакети, често включват най-нисък клас китари и усилватели и могат да ви откажат от свиренето като цяло. Смятам, че са добър подарък за дете и краен вариант за начинаещ с ограничен бюджет. Цените им са примамливи, но ако отчетете, че са били произведени на половината, а дори и по-малко от обявената стойност, можете да се досетите какви материали са използвани. Предполагам, че има и доста прилични от тях, но не очаквайте да ги ползвате вечно. Ако имате възможност, пробвайте качествена китара на приятел или познат, преди да се насочите към по-евтини. Тяхната стойност, която е изначално ниска пада значително след закупуването им. Ще ви е трудно да ги продадете, затова помислете дали не е по-добре да спестите за малко по-висок клас инструмент. НАПРАВЕТЕ СВОЯ ИЗБОР: Имате всичката нужна информация. Спряли сте се на 2-3 китари и се колебаете коя да изберете. Прочетете тази информация, извадете един лист и напишете характеристиките на 3-те китари (дървесина, форма на тялото, адаптери, мензура, бридж, нек връзка, ключове, брой прагове, радиус на фингърборд) и ги сравнете. Помислете какво искате да започнете да свирите и се поинтересувайте какви китари използват хората, които слушате. Проверете характеристиките им. Напишете плюсове и минуси, в зависимост от вашите нужди. Направете си домашното! ПРОБВАЙТЕ! Най-добрия съвет, който някой може да ви даде, е да изпробвате лично. Ако не знаете какво търсите, задължително посетете поне няколко магазина. В големите градове като София, Варна, Русе, Бургас, Благоевград, Пловдив има музикални магазини, в които можете да изпробвате инструменти от нисък и среден клас, а в доста от тях и висок. Ако не сте намерили това, което търсите, но сте добили представа за характеристики – насочете се към онлайн покупки през големи сайтове като Thomann. Някой от магазините в София работят с тях и биха могли да ви помогнат при поръчка. Доста е изговорено за рисковете при онлайн поръчка. Съветвам ви да прочетете линковете към тази тема, ако сте решили да купувате от чужбина. ВНИМАНИЕ: Всеки човек е устроен различно (дължина на пръсти, широчина на длан, ръст, дължина на ръце). Не е задължително нещо, което е удобно за SLASH да е подходящо за вас. Почти всеки известен китарист разполага със свой модел китара от известна марка. Hatfield и Hammet имат китари LTD и ESP; SLASH има китари Epiphone и Gibson – както вече знаете LTD и Epiphone са инструментите от нисък и среден клас на марките ESP и Gibson. Signature Китарите от нисък клас съвсем не са инструментите, с които музикантите поставили имената си върху тях свирят. Това е маркетингов похват с цел да продава. Дори инструментите от висок клас не са това, което те ползват. Техните китари се обслужват от лютиери или са специално модифицирани от производителите за тях. Забележете, че почти всеки артист има няколко серии сигнатурни инструменти. Не очаквайте да вземете инструмент от нисък/среден клас и да звучите 100% като идолите си. Имайте предвид, че за да поставят името и подписа си върху тези инструменти, вашите любимци получават комисионна от производителя – това е нормално. Тази комисионна се изчислява в цената на китарата и често плащате определена сума само заради име. Това не трябва да ви стряска толкова – по-важното е вие как се чувствате, като видите на сцената любимия си китарист с китара подобна на тази, която държите. Чувството е несравнимo, но не може да бъде рационализирано, понеже има по-евтини китари със