Проект лампов амп MV3 Rebirth

[Nikifena]

 

Това е проект, който изисква добри познания по електроника. В ламповата схемотехника има високи напрежения, които са смъртоносни! С този проект не нося никаква отговорност за евентуалните последици! Ако имате желание да го правите, то всичко е на ваш риск и за ваша сметка! Бъдете внимателни!

 

 

След този кратък, встъпителен и много важен увод бих искал да представя един проект, който направих това лято – модернизация на добре познатия по нашите ширини лампов усилвател MV3. Усилвателят е базиран на 5 лампи, от които две крайни и 3 броя предусилвателни лампи. Оригиналната схема има 2 канала. Единият е с ЕСС83, другият с пентода EF86. Идеята ми за модернизиране на този усилвател е той да стане полезен за ползване на сцена или репетиции без да е нужно да се добавят към него допълнителни ефекти за кривене. Поради тази причина съм променил схемата на предусилвателя, като съм добавил бууст опция, даваща крънч към основния канал, която може да се пуска и спира посредством фуутсуич или от предния панел на ампа. Основният канал има 3-бандов класически EQ и схема по подобие на fender bassman, а бууст-ът се добавя към основния канал, като той включва гейн и тон. Тоест при чист канал работят усилването и ЕQ, а при пуснат бууст - гейн, тон, усилване и EQ. Бууст-ът може да се пуска или от копче на предния панел, или от стандартен фуутсуич.

 

Кратки обяснения по схемата: Схемата е оптимизирана спрямо моето възприятие и идея за звук. Бууст опцията не прави звука за тежък метъл, а добавя крънч – нещо, което лично мен ме радва като идея.

 

 

Обяснение по схемата:

• Захранване. За намаляване на брума от лампите и максималното напрежение катод-отопление при катодния повторител, отоплението е повдигнато на около 65 волта. Филтрирането на захранването е реализирано с няколко кондензатора и с два броя 5 ватови резистора. Препоръчително е те да са жични, за да се използва малката им индуктивност. Захранването за релето се взима от отоплението, като напрежението се изправя с 1 диод (повече не му и требе) и се намаля посредством резистора R36. Стойността му зависи от консумирания ток на 5-волтовото реле. Наглася се експериментално или със сметки и е около 22-33 ома. При пуснато реле, между двата края на бобината напрежението не трябва да е повече от 5 волта. Повечето релета ще включат и при 4 волта. Затова точната стойност не е критична, стига да не надвиши много 5 волта. Трябва да се знае, че така направена схемата за външно превключване с фуутсуич, по фуутсуича ще има +65 волта спрямо земя. За това е важно буксата за фуутсуича да е изолирана от общата маса, да се използва жак, който не е с метален корпус и кутията на фуутсуича да не е вързана към някоя от 2-те жици, отиващи към бутона, тоест фуутсуичът да е изолиран! Всички анодни резистори да са по 1 ват. Кондензаторът С20 е там просто за “цвят” може и без него. Отоплението е направено така: от трафа 2 усукани жици отиват на 2-те падчета за запояване между крайните лампи. Оттам се подава отопление към крайното стъпало. Пак от трафа други 2 усукани жици отиват към Heater1 към платката. Отдолу от 2те падчета без дупки 2 усукани жици отиват към 2-те преамп лампи. Гледайте, ако можете тия жици отдолу да са на някакво разстояните от платката. Така или иначе, място има. Пак от отоплението се взима сигнал за лампичката, индицираща, че усилвателят е пуснат. Тоест от 2-те крачета за отопление на захранващия траф трябва да излезнат 3 чифта кабели.

• Преамп. За преамп частта съм ползвал 2 лампи ЕСС83. Катодът на първата лампа е без кондензатор, но, за да може да се модва, съм оставил фуутпринт на платката за кондер, ако някой иска. Сигналът влиза в едната половина на първата лампа и се комутира с релето. То пуска сигнала да отива или към втората половинка на първата лампа (бууст) или към потенциометъра за ниво. Схемата е малко неясна, щото не ми се правеха нови библиотеки за лампите, но ако я разгледате внимателно, ще схванете идеята. Бууст частта включва потенциометър за гейн + тон. Той действа в двете посоки, тоест бууства високите надясно или ги реже наляво . Така според мен е доста по-функционално отколкото, ако е напревен само да реже. След катодния повторител идва EQ. После има тример, който определя максималното допустимо ниво, подавано на крайното стъпало. Аз лично го настройвам на вкус като усиля усилвателя на макс и наглася това ниво, при което ме устройва силата на звука спрямо кривенето.

• Крайно стъпало. Реших поради една или друга причина да запазя оригиналната схема на крайното стъпал. Можех да го направя така, че преднапрежението (биасът) да се променя както е при повечето усилватели, но реших да запазя фиксирания биас. Един вид нека да си остане чара от оригиналната схема. Тук като цяло нищо не е пипано. Важното да се гледа колко волта е катодът спрямо земя, за да се знае дали всичко е наред с биаса. Гони се около 11 волта. Ако това напрежение бяга много, прегледайте преходните кондензатори към крайните лампи да не са ликажни.

• Маса и заземяване. Обикновено MV3 имат едно ухо, на което се запоява земята от захранващия кабел. Оттам една жица отива на Earth в близост до star ground голямата точка на платката Всички жакове са изолирани от шасито. Ако кутията е пребоядисвана, гледайте корпусите на всички потенциометри да дават контакт към шасито. Ушите, на които се хваща предния панел към трафовете, трябва да са зачистени от боя, за да може да дадат добър контакт. Същото важи и за задния капак, дето се намушва. Като е вкаран е нужно да се види дали между него и земя съпротивлението е ниско. Ако не е, зачистете около ръба или там, където се завива с двата болта отзад.

• Чарковете и монтиране. Ползвал съм керамични цокли за лампите. Те са повдигнати над платката с височина колкото една М3 гайка. Монтират се по следния начин: М3 болт се мушка през ухото на цокъла, завива се отдолу гайка, цокълът се вкарва в платката, завива се под платката друга гайка и се поят крачетата. Кондерите са с растер ала Wima или Panasonic стандартните. Гледайте да са нови, за да нямат утечки. Нарочно не съм ползвал растера на оригиналните преходни и захранващи кондензатори на MV3. Всички букси трябва да са изолирани – пласмасови. Аз ползвах на Neutrik. 6-те отвора за монтиране на платката не съвпадат с оригиналните. Трябва да пробиете алуминиевия профил с бургия 2,2 - 2,4 и след това с метчика да навиете резба М3. Колкото и да оптимизирах платката, тя има 2 мостчета. Така, че не ги забравяйте! За да се намали немалкият брой жици, част от елементите са монтирани около потенциометрите. Върху 3-те капачки на потенциометрите на EQ-то са изрязани и залепени малки парчета от платка. Кондензаторите на тон контрола трябва да са на 300 - 400 волта. На същите напрежения са захранващите и преходните кондери. На картинката съм обяснил кое къде се пои. Усуквайте сигналните жици, които ходят към платката! Не забравяйте, че traf mid e запоен на средното краче на изходящия траф. Тоест 3-те жици от платката, отиващи към първичната намотка на трафа, не вървят успоредно.

• Платката. Праавих я в платкаджийница. Горнияг слой е с черна солдер маска за красота, а долния където са пистите няма солдер маска, за да е по-лесно при евентуални модификации. В линка по-долу има пдф с файла за правене на платката в домашни условия по метода с лазерния принтер и ютия.

• Кутия. Тъй, като предния капак на MV3 е сгънат навътре около потенциометрите, за да се монтират лесно новите потенциометри, трябва това издуване да се отреже. С ъглошлайв става идеално. Моя преден панел е направен от черен анодиран алуминий, изрязан на лазер и после лазерно гравиран. Ефектът лично мен ме кефи. Предния панел се захваща за кутията с 4 болтчета М2. Аз разширих отворите за М3, че готините М2 болтчета са тройно и четворно по-скъпи от М3. Освен това залепих панела с лепило “Момент” – ала “Хелметекс”, за здравина. Предният панел и платката от ПДФ-ите са в мащаб 1:1. Тоест готови за правене. Можете да си ги променяте с някаква програма за векторна обработка ако искате.

Всички снимки и файлове за проекта са в тази директория: Link

 

Имах по-качествени снимки ама явно съм ги затрил или съм ги сложил някъде където самия аз не знам къде са.

 

Макар и да си загубих много време, сигурно има и още какво да се иска. За да се направи нещо перфектно, трябва изключително много време и проби. Мислих релето да се пуска от мосфет, за да може да работи и с калпави и стари фуутсуич бутони, но, честно казано, ме домързя. Сигурно има и други неща, но като цяло усилвателят функционира идеално. Играх си бая да го слушам това MV3, да го тестваме с различни китари, говорители и а/б тест с оригинално MV3 в студио и при приятели музиканти. Аз лично съм доволен от крайния резултат.

 

Целия проект предоставям напълно безплатно за ползване без комерсиална цел. Пак ще се повторя малко, но това не е шега работа. Това, че имате старо MV3 в мазето, не значи, че още днес можете да си направите този усилвател. Бъдете внимателни и мислете преди да правите каквото и да било.

 

Дано да не съм пропуснал нещо...

 

Чакам с удоволствие снимки на вашите моднати МВ3-та или за идеи за доразвиване на проекта.

 

Успех! Ники.

[lyubohar]

Поздравление за хубавия проект и безкористното споделяне.

[HRS]

Браво Ники

 

Тъкмо се канех да преправям моето, защото искам директен вкод към крайното стъпало, прояна в корекциите, регулиране на обратната връзка и т.н. А и горката му платка е много-нагоряла под крайните лампи и пистите там са взели да се отлепят. Мислех да го разглобя и да сканирам оригиналната платка, но определено ще взаимствам от твоя проект, щом си запазил оригиналното крайно стъпало.

 

Благодаря!

[patzo]

Е супер ще гледам да се сдобия с едно дърто МВ3 и да се пробвам.

[L.K.]

Платки за продаване останаха ли?