IsoMorPhiC

@Джордж Freefly Щом не ти пука дали е лампа или транзистор и свириш в стил >= хард-рок(по твърдост ), защо не пробваш нещо от transtube серията на Peavey - например Peavey Bandit 112? Ето тук има видео, какво може при хай-гейн - цък.

Това означава, че проблемът е технически и няма нищо общо с резонанса. Запиши семпъл да чуем как звучи това бръждене.

@автора Мисля, че се сещам какво имаш предвид. Като изсвириш някоя нота върху точно определена позиция върху дадена струна, при условие, че не докосваш други стрини, някои от тях започват да резонират от само себе си със същата честота(или хармоник на тази честота). Това е напълно нормално. Само, че не звучи особено добре като сигнала се клипне през дисторшън или овърдрайв ефект. Затова в този случай, единственото спасение е да заглушиш останалите струни(с лявата или дясната ръка). Моите 5¢ .

Ето тук се продава една пасифика, която мисля че ще е идеална за теб. Влез в контакт с продавача и виж дали още се продава.

@horsefucker И аз нямаше да влизам в спор с теб и да се изказвам толкова рязко, ако и ти не беше толкова крайно-обобщителен в мнението си.

@horsefucker Пич, имаш много здраве от арменския поп. Това изглежда ли ти достатъчно "реномирано"? Ами това, това или пък това? Какво ще кажеш и за тези от серийте AES, SA или SG/SBG? Или и те не са достатъчно "реномирани" за теб? За пасифика да не говорим - 721, 812W, 912, 1412, 1511MS(сигначъра на Майк Стърн), USA 1, USA 2, USA 2 Custom. А прочел ли си случайно, къде се произвеждат? Ето един линк малко да се образоваш - цък, можеш да прочетеш също и какво мислят фенове на Айбанез за Ямаха - цък. Не случайно, логото на Ямаха е три пресечени камертона - защото винги са се занимавали с производството на качествени музикални инструменти с отлични тонови качества. Това, че са поизостанали по отношение на маркетинговата си стратегия спрямо други "реномирани" производители и не се "промоутват"(освен от kolio_k) от известни музиканти като Вай, Сатриани, etc. не ги прави по-"нереномирани". Напротив, това е добре, защото така не плащаш такса "гъзария", а получаваш инструмент със сравнително добро качество за парите си. Спирам до тук и те моля другия път да не говориш по инерция, а да направиш малко "рисърч" преди това. Или пък както казваше дядо ми, Бог да го прости - "преди да кажеш нещо преброй до 30 и после го кажи". Към автора на темата - ако си начинаещ, всеки един модел от ниския клас на Ямаха ще ти свърши работа, но все пак провери какво се продава във форума, защото има голяма вероятност да вземеш същия модел на много по-ниска цена.

@sevenstring Целта ми беше НЕ да покажа, че мога да чертая(btw това беше моя първи опит), а да мога да помогна да се систематизират малко нещата и да се въведе поне някакъв ред(или както се вика, partial order ). Може би сгреших, че писах "на новака", не съм искал да обидя по някакъв начин начинаещите съфорумци - тази диаграма би трябвало да е за всички потребители. Също така, диаграмата е направена НЕ с цел да покажа колко е "малоумен" този, който я чете, а да мога да покрия всички възможни случай и/или аспекти, които могат да възникнат по време на пребиваването във форума, и да може да се подходи по възможно най-логичният, описан от диаграмата начин. Това, че само съм използвал търсачката и имената на на разделите би трябвало да означава, че това са единствените налични инструменти/ресурси на форума и затова са включени. Запитал ли си се защо е така? Може би, защото ценната информация е разхвърлена(по малко тук, по малко там) в 100 различни теми с почти идентично заглавие? Ако направиш малко логически разсъждения върху диаграмата, няма ли да стигнеш до идеята че ако човек я следва, всяко мнение/въпрос ще се кажат в точно определената тема, където са най-релевантни? По този начин ще нарасне и плътността на полезна информация в дадената тема. Хайде да разводним тогава тотално целия форум с безмислени теми, че да може да ни е още по-трудно да отсеем ценната информация, а и на модераторите да вкарат нещата под контрол. "Мое скромно мнение е, че форумът е такъв, какъвто обективно може да бъде." А моето е, че може да бъде по-добре. Хайде, със здраве!

Type O Negative - Chirstian Woman R.I.P. Peter Steele

Така ще бъде, ако си остане обикновена тема. Ако модераторите решат, че е достойна да се бодне във "Важни", то тогава този пробем отпада(разбира се, тогава човек трябва да си направи труда и да я отвори и прочете от там).

Прав си, така е(ако наистина следвам стъпките). Но пък исках темата да бъде прочетена от потребителите тук в раздел "Китара", защото е насочена малко или много към тях. А за хумора, сори - platzmangel или както се вика не ми стигна мястото П. П. Ако исках да направя нещо хумористично, щях най-вероятно да измъдря нещо такова.

А, дано!

Надявам се да не съм. Просто исках да направя нещо, с което да улесня по някакъв начин живота на админите, пък и да е в стил cracked.com . На мен лично ми се убива желанието да влизам в раздел "Китара", като знам че постоянно се публикуват отново и отново до болка познати теми.

Ултимативен наръчник на новака (с помощта на поточна диаграма) Точка 1) Прочети следната тема - >>цък<<

^^ System.out.println("Трейлъра рулз!");

Power scaling kits от London Power EDIT: намерих и една тема в един друг форум, където пича си е моднал ампа(Fender Champion 600) с SB-2-то, има и по-детайлни снимки на самата схема и компоненти - цък

Здравей aliximika! Бях прочел някъде, че за добър драйв са нужни 3 неща Предусилвателен драйв Драйв на крайното стъпало Драйв, който се получава като се "кранкне" говорителя, т.е. в режим отвъд физическите му възможности Точка 1 се постига без излишни децибели. За точки 2 и 3 обаче е нужно "волумето" да е поне над 50%. Само да кажа - маломощно крайно стъпало(както ти си се изразил - от 3 до 5 вата, примерно 1хEL84 клас А, в триоден(3 вата) или в пентоден(5 вата) режим) изразено в децибели при максимална мощност(3 или 5 вата) хич не е маломощно. Също бях чел някъде, че за нормална сила на звука(bedroom level) са нужни само 1/10 вата. Между другото, и аз имам същият проблем със силата на звука като теб, а ампа ми е само 5 вата при режим клас А(с EL84)! БТУ, клас А означава, че крайната лампа работи през целия цикъл на променливата вълна(положителна + отрицателна фаза). Точки 1 и 2 могат да се постигнат с вграждането на атенюатор, което май не е идеално решение. Обаче има и една друга алтернатива, която се нарича power scaling. Доколкото разбрах се намаля изходната мощност на крайната лампа като съотношението plate voltage / grid voltage се запазва. Ще е хубаво някои от експертите по електротехника от раздел "Изработка и ремонт" да се изкажат по въпроса.

Andrеs Segovia, Steve Lukather, Satch, John McLaughlin, Pat Metheny и др.

Ето малко превод в ефир, че може да не разбирате какво се шпреха: - Добре дошъл мой приятелю при нашия обучителен филм "как се става истински метълист" - Естествено ти, клоун такъв! За пътя от мамино синче към ултра-твърд металист има 6 важни точки, така, че си отваряй ушите! - една от тези точки е вашият външен вид. - За първо време забрави пeда*ск*те боклуци, с които майка ти те облича всяка сутрин. - Един истински войн на стоманата носи дънки и кожа. - така, че изгори старите си партакеши и се облечи като един истински мъж! - Стоманените нитове на колана, показват колко си здрав. Да точно така! - За начало, имаш нужда от тениска. Избери си една на твоята любима банда. - Да не се забравя и жилетка. Хората трябва отдалеч да разпознават, че имаш т*пки от стомана. - ОК, сега и един чифт обувки, или както металистите казват - ботуши. Колкото са по-тежки, толкова по-добре. Тъй като, помисли - това са твоите помощни средства за сритване на з*дници. - Да! Но има нещо дето въздейства тъпо на картината, затова ще я променим. ### Част втора ### - Добре, обаче за да бъдеш един истински метълист се нуждаеш от много повече освен от едно облекло. --- ... Затова бъди "верен". Един наистина "верен" метълист има само наистина "верни" приятели; и ако те носят бира със себе си, още по-добре! Така, че се дръж далеч от фенове на поп-музиката и други меки китки(бел. ред. Weichflоеten = weich(мек) + flоеte(флейта) = мека флейта, друг синоним Weichei = weich + ei(яице) = меки т*пки, сиреч меки китки). Те не са "верни". - Типовете, в твоето обкръжение трябва да са точно толкова твърди колкото теб. Но си помисли - ти си по-твърд. Айде стига толкова, че ме мързи да пиша

@pavkundrii Е, щом и китара ще се купува, тогава предложението ми наистина си е скъпичко. Какво ще каже автора за това: Peavey HP Special + HB GA5-H + HB G112 = 225€ + 89€ + 59€ = 373 € Идеално се вписва във финансовия капитал на момчето. Пък и ще има лампов звук, не като този Marshall.

Blackheart BH5 Little Giant ?

Добре, батВалю. За да дадем отговор на този въпрос, ще е нужно май да поиграем малко на "открии разликите": Бридж на класическа < - > бридж на акустична Случайно да забелязваш, че този отляво също има наклон? Я направи сега сравнение и с бриджа на китарата на автора, с кой от двата е по-сходен(като конструкция)? Този бридж не е ли същият, като този горе вдясно, само където е премахната нуждата от пинчета за застопоряване на струните? Този пример, който си дал е някакво изключение. Защо не дадеш пример с някоя масово произвеждана акустична китара с такъв вид горна част на грифа, а? Хмм... я да видим Стандартна широчина на нъта на класическа китара 50.8 мм на акустична китара 43.69 мм 50.8 > 43.69 ! => ще има и по широко разстояние между струните(както ти казваш улеите на "нът"-а) - я пак виж широчината на грифа на китарата на автора... Аз всеки случай съм подкрепил мненията си с факти и реални стойности за физични величини като например сила на опън. Така че, много се извинявам, но аз не говоря наизуст. Цитат: "не твърдя категорично какви да са струните.... но според мен по- голяма вероятност има да е за метални(не казвам какъв размер)" Кой говори сега наизуст, а?

И не само заради това. Основните причини за по-трудното натискане/бендване на струните при акустичната са сравнително по-високия им акшън и по-голямата сила на опън от тези на електрическата. Ето в тази тема има малко данни за сравнение.

Тъй като до момента се изказаха доста мнения, всяко застъпващо едната или другата крайност (евтина / скъпа първа китара), бих желал да изразя и моето. А то е, че цената на първата китара трябва да е някъде по средата на ценовия диапазон на ниския + средния клас или по-точно нещо в интервала на най-малката горна граница(супремума ) на ниския и най-голямата долна граница(инфимума ) на средния клас (образно казано ). Тогава мисля, че човек би могъл да бъде поне 90% сигурен, че ще получи китара, която ще удовлетворява абсолютния минимум(като конструкция, електроника и механични части) нужен за нормалното свирене на нея. Това ще рече без допълнителни(и в същото време излишни) разходи след това за нови потенциометри, ключове, прагчета и пр. Нали това е най-важното за една първа китара - да може да се свири(разбира се след прецизен сетъп) без никакви технически пречки, които биха спряли процеса на напредване. Тоновите и качества тук не са от значение. Все пак съществува и тази 10%-ва вероятност да се попадне на зле конструирана китара от долната граница на средния клас(че дори и от целия среден клас). Има немалко такива случаи, където такива китари имат елементарни технически проблеми, а уж са от производители, които гарантират качество в това отношение. Така че всичкото е до късмет, обаче вероятноста да вземеш нещо сносно поне е по-голяма(дадените от мен процентови вероятности за са чисто субективни и може да се отклоняват от реалните им стойности, което би било доста тъпо ) Има и тази възможност, както казах вече в предишните ми постове да се вземе нещо качествено от средния клас на добра цена. Тогава обаче, китарата трябва много повече да се пази и поддържа, защото ще върши работа за по-дълго време.

^ Плосък и без никакви баси. ^^ Хайде, щом питаш Nickel-wound 9-ки e 5.94 kg B 4.99 kg G 6.67 kg D 7.17 kg A 7.17 kg E 6.71 kg Общо: 38.65 kg Демек можеш да си ги сложиш - няма да има лоши последствия за китарата.