сходни характеристики. Пригответе се да срещнете критики от познати и напреднали музиканти, които не трябва да ви тревожат. Те често забравят, че желанието да подръжаваш на някой от идолите си е амбицирало доста от известните музиканти да се захванат с китара, а вероятно и самите ви приятели. Както многократно казах, важното е вие да се чувствате добре. Не е задължително да сте уникални още в самото начало. Всеки копира в голяма или малка степен и всеки си има идоли. Rob Chapman – How to choose a guitar - http://youtu.be/QvrVLVT8nBQ Класове, фабрики, дъщерни фирми: Важно е да разберете, че инструментите се разделят на класове – custom, висок, среден, нисък и преходи между тях. Известните марки имат евтини подразделения (Gibson - Epiphone; ESP - LTD; Fender - Squier.) Тези подразделения също имат високи, ниски и средни класове китари. Скъпите им модели се произвеждат в USA, Япония и др. Повечето известни марки имат фабрики в страни като Китай, Корея, Индонезия и др. Сами разбирате, че работната ръка в такива места е по-евтина – съответно и по-неопитна. Заради този евтин труд и по-евтините материали, използвани в производството, компаниите могат да си позволят да ви предоставят по-евтини инструменти. Правилото „Получаваш това, за което плащаш“ важи, но не с пълна сила. Винаги има изключения, както вече разбрахме - от бройка до бройка има разлика, което не означава, че китара произведена в Китай за ***лв ще e като USA Gibson Custom. Прегледайте клиповете, приложени по-долу за фабриките на известни марки и веднага ще видите разликите в призводствения процес на евтините и скъпите модели. След време, когато притежавате различни инструменти, които излизат от фабрики в Китай, Индонезия, Америка, Япония, Корея и др. ще видите разликите в отношението към детайлите. По мои лични наблюдения, инструментите, произведени в Корея и Индонезия, са малко по-качествени от тези, направени в Китай. Тази информация е относителна и трябва да се подкрепя с много проби и проучвания, за да е коректна. Тук е важно да отбележим, че дадена марка може да има няколко фабрики в тези страни и те да се отличават по клас и качество инструменти, които произвеждат. Не подхождайте с предразсъдъци, но знайте, че е малко вероятно вашият Ibanez за ***лв, произведен в Индонезия в същата фабрика, в която произвеждат и Cort, да е близък до качеството на J.Custom серията, произведена в Япония. За да придобиете бегла представа, колко много труд и пари отиват за изработката на инструменти от висок клас, ви съветвам да разгледате няколко от фабриките на известните марки: Gibson USA: http://youtu.be/VbU1R4KDymw Fender USA: http://youtu.be/EVs98GmcrU4 Фабрика в Китай, която произвежда инструменти от нисък и среден клас (не всяка фабрика в Китай изглежда и е оборудвана така, но можете да си направите извод). Липсата на квалифицирана работна ръка и машини, не означава, че китарите направени там са безполезни: http://youtu.be/nFFvrHHct70 Пример: Нисък/Среден клас инструменти с различни характеристики Харесали сте 2 китари с приблизително еднаква цена. За да ви е по-трудно и двете са черни! Приликите спират до тук, те са коренно различни. Приемаме, че сте начинаещ. Едната китара е Epiphone Les Paul с махагоново тяло, пасивни адаптери, 22 прага, фиксиран бридж и 12 инча радиус на палисандров фингърборд. Втората китара е LTD с RG форма на тялото от липа, пасивни адаптери, тремоло бридж, 24 прага, палисандров фингърборд с 14 инча радиус. За примера използваме Epiphone Les Paul Studio Deluxe и LTD MH-50. Пълните им характеристики можете да откриете сами. Ако искате EMG адаптери (защото Металика ползват такива), ще трябва да погледнете в среден и висок клас на тези марки. Слагането на активни адаптери при китари, предназначени за пасивни, не е нещо, с което искате да се занимавате като начинаещ, затова не купувайте китара с пасивни, мислейки, че ще сложите активни евтино и бързо в последствие. Имате всичката нужна информация, за да направите своя избор. Приемаме, че сте фен на Кърк Хамет и искате да звучите и да подражавате на него. В случая всичко сочи към LTD, но бих ви посъветвал да помислите добре преди да вземете китарата с тремоло. Утре ще искате да свирите нещо друго в строй Ре, след това ще искате да свалите в Си или Ла. Колкото повече свирите, толкова повече ще се променят желанията ви. Металика са добър начин да научите рифове, но мога да ви гарантирам, че няма да се ограничите само до тях (поне се надявам). Като начинаещ ще експериментирате доста в различни строеве. Разпитайте и се огледайте добре в магазина, вероятно имат същото или сходно LTD с фиксиран бридж. Не всички евтини китари с тремоло бриджове са задължително лоши. Ако имате познати музиканти, лютиери или искате да се научите да си правите сетъп сами, вземайте смело. Зле настроен флойд е едно от най-фрапиращите неща и може да изкара китарата ви от строй , което би ви отказало от свиренето. Предвидете разходи за сетъп от лютиер. Цените не са толкова стряскащи. Пример: Среден клас инструменти със сходни характеристики Да речем, че сте се спряли на марка Epiphone. Готови сте да отделите между *** и ****лв. Това ви поставя между нисък и среден клас китари, но във висок клас на марката Epiphone. Същевременно Сумата от ****лв ви приближава много до най-ниският клас Gibson Les Paul, а именно LPJ. Това прави вашият избор още по-труден. Правите бърза проверка и откривате, че Epiphone се произвеждат в Китай, Индонезия и прочие. Виждате, че Gibson LPJ е произведена в USA. Може да ви се струва лесен избор, но не е задължително LPJ да е по-качествена от високя клас на Epiphone. Ако за вас е важно емблемата Gibson да фигурира на хедстока, купувайте без да се замисляте, но ви предупреждавам, че тази емблема не гарантира най-високо качество. Както вече споменах - съществуват класове инструменти от нисък до най-висок. LPJ е в най-нисък клас за марката Gibson, следват модели като Studio, Standard и Custom. Вашият черен Epiphone Les Paul за ***лв може да изглежда досущ като Gibson Les Paul Custom за ****лв и дори да има сходни характеристики с него, но приликите спират до тук. Двата инструмента се произвеждат от различни качества дървесина, обработката е коренно различна, електрониката е различна, вниманието към детайлите и контрола на качеството също са коренно различни. Всички тези разлики вероятно няма да доловите ако сте начинаещ, но те са от огромно значение. Моят съвет е да не бързате да се снаражавате с Gibson само заради марката, LPJ е прекрасен инструмент, имал съм удволствието да се докосна до две бройки от модела, но един Epiphone от висок клас може да ви свърши също толкова добра работа, ако не и по-добра, като същевременно може е произведен по-качествено. Посвирете с Epiphone, ако ви харесат характеристиките го продайте и спестете за Gibson Studio или Standard, а защо не и Custom. Не е задължително да започнете с „Марка“. Пример: Нисък клас Много е трудно да се даде съвет за покупка на инструменти от най-нисък клас. Разумът и познанията на по-опитните членове от форума сочи към това да не се купуват такива инструменти. Често те са еднакво зле изработени и абсолютно непригодни за нуждите на напреднали музиканти. Единствената причина, заради която бихте си взели такъв инструмент е ограничен бюджет. Повечето членове на този форум биха ви посъветвали първо да погледнете секцията „Базар“ за инструменти втора ръка и ще са прави. Там за парите, които сте приготвили можете да откриете два пъти по-качествен инструмент от този в магазина на същата цена. Цената на евтините китари е изключително приемлива и на картинка изглеждат почти като скъпите, но не позволявайте това да ви заблуди. Първоначално няма да можете да направите разликата дори да ги пипнете, ако не сте свирили на качествен инструмент. Ако накарате някой да избере между 2 китари за 200лв, той няма да ви избере НАЙ-ДОБРАТА, а по-малкото зло. Съветвам ви да купувате тези китари само ако нямате друг избор, прегледали сте базара и няма алтернатива, изключително ограничени сте откъм бюджет или родителите ви не биха позволили да започнете с по-скъпа. Горещо ви съветвам да посъберете още пари или ако не можете да изчакате се пригответе да я замените в най-скоро време с по-качествена. Покупка от базар: За щастие раздел „Базар“ в този форум е изключително добре организиран и в доста случаи ви предпазва от некоректни продавачи. За да сте по-сигурни се интересувайте от историята на продавача и мненията, оставени в неговия профил. България е доста малка страна, не само като физически граници, а и като музикално общество. Повечето хора се познават и знаят с какъв гиър свирят останалите. Лесно можете да проследите историята на дадена китара, ако вече е минала през няколко човека. Просто се поинтересувайте. Ако не можете да получите такава информация или мненията за продавача са оскъдни, най-добре се подсигурете и прегледайте китарата с учител/познат/лютиер. Чувството да се сдобиете с качествена китара, която вече не можете да откриете по магазините и то на приемлива цена е несравнимо. Обобщение: Решете дали искате акустична или електрическа китара и си определете бюджет. Като го определяте не забравяйте, че за електрическа китара трябва усилвател, ефекти и други важни аксесоари. Не хвърляйте парите си само на едно място. Изберете китарата, която се харесва и звучи добре на самите вас! Изберете китарата си в зависимост от стила музика, който искате да свирите! Не се притеснявайте да копирате и подражавате. Трябва ви доста практика преди да започнете да композирате и свирите собствената си музика. Доста от любимите ви музиканти вероятно са започнали като са свирили кавъри на своите идоли. Внимавайте при избора на бридж. Китари с тремоло (особено евтините) са играчка за настройване и не можете да експериментирате бързо с различни строеве, понеже тя е заключена в един! Експериментите в различни строеве са важни за начинаещ! Не се водете само по онлайн ревюта на големи сайтове. Преглеждайте поне няколко мнения на потребители във форуми. Мислете с главите си! Имайте едно наум, че ако ви хареса да свирите на електрическа китара, вероятно няма да закупите само една. Всички купуваме китари, които се допълват взаимно: Les Paul с 22 прага за ритъм, RG с 24 прага и голям радиус на фингърборда за лийд, 7-8 струнна китара за ниски строеве, китара за Ре и C#, баритон китара за Си и Ла, акустична китара, китара с флойд в Ми, китара с флойд в Ре. Възможностите са много. Изберете първата си китара, придобийте опит, вижте какво в нея ви харесва и какво не - изберете следващата си китара с характеристики, които са ви харесали или изпробвайте различни от тези, които не са ви удолетворили. Не се страхувайте от емоционални покупки. В музиката няма лош опит. Ако нещо не ви хареса ще знаете какво да избягвате. Безсмислени и безполезни инструменти не съществуват. Не се водете по предразсъдъци на хора, които дори не са изпробвали въпросните инструменти. ИЗПРОБВАЙТЕ! – стотици прочетени мнения за дадена китара не се равняват на един допир с нея. Когато направите правилния за вас избор лицето ви трябва да изглежда така: ИЗТОЧНИЦИ: http://www.sweetwater.com/insync/electric-guitar-buying-guide/ http://www.essentialguitar.com/buyers.htm ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ: Евтините китари: http://forum.muzikant.org/topic/48731-aanoe-idhiaeaaie-idhe-aaaoeieoaa-eeoadhe/ - Чести проблеми при евтините китари http://forum.muzikant.org/topic/32825-ca-aedhuaoeaaoi-e-aeeaiaioa-a-iaaiaaeoa/ - Диамант в пепелта(Добри китари) Адаптери: http://forum.muzikant.org/topic/140408-въпрос-за-поставяне-на-активни-адаптери/ - Поставяне на активни адаптери http://forum.muzikant.org/topic/133600-ъпгрейд-на-адаптери-на-епифон-лес-пол/ - Смяна на адаптери Епифон http://forum.muzikant.org/topic/138505-gibson-new-pickups-and-wiring/ - Нови адаптери и електроника http://forum.muzikant.org/topic/128044-пасивни-или-активни-адаптери/ - Пасивни или активни http://forum.muzikant.org/topic/121547-audhc-auidhin-naudhcai-n-oeaaaoa-emg/ - EMG –Цветове http://forum.muzikant.org/topic/90692-auidhin-ca-aaaoeie-eeoadha-e-neui-aaeaioidh/ - EMG на различни китари http://forum.muzikant.org/topic/118667-auidhin-ca-aaeaioaadheoaa/ - Струва ли си смяната http://forum.muzikant.org/topic/81015-aeoeaaai-aaeaioaadh-n-ianeaia-aaeaaeodhiieea/ - Активни адаптери на пасивна електроника http://forum.muzikant.org/topic/67454-nuaaao-ca-aaeaioaadhe/ - Съвет за адаптери http://forum.muzikant.org/topic/64888-nuaaao-ca-niyia-ia-aaeaioaadheaeoeaie/ - EMG 81/85 http://forum.muzikant.org/topic/64610-humbucker-eui-split-coil/ - Hummbucker към Single http://forum.muzikant.org/topic/67853-eacaaoaa-aaeaioaadhe-ca-oaacea-ioceea/ - Адаптери за тежка музика http://forum.muzikant.org/topic/67587-iiiiu-aenieia-dhacnoiyieaa-ia-aaeaioaadheoaa-io-nodhoieoaa/ - Височина на адаптери Потенциометри: http://forum.muzikant.org/topic/35788-iioaaioeeiiaaodhe/ - Шум на потенциометрите Distortion и метълски звук за начинаещи: http://forum.muzikant.org/topic/64542-aeenoidhoeui-e-iaaouenee-caoe-ca-iaeiaaaue/ Фингърборд /гриф: http://forum.muzikant.org/topic/130774-подьржане-на-грифа-с-напояването-му-на-лимоново/ - Поддържане на гриф Прагове: http://forum.muzikant.org/topic/64628-guitar-frets/ - Височина и форма на праговете Нът: http://forum.muzikant.org/topic/119011-io-eaeua-iaoaadheae-aa-iuo-a-ia-eeoadhaoaeoaaae/ - Материали Вид дървесина: http://forum.muzikant.org/topic/121750-adhuceaoa-iaacaeo-oaudhaeinooa-ia-aeudhaaaneiaoa-e-caoeiaeoaa-e-eaaanoaa/ - Връзката между твърдостта на дървото и звуковите качества Форма на тялото: http://forum.muzikant.org/topic/86290-lp-vs-sg/ - Gibson SG vs. LP Струни: http://forum.muzikant.org/topic/21654-кой-какви-струни-предпочита/ - Кой с какви струни свири http://forum.muzikant.org/topic/134734-как-се-сменят-струните-на-акустична-китара/ - смяна на струни http://forum.muzikant.org/topic/134428-теория-на-струната/ - Теортия на струната http://forum.muzikant.org/topic/42426-въпроси-относно-струните-на-акустична-китара/ - Акустична китара http://forum.muzikant.org/topic/126552-смазване-на-нъта-на-китара/ - Смазване на нъта за сцепление http://forum.muzikant.org/topic/109043-eieei-iaaeaee-ia-nodhoiaoa-idhaaeoaa-ieiei-eetha/ - Колко навивки http://forum.muzikant.org/topic/4472-nodhoie-ca-eeoadha/page-3 - По-издържливи http://forum.muzikant.org/topic/67680-ernie-ball-3123-coated-electric-super-slinky-guitar-strings/ - Ernie Ball http://forum.muzikant.org/topic/38305-iauaa-ee-naa-adheoa-ia-eeoadhaoa-idhe-niyia-ia-nodhoie/ - Смяна едновременно http://forum.muzikant.org/topic/67965-7-string-sets/ - 7 струнни сетове http://forum.muzikant.org/topic/64192-enoi-iiaa-nodhoia-iiae-aae-ieedhineii/ - Струна под микроскоп http://forum.muzikant.org/topic/131-aea-ne-idhaaaadhei-nodhoieoaa/ - Варене на струни Перца: http://forum.muzikant.org/topic/13469-eieei-ieauaoaa-ca-iaadhoea/ - Анкета http://forum.muzikant.org/topic/28110-ех-това-перцеили-кой-с-какво-перце-свири/page-35 Дължина на ремъка: http://forum.muzikant.org/topic/65659-aeueceiaoa-ia-dhaaiueuo-ca-eeoadha/ - Анкета Скала/Мензура: http://forum.muzikant.org/topic/108020-24-34-629ii-idhioea-25-12-648ii/ - Анкета http://forum.muzikant.org/topic/151411-7-8-и-9-струнни-китари-защо/ - Extended Range Guitars http://forum.muzikant.org/topic/149415-размер-струни-мензура-опън-калкулатор/ - Калкулатор за размер струни Екшън – височина на струните: http://forum.muzikant.org/topic/121944-eieei-aa-ienue-aaeoeui-ia-eeoadha/ Бридж: http://forum.muzikant.org/topic/111219-tune-o-matic-ndhaauo-tremolo/ - Tune-o-Matic vs. Tremolo – Състейн тест http://forum.muzikant.org/topic/70737-eoaaaoi-ie-oaaua-dhaaeei-oo/ - Бриджа ми къса струни Тремоло/Флойд/Уами: http://forum.muzikant.org/topic/66660-iae-ie-adhacaee-nodhoia/ - Сменяйте струните последователно http://forum.muzikant.org/topic/136274-пренареждане-пружините-на-флойд/ - Пренареждане на пружини http://forum.muzikant.org/topic/130407-проблеми-с-настройката-на-floyd-rose/ - Настройване на флойд http://forum.muzikant.org/topic/131050-тремоло-ключове-малко-инфо-моля/ http://forum.muzikant.org/topic/127496-счупих-си-ръчката-на-флойда/ - Резервни части http://forum.muzikant.org/topic/127227-въпрос-относно-строя-и-опъна-на-различните-видо/ - Опън http://forum.muzikant.org/topic/123545-2-ра-струна-ми-изкача-от-флойда/ - Смяна на струни http://forum.muzikant.org/topic/122453-nodhaiaai-idhiaeaai-n-adheaeca-ia-squier/ - Не купувайте евтини http://forum.muzikant.org/topic/121727-edge-iii-naao-ui/ - Ibanez Edge Zero http://forum.muzikant.org/topic/112611-setup-change/ - Setup при смяна на калибър струни http://forum.muzikant.org/topic/76622-ieiece-ia-odhaaiiei-nenoaaiaoaeaeaaoi-e-aea-aa-oyeee-eae-aea-iaa-dhacnodhieaaiaa-eeoadhaoa-n-aeadhaoidha/ - Сетъп или Се Тъп! http://forum.muzikant.org/topic/42990-idhiaeaai-n-dhueaoa-i-odhaaiieioi/ - Проблеми с ръчката http://forum.muzikant.org/topic/67277-ssaeiaaa-n-oeieaea/ - Ядове с флойда http://forum.muzikant.org/topic/64230-aeeneoney-ca-odhaaiiei/ - Дискусия за тремоло http://forum.muzikant.org/topic/68464-auidhin-ca-idheaeiaeaai-oeieae/ - Въпрос за оригинален Флойд Ключове: http://forum.muzikant.org/topic/145054-въпрос-за-заключващи-ключове/ - Заключващи ключове Поддръжка/ Почистване: http://forum.muzikant.org/topic/104616-aea-ne-ecenoy-iaaadhaaoi/ - Спрейове (Да си сваря ли магарето...) Магазини във България: http://forum.muzikant.org/topic/19861-кой-е-официалният-вносител-на-gibson-за-българия/ - Вносител на Гибсън Поръчки от чужбина: http://forum.muzikant.org/topic/64182-odhainiidho-ia-eeoadha-io-adheoainei-eui-aoeaadhenoainei/ - Great Britain http://forum.muzikant.org/topic/68333-iyeie-aea-aa-iidhuaae-eeoadha-io-nau/ - USA http://forum.muzikant.org/topic/145451-поръчка-от-китай/ - Китай http://forum.muzikant.org/topic/120925-eaeai-ieneeoaa-ca-oice-naeo-ca-eeoadhe-io-eeoae/ - Китай http://forum.muzikant.org/topic/44702-thomannde/ - THOMMAN.DE http://forum.muzikant.org/topic/91203-epiphone-io-thomann/ - Епифон от Thomman.de http://forum.muzikant.org/topic/121196-harley-benton-ui-ca-iadhea-aa-oiaa/ - Harley Benton марка на Thomman Owner’s Club: http://forum.muzikant.org/topic/132557-ibanez-owners-club/ - Ibanez http://forum.muzikant.org/topic/64609-gibson-owners-club-bg/ - Gibson Owner’s Club http://forum.muzikant.org/topic/76903-fender-stratocaster-owners-club-bg/ - Fender Stratocaster http://forum.muzikant.org/topic/71142-фен-клуб-на-китари-cort/ - Фен клуб на Корт http://forum.muzikant.org/topic/606-vintage-guitars/ - Vintage Guitars http://forum.muzikant.org/topic/71195-oaai-eeoa-jackson/ - Jackson фен клуб http://forum.muzikant.org/topic/71180-oaai-eeoa-esp/ - ESP фен клуб Искам добра евтина китара: http://forum.muzikant.org/topic/57027-добри-евтини-китари/ - Добри евтини китари http://forum.muzikant.org/topic/43835-keoadhe-cort/ - Китари Cort Колебая се между няколко китари (Няколко примера за хора, на които не им се чете) http://forum.muzikant.org/topic/151282-въпрос-за-2-китари/ - Въпрос за 2 китари http://forum.muzikant.org/topic/94255-съвет-за-китара/ - Съвет за китара http://forum.muzikant.org/topic/149907-един-много-важен-въпрос/ - Важен въпрос http://forum.muzikant.org/topic/147746-разтроение-на-личността/ - Диагноза Как да звуча като: http://forum.muzikant.org/topic/60875-caoeuo-ia-metallica/ - Звукът на Металика http://forum.muzikant.org/topic/150998-как-да-извадя-близък-звук-като-този-на-metallica/ - Металика http://forum.muzikant.org/topic/59441-oaaia-ca-caooeeoaa/ - Тема за звуците http://forum.muzikant.org/topic/1804-eae-aea-ecaadhai-adhooaeaai-aeaao-iaaoue-naoiae/ - Death Metal Звук Разни: http://forum.muzikant.org/topic/69704-auidhin-ca-iudhaa-eeoadha/ - С акустична или електрическа да започна? http://forum.muzikant.org/topic/46716-iudhaaoa-ie-aaeaaeodheaanea-eeoadha/ - Първата ми електрическа китара http://forum.muzikant.org/topic/58636-eiy-iieoiea-aa-iae-oaeaia-iudhai/ - Да си купя ли кубе? http://forum.muzikant.org/topic/53968-enoidhey-ia-aaeaaeodheaaneaoa-eeoadha/ - История на ел. китара http://forum.muzikant.org/topic/1406-idhiaaoe-oiaa-aei-ne-iaeiaaau/ - Прочети това ако си начинаещ http://forum.muzikant.org/topic/89590-caoeuo-ia-iaaoaeeea-a-iyeieei-eaanie-nouiee/ - Как да звуча като Кърк Хамет http://forum.muzikant.org/topic/66091-enoidheyoa-ia-gibson-ibanez-fender/ - Историята на марките http://forum.muzikant.org/topic/81449-eaaaeadhenee-eeoa/ - Левичари http://forum.muzikant.org/topic/130438-китара-за-начинаеща/ - Ако ви мързи да четете се представете за момиче! http://forum.muzikant.org/topic/102669-кой-каква-акустична-китара-притежава/ - Кой каква акустична китара има http://forum.muzikant.org/topic/102691-gibson-или-epiphone/ - Gibson или Epiphone http://forum.muzikant.org/topic/71224-фен-клуб-на-българските-китaри/ - Фен клуб на българските китари http://forum.muzikant.org/topic/52510-с-какви-кабели-свирите/ - С какви кабели свирите http://forum.muzikant.org/topic/3111-каква-беше-първата-ви-китара/ - Анкета/Каква беше първата ви китара http://forum.muzikant.org/topic/913-най-красивата-китара-а-сега-де/ - Най-красивата китара http://forum.muzikant.org/topic/549-iae-adhiciaoa-eeoadha/ - Най-грозната китара http://forum.muzikant.org/topic/4528-китаристки/ - Китаристки http://forum.muzikant.org/topic/4087-ethaeie-eeoadhenoe/ - Китаристи http://forum.muzikant.org/topic/121641-iienoaaiaa-ia-eeoadhaoa/ - Почистване на матов финиш http://forum.muzikant.org/topic/78257-ndhaaiaaieaa-iaacaeo-aeaaa-eeoadhe/ - Cort vs Gibson – Анкета http://forum.muzikant.org/topic/69192-sweet-tone-io-euaeaa-eaeaa/ - Sweet Tone http://forum.muzikant.org/topic/1336-ioeuaeaa-aea-caiiia/ - От къде да започна? http://forum.muzikant.org/topic/26440-кой-с-каква-китара-почна/ - Кой с каква китара започна Моля не правете това: http://forum.muzikant.org/topic/66961-fender-eee-gibson/ - Fender vs Gibson

^^ С два палеца горе подкрепям. Дори скъпите китари имат нужда от качествен сетъп, доработка на праговете, понякога екраниране. Евтините още повече. Не разчитайте на заводски сетъп. Да не говорим, че ако вземате от магазин и китарата ви е била изложена някъде, почти сигурно е, че праговете ви са за полиране. Намерете си лютиер, той би ви помогнал при избора на следваща китара. Дори да не сте от голям град, повечето от тях работят с ЕКОНТ. Първата ми китара "Made in China" пристигна по куриер с "мъртви" прагове 1,2,3,4 на 1-ва струна. Запознах се с лютиер, който ми препоръчаха и му я пратих с ЕКОНТ. Оказа се денивелация на праговете, отстрани проблема за 1 ден и то на абсурдно ниска цена.

След като се наиграх с EBEDGBE. реших да пробвам тунинг за 7-струнна китара, но вместо да дропвам първите 7 струни с 2 тона реших да вдигна от 2-ра до 8-ма с 2 тона. Всичко добре, даже теншъна ми се получи перфектно. Нарочно не вдигнах 1-ва, защото знаех какво ще стане, но пък на 9-ка ми се стори, че няма чак толкова теншън. Реших да си насиля късмета и доста бързо си превърнах китарата в 7 струнна За дропване на 8 струнна китара изчетох десетки теми, ама за вдигане до сега не бях :> Като цяло се получи добре ADGCFAD, ще кача скоро семпли. Всяко зло за добро, дето се вика. Като скъсах струна имах възможност да наложа по-големите. Не бях забелязал, че DR са си оставили струните по-тънки в края, за да не се налага да се разширяват ключове! Това е 0.75 - влиза в ключа с много зор, но не се и налага.

Става въпрос за строеве до Ла и Си на 6-струнна китара. Там 13-ки ще са с теншън като на 10-ки в Ми, грубо казано. Надолу вече е сложно. За 13-ки в Ми не става въпрос, тогава след време ще ти се сгъне китарата. Големите струни се слагат да ти компенсират липсата на опън при сваляне на строй.

anamandrus закъснях с калкулатора и те сполетя Божия гняв! ZLE, това ми е надеждата, че с 1 пръст няма да боли на първите прагове както с power chord shape. Един много голям плюс е, че след 8-струнната, като хванеш 6 ти е като укулеле.

Тоест си в AEADGBE и свириш power chords с баре на 7-ма, както при Ре. Точно перди малко си мислих да пробвам на батко Тосин строя: EBEADGBE заради баре power chords. Тази вечер явно ще се EBE....ADGBE.

Коце!

Чакай да видя в кой крачол съм го забутал... калкулатора.