PKaloyan

Още веднъж да помоля и спирам вече . Ако някой добър човек се съгласи да използваме картата му за представлението ще сме му много благодарни. Всякакви неясноти и проблеми можем да уточним на ЛС или ако предпочита в явен вид във форума.

Още веднъж искам помоля, ако някой може и иска да услужи да ми пише на лично. Целия екип ще сме ви много благодарни за помощта, все пак някой от нас може след няколко години да работи заедно с вас . Датата си остава същата, от 19 до 24 включително са три репетиции и самото представление, предостатъчно време за да се направят всички настройки за нивата. Ако някой може да услужи, но има някакви колебания за сигурността на картата или нашата компетентност може да ги сподели на лично за да видим дали можем да решим проблема. Благодаря предварително на всички отзовали се.

Не разчитай на стара слава, компаниите не са това, което бяха. Освен това, аз имам компютър с дъно Biostar, който работи всекидневно от... 1997 насам. При това е със скапано захранване. Така че няма голямо значение дъното, да не говорим, че производителност от него много повече няма да изстискаш. Според мен трябва да заложиш на бърз хард или хардове (няма нужда от RAID, достатъчно е да не е всичко на един единствен за чувствително подобрение), много рам (сега е евтина, 4+ гиги е най- добре, някакъв tower охладител с бавни перки, стабилно захранване (много е важно). Наистина, провери в HWBG, там 100% ще намериш страхотни конфигурации по всякакъв вкус.

http://hardwarebg.com/forum/forumdisplay.php?f=29 Пишеш бюджет в търсачката и ще изскочат множество теми с точни отговори. Ще намериш със сигурност най- добрата конфигурация за парите си. Имаше даже тема за комютър за звукообработка. Едва ли в този форум има повече знаещи, отколкото в hwbg . Бтв, относно дъната- пробвай Gigabyte, много стабилни дъна са, с качествени компоненти на нормални цени.

Доколкото ми е известно е невъзможно само през MIDI връзка да се направи това, което искаш. Един вариант е да пратиш сигнала по MIDI до друм- машината и след това да го запишеш аналогово.

И аз се извинявам, ако при първото ми обръщение към теб съм прозвучал по- остро, не съм целял да нагнетявам положението. Доколкото ми е известно, impedance matching не се използва при звукозаписните устройства колкото impedance bridging, което е различно, поправи ме ако греша. Освен това бих те помолил да обясниш технически защо такъв запис няма да бъде качествен предвид че това е нещо, описано като метод за превръщане на insert в direct out в не едно упътване на конзола (pdf, страница 28), което съм виждал. Сега не искам да преравям цялата Yamaha Sound Reinforcement Handbook, но и там на страница 154 се говори за взимане на сигнал от inserts or direct outs и използването му за създаване на втори микс, точно това, за което говоря аз. Отделно от това, "трикът" с вкарването на жак само до първия клик също е добре познат и описан във всепризната литература, това е същото, но в по- сигурен вариант, защото жаковете могат да се вкарат безпроблемно докрай. Трето, виждал съм същото в работеща система. @Parni_Valjak Напълно съм съгласен, някъде съм блеял докато съм го смятал. Закръглял съм грешно и съм смятал с 10lg, както се смятат децибели за SPL или други мощности. Благодаря много за поправкатa, нещата станаха с 5dB по- малко розови, отколкото очаквах.

Presly, не си прав в случая. Прави се кабел с TRS жак на единия край (този който влиза в insert-a) и чинч на другия. На този в insert-a се свързват ring и tip и voilа! имаме безплатно preamp out. Preamp-овете едва ли ще имат проблем с увеличения товар. Ето едно обяснение.

От пулта смятахме да вземем звук директно от insert-ите на конзолата. Така ще можем да настроим нивата според картата, а разликата между нивото на конзолата и това на картата е само 5dB (т.е. разликата между -10dBV и +4dBu е само 5dB според Wikipedia). Така че компромисът с нивото и фоновия шум на озвучителната система няма да е голям, особено като се има предвид, че доста време системата е била неправилно настроена и е работила на около -20dB RMS без да е имало сериозни проблеми по звука. Знам, че има компютри с по 6 PCI, само че това са стари машини и то от сравнително висок клас, т.е. едва ли са останали много наоколо. Не знам дали има дъна с 6PCI от времето на първите AMD64 насам (поне в компютърджийския свят това са стари машини). Помня, че като сглобявах моя компютър, избрах дъното с възможно най- много PCI на пазара и пак беше само с 3. Все пак и това е вариант, само че не знам дали ще се спогодят толкова много различни саундкарти на едно място. А и предвид, че повечето ми познати или са с лаптопи, или карат на вградените, вече става съвсем сложно. Но пак е вариант, ако не намеря друго. Май така ще направя и ще стискам палци всичко да работи както трябва, по много причини, най- вече защото мястото ми е крайно ограничено.

Много хора наричат "синтезатор" неща, които нямат много общо със синтезаторите. По- правлино е да се наричат просто клавири или кийборд.

Благодаря много за идеята . Ще се радвам и на други, ако някой иска да ги сподели. Контролът на тези три компютъра ще е кошмарен (все пак всеки си иска монитор, най- малко с два мога да мина), а и след това напасването на осемте (или повече) записа от микрофоните ще бъде пипкаво. Пак е вариант, но в краен случай.

Аз отново да напомня за молбата си, ако някой има 8-канален интерфейс като Delta 1010LT, Terrasoniq 88 или пък някакъв рекордер с 8 канала, който би бил готов да даде на заем за една седмица (или поне за репетициите на 20, 21 април (за да можем да настроим нивата според цялото представление) и след това за представленията на 22, 23 и 24), нека напише едно лично съобщение, екипът по изготвянето на DVD-то ще му бъдем много благодарен.

Относно вентилаторите- втулковите вентилатори са по- тихи от лагерните, но се разбиват по- лесно. При лагерните винаги има стържене от самия лагер от самото начало на експлоатацията. Друг вариант е направата на прост контролер за оборотите на вентилаторите. Най- лесно става с ключета, които да превключват от 12 на 7 или от 12 на 5 волта. Другият вариант е с регулатор на напрежение или транзистор, но в такъв случай става сложно, защото трябва потенциометър и ключ за да можете да използвате пълните 12 волта. Трети вариант е използването на мощен потенциометър, но тогава не можете да регулирате всички вентилатори еднакво. Аз лично съм направил доста тих компютър така: Процесор, който не грее много (E2160, клоква се до приличните 3.2 при мен без никакви проблеми и загрява само при много голямо натоварване, каквото не съм постигал при нормална работа) Тих охладител (Arctic Cooling Freezer 7) с автоматична регулация на оборотите PWM Тих охладител със сменена перка на Zalman VF700 за видеото (8800GT, не е баш най- студената карта на пазара) с нормална перка на втулки 80мм с ключ 5/12 Нормална перка на втулки 80мм за хардовете на 5 волта с ключ Нормална перка на лагери 120мм на гърба на кутията на 5 волта с ключ Стабилно захранване Fortron Blue Storm със 120мм перка, която никога не съм чувал, т.е. всички други перки са много по- шумни от нея При това положение, при ненатоварена система шумът идва най- вече от въртенето на хардовете. Преди, когато всички перки бяха нови и беше затворена кутията, трябваше да погледна дали перката на хардовете на предния панел се върти за да знам дали ми работи компютъра. Сега малко повече се разбръмчаха, но въпреки това компютърът е достатъчно тих за да не дразни. От много опити съм открил, че регулацията на оборотите на ръка е много, ама много пипкава и крайно ненужна работа. След първата седмица едва ли ще ползвате нещо различно от двете крайни положения, затова е по- лесно с ключета и евентуално съпътстващите ги вериги, отколкото с променливи съпротивления. Обезшумяване на процесор става по вече описаните начини, но има една тънкост- трябва да знаете колко температура може да понесе процесорът ви без това да нарушава стабилността на системата. При мен това е около 65 градуса, така че охлаждането е настроено така, че да поддържа температурата на процесора в тези граници по всяко време. Това означава, че ако не се извършва постоянно много тежка работа, температурата остава в приемливи граници. При някои процесори дори при пълно натоварване температурата ще остане в нормални граници, затова Arctic Cooling Freezer, Scythe Katana V3 са достатъчни за охлаждането им. Ако постоянно се извършва тежка работа, която кара процесора да отделя повече топлина и следователно кара вентилатора на охлаждането да се върти достатъчно шумно, вариант е някакъв голям Tower охладител, например доста по- сериозните Prolimatech Megahelms, Termalright IFX14, Ultra 120 и т.н. При някои процесори безпроблемна работа може да има и при по- високи температури, а за видеокартите дори 90* не са прекалено много, особено за съвременните модели от по- висок клас. Така че при тях може съвсем спокойно да се използва пасивно охлаждане за по- ниския клас. При по- високия може да се направи система с нормален охладител на 5 волта и ключе за 12 или пък изключено и 5, 7 или 12 волта. Твърдите дискове също се нуждаят от адекватно охлаждане, което може да им бъде осигурено от един 80мм вентилатор на 5 волта, при мен това води до около 30-35 градуса, което е добра температура. Не е необходимо всеки хард да си има собствено охлаждане, един вентилатор, който да духа централно срещу всичките е достатъчен. Само трябва да му се осигури поток на въздух отвън. Отделно е добре хардовете да бъдат изолирани механично от кутията, както вече беше казано, чрез като могат направо да се монтират на ластици (като shock absorber за микрофон). Дънната платка също се нуждае от охлаждане, като обикновено това заиси от чипсета. Някои чипсети са претенциозни и не отделят много топлина, но искат да им е прохладно, други си бичат на 80* и не им пука. Така че тук е според зависи, в най- лошия случай може да се сложи някаква малка перка и на чипсета. Други елементи, нуждаещи се от охлаждане по дънната платка са регулаторите на напрежение, които обикновено се нуждаят само от пасивно охлаждане. Рам паметите също могат да се нуждаят от охлаждане, отново според зависи. Захранването трябва задължително да е качествено. В противен случай принуждавате регулатортие по всички части от компютъра си да работят много повече, като при това отделят повече топлина. Отделно кондензаторите по се скапват по- бързо, както и твърдите дискове. Добър начален избор за захранвания са Fortron, Seasonic, Thermaltake, Corsair, PCP&C, Chieftec, както и много други. Естествено, има разлики от модел до модел и има по- добри и по- лоши избори в един клас, но всички маркови захранвания са много по- добри от всички JNC, Codegen и т.н. Надявам се да съм помогнал.

С всичко останало съм съгласен, само тук да допълня, че при разлика от 3dB между шума на картата и на останалата част, шумът на картата повишава общото ниво на шума с около 1.7dB, а надолу вече стават незначителни промените. Така че дори в твоя случай с достатъчно тиха китара и предусилвател (защото -85 до -88dB е много тихо, ако се използва цялата тази динамика), "шумната" карта не допринася много за нивото на шума. dB се събират когато работиш с усилване и намаляване. Според мен един добре настроен gate или expander при обработката ще подобри повече съотношението сигнал-шум отколкото по- добрата карта, където пак стигаме до това как се ползва техниката, а не каква е.

http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2606/35...Vgphw5Km70N.JPG Така удрям 0дБ като свиря с китарата и ударя яко. Трябва да намаля малко нивото от предусилвателя, за да не удря, и тогава шума става около -89дБ. Когато си намаля волюма на китарата докрай при включен предусилвател, шума е на около -86дБ, а когато заземя входа му близо до самия предусилвател - тогава на около -88 си стои нивото. Естествено, малко по-хубавите саунд карти могат поне с 6-10dB по-добре от това. Ето тук според мен се крие разковничето- след като шумът от твоя предусилвател и китара започва да влияе на това колко шум "чува" картата, то "проблемът" идва от преусилвателя и китарата. По- тиха карта няма да ти даде по- ниско ниво на шума, защото абсолютното ниво от пред-а ще е по- високо от нейното. Нещо друго обаче би променило положението- карта, с входове предвидени за +4dBu и по- голяма динамика ще звучи по-малко шумно, защото абсолютното ниво на шума от предусилвателя (вече определихме, че той е шумният елемент, не картата) ще се запази, но ще имаш още около 5dB още headroom. Макар че в момента както го описваш, шумът ти идва от китарата, така че първо трябва да направиш нея по- тиха, след това пред-а и чак накрая да мислиш за картата. Това е ако искаш толкова много да минимализираш шума. В момента картата може да звучи неприятно по други причини, но не и поради шума си, защото той е под нивото на останалите компоненти от веригата. Това за ресемплирането не го знаех, предполагах, че на 48KHz не го прави. Явно тези карти въобще не стават за запис.

От това разбирам, че нямаш никаква техника освен микрофон. В такъв случай, аз бих те посъветвал да намериш отнякъде preamp и да ползваш него, като го включиш към line in на картата. Ако можеш да си намериш правен е ок, защото достатъчно качествен за твоите цели е евтино да се направи, ако не можеш, дори най- евтините решения на Behringer (всички ще скочат сега, но preamp-ове аз не знам по- евтини) стават за нещата, които ти ще правиш. Има няколко причини за това: Не трябва да правиш всички тези преходи Имаш доста по- качествено усилване, от вграденото в картата Можеш да ползваш професионални микрофони с балансирани кабели, откъдето намаляваш шума Можеш да ползваш кондензаторни микрофони, които са добри за китари и вокали, което предполагам са нещата, които ти ще записваш Иначе- не мога да ти отговоря еднозначно дали преходите оказват такова влияние, но от техническа гледна точка са проблем, така че е по- добре да имаш един кабел директно към мини жак, ако ще ползваш този вариант (директно в картата). Аз не ти го препоръчвам, защото в този случай шумът наистина ще надмине границите. Относно мерцедесите на саундкартите- RME. Има и по- добри, но серийно (като Мерцедес) те са на висота. Опел- M-Audio, E-MU и т.н. Това е много относително, защото дори те са достатъчни за страшно добри записи в домашна обстановка